Видео по укладке ламината своими руками
Видео по укладке ламината своими руками

Видео по укладке ламината своими руками



Зазор между стеной и ламинатом

Ламинат считается одним из самых надежных вариантов напольного покрытия. Но со временем, а также после передвижения тяжелых предметов и мебели по поверхности настила, вскоре образуются не только мелкие царапины, но и достаточно глубокие щели в ламинате. При достаточно длительном воздействии влаги многие начинают полностью менять пол. Такой исход можно предотвратить, если вовремя справиться с появившейся проблемой.

Большинство магазинов строительных материалов предлагают специальные замазки для ламелей, задание которых бороться с различными дефектами. В случае нанесения такого средства на поврежденный участок, устраняется сам дефект, а также восстанавливается защитный слой ламелей, который предотвращает попадание влаги и грязи внутрь настила.

!
Важно помнить, что щели между ламинатом – это не просто косметический дефект. Если они остаются незамеченными или проигнорированными, то они быстро влекут за собой деформацию всего пола. Вскоре повреждения открывают прямой доступ к внутренним слоям, которые набухают и деформируются. Тогда демонтажа и полной замены ламелей не избежать.

Причины появления щелей в ламинате

Щели при укладке ламината появляются по нескольким причинам. Основные из них – это:

  • Влажность. Такая проблема возникает в результате сезонного изменения влажности, когда материалы, которые содержат древесину, расширяются и усыхают (летом влажно и отсутствует отопление, зато есть дожди, а зимой сухо, но начинается отопительный сезон);
  • протечка. Она может быть самой разной: как затопление, так и регулярная протечка из цветочных горшков, например. И то, и другое приводит сначала к локальному, а вскоре и к полному изменению геометрии отдельных досок и всего напольного полотна;
  • замки. В большинстве случаев в процессе монтажа замки не дожимаются. Из-за плохого соединения они начинают расходиться. Можно ли предотвратить такой исход? Да, методом контроля качества: все недожатые замки имеют небольшие щели изначально;
  • деформационные зазоры, точнее их отсутствие. В процессе монтажа ламелей необходимо оставлять деформационный зазор от ВСЕХ точек упора и препятствий. В противном случае из-за расширения пол деформируется, расширяясь поперек доски, или же на нем появятся волны из-за расширения вдоль доски.

Для чего нужен технологический зазор между ламинатом и стеной

Ламинированный пол монтируется без применения клея, метизов и других крепежных приспособлений, это способствует довольно быстрому выполнению монтажных работ. При этом следует выполнять монтирование пола, соблюдая все правила и рекомендации по укладке данного напольного материала. Все производители этого напольного покрытия дают рекомендации по его укладке, одной из них является: между стеной и ламинатом в обязательном порядке должен быть оставлен зазор.

Дело в том, что укладка ламинированного пола выполняется по типу плавающего пола. Под ламинированные панели сначала настилают слой подложки, на которую укладывают панели, соединяя их между собой при помощи замковых элементов. К полу доски не крепятся, «плавают». Колебания климатических показателей внутри помещения (температура, влажность) приводят к увеличению или уменьшению размеров покрытия в небольших пределах.

Благодаря соблюдению технологических зазоров при укладке ламината компенсируются такие подвижки плавающих полов.Если не будет предусмотрен зазор при укладке ламината возле стены, то покрытие упрется в стену и может «вздыбиться».

При несоблюдении технологического зазора от стены при укладке ламината последствия могут быть разные: от скрипа пола до его поднятия в стыках, деформирования панелей, что приведет к их замене.

При возникновении скрипа панелей первым делом проверяется наличие технологического зазора от стены до края ламината по всему периметру комнаты и вокруг труб: отопления, водопроводных, и т. д. При обнаружении отсутствия зазора или при его недостаточном размере следует исправить ошибку методом подрезания края панелей возле стен.

Исправляем маленький зазор между стеной и ламинатом

При выполнении монтажа ламинированного пола обеспечить наличие зазора легче при помощи специальных вкладышей, клиньев, которые удаляются по окончании монтажа. Компенсационный зазор при завершении укладки ламинированного пола закроется плинтусом и будет совершенно скрыт.

Вкладыши для соблюдения одинакового размера промежутка должны иметь одинаковую толщину. Часто для такой цели используются обрезки укладываемых ламинированных панелей. Возможно использование также пластиковых или металлических клиньев.

Клинышки устанавливают в вертикальном положении вдоль каждой стены, между стеной и краем ламинированных досок. Убирают их при завершении монтажа ламинированного покрытия.

Как убрать щели в ламинате?

Отметим, что существует несколько способов. Ваш выбор должен основываться на степени развития проблемы. В случае образования больших повреждений прибегайте к более радикальным решениям. Итак, чем замазать щели в ламинате?

  • Вариант 1: ремонтная паста.
    Это специальный ремонтный состав, который можно свободно приобрести в любом строительном магазине в отделе ламинированного покрытия. Перед тем, как наносить состав, прочитайте инструкцию. Стандартное правило – очищение обрабатываемого участка от мусора. Вокруг повреждения наклейте малярный скотч. После нанесите пасту, цвет которой совпадает с цветом досок, и выровняйте поверхность, используя шпатель. После полного высыхания уберите скотч и вытрите остатки плотной тряпкой;
  • Вариант 2: древесная шпатлевка.
    Этот вариант работает по такому же принципу, как и предыдущий. Но, будьте особенно внимательны, если дефекты расположены в зоне частого/массового хождения. Это места особо частых вибраций, которые возникают при хождении по полу. В таких случаях древесная шпатлевка не послужит надежным средством, и сразу после высыхания она начнет осыпаться;
  • Вариант 3: специальные затирки
    . Они производятся в качестве герметиков щелей в ламинате. Затирки изготавливаются на основе герметика, силикона и других веществ, которые делают качественные швы. Как правило, такие материалы стоят дороже, чем другие доступные средства, но плюс в том, что сквозь них вода не протекает, что важно для ламинированного покрытия. Такая затирка требуется и для обычных стыков, но только через некоторое время. Дополнительный плюс: она маскирует не только щели, но и ряд других повреждений, усиливая свойства настила;
  • Вариант 4: раствор из опилок и гипса.
    Смешайте гипс с обычными опилками в пропорции 1:1 с небольшим количеством воды. Полученный состав правильной консистенции напоминает зубную пасту. Затем возьмите подготовленный вкладыш-брусок размером с трещину и вложите его, а после затрите все раствором;

!
Если нет гипса и опилок, советуем воспользоваться монтажной пеной. Просто заполните ею трещину и подождите, пока она высохнет. Срежьте излишки пены, которые выступают над поверхностью, и зачистите все наждачной бумагой.

  • Вариант 5: цветной герметик
    . Он поможет только в случае небольших углублений. Им просто необходимо затереть дефект. Учтите, что цвета должны совпадать. Преимущество данного варианта в том, что герметик пластичный и отлично реагирует на любые изменения уровней влажности воздуха, а также степень расширения всего ламинированного пола.

Зачем нужна герметизация

Материал для производства ламината это двп. Его отношение к влаге всем известно, плохо переносит, в результате чего разбухает, раскисает, вздувается. И если достаточное количество влаги попадет встык под ламинат, проблемы вам обеспечены 100%. Как минимум, вскрытие вздувшегося участка покрытия, его просушка и затем обратный монтаж. А максимум придется покупать новые ламели.

Чем лучше обрабатывать

Современная промышленность производит достаточно качественных материалов для гидроизоляции. Список основных выглядит примерно так:

  1. Различные герметики – идеально подойдут для этой цели те в состав, которых входит силикон и противогрибковые смеси. Цветовая палитра герметика обширна, так что подобрать под цвет вашего напольного покрытия труда не составит.
  2. Восковые составы – бывают жидкие или пастообразные. Наносятся преимущественно при помощи кисточки. А также есть в продаже эмульсии или полироли с воском для обработки всей площади положенного полотна. Один нюанс, при эксплуатации воск вытирается. Так что нужно периодически проводить обработку снова.

Лучше будет осуществить комплексную гидроизоляцию. Стыки обработать герметиком, а всю площадь постеленного ламината покрыть полиролями на основе воска.

Чем заделать щели в ламинате?

Если вышеуказанные варианты оказались неэффективными? Здесь нужно смотреть на причину проблемы.

Если дефект появился вследствие неровности основания, нужно выровнить подкладку. Для этого достаточно демонтировать поврежденный участок и снять подложку, которая пришла в негодность. Замените ее на более плотный вариант, если проблема локальная. В случае, когда повреждения масштабные, основание нужно выровнять с помощью самовыравнивающей стяжки.

Для недорогого материала используют метод расклинивания. Так, между стенами, расположенными перпендикулярно стыковочным швам, и ламелями загоняют деревянные клинья.

Ну, и, конечно же, верный способ избавиться от щелей между ламинатом – разобрать отдельные участки и подбить настил. Сначала необходимо пропылесосить место с дефектом. Потом убирается тот плинтус, который был расположен ближе всего к доске, где образовался дефект. Затем устанавливается один конец дуги под ламинат на месте плинтуса, ну а с другой все подбивается молотком. В результате доски подтягиваются друг к другу, а проблема исчезает. Так вы можете убрать дефекты, даже не имея особых навыков, и прилагая минимум усилий.

Чем замазать стыки ламината и плитки?

Для стыков ламината и плитки можно использовать те же порожки, что для декорирования стыков между двумя видами ламината, подбирая их в соответствии с конфигурацией стыка.

Если поверхности плитки и ламината находятся на одном уровне, перепад высоты отсутствует, можно оформить стык без порожка:

  • Если длина стыка не превышает 2 м, а ширина шва — 3 мм, его можно заполнить фугой для плитки
  • Более длинные и широкие швы между ламинатом и плиткой заполняются упругим составом (силиконовый герметик, монтажная пена, жидкая пробка)
  • Длинный ровный шов без перепадов толщины заполняют пробковым компенсатором, его же допустимо использовать при незначительном перепаде высоты покрытий

Стык ламината и других напольных покрытий

Стыки ламината с паркетом, линолеумом обычно закрывают порожками, чаще выравнивающими или разноуровневыми. Реже шов между ламинатом и линолеумом заливают прозрачным силиконовым клеем, такой вариант используется, если покрытия находятся на одном уровне, а срезы на стыке идеально ровные. По краям необходимо наклеить малярную ленту, чтоб клеевой состав не попал на поверхность покрытия.

Если комбинируется ламинат и ковролин, под ковролин обычно настилается достаточно жесткая подложка, толщина которой соответствует толщине ламината, а сам ковролин укладывается с нахлестом на ламинат. Если же они стыкуются, необходимо использование переходного разноуровневого порожка.

Монтаж порожков

Вот некоторые разновидности порожков по способам монтажа:

  • Двусоставные Т-образные для скрытого монтажа, крепящиеся шурупами (саморезами)
  • Односоставные с дюбелями-елочкой, шляпки которых вставляются в канавку с изнаночной стороны порожка
  • Односоставные для открытого крепления шурупами, поставляются с готовыми крепежными отверстиями и шурупами с декоративными шляпками
  • Z-образные разноуровневые, с зигзагообразной ножкой, лапка которой крепится к основанию шурупами или на клей
  • Гибкие латунные или алюминиевые, с односторонней лапкой, разделенной на множество секций
  • Гибкие полимерные двусоставные, из паза и вкладки
  • На самоклеющейся основе

Самоклеющиеся порожки обычно используют, если основание рыхлое, и ввинтить в него крепеж проблематично, а также поверх пленочного теплого пола. Перед их установкой поверхности необходимо тщательно зачистить и обезжирить, снять с нижней части защитное покрытие, приложить порожек в соответствии с разметкой и хорошо прижать.

Двусоставные планки с 2 лапками монтируются в такой последовательности:

  1. Размечается место стыка
  2. В основании сверлятся отверстия диаметром 6 мм по обе стороны от шва с шагом 20—30 см
  3. В отверстия забиваются пластмассовые дюбели
  4. Устанавливается на место монтажная рейка и крепится к бетонному основанию саморезами длиной 60 мм, к деревянному — 45 мм
  5. Поверх лапок укладываются напольные покрытия, шов между ними должен быть шире монтажного паза
  6. В монтажный паз вставляется ножка декоративной планки, легкими ударами киянки она вбивается на место. Сначала планка частично утапливается по всей длине, с постепенным продвижением от одного конца к другому, затем нужно повторить операцию, и лишь на третьем заходе забить ее на всю глубину

Если используются порожки с открытым креплением, сначала укладываются напольные покрытия, затем сверху прикладывается порожек и производится разметка, в намеченных местах основания высверливаются отверстия, в них устанавливаются дюбели. Порожек снова укладывается на место и фиксируется шурупами.

Подобным образом осуществляется разметка под односоставные порожки с потайными дюбелями. Порожек устанавливается так, чтоб дюбели попали в отверстия, и прибивается киянкой.

Лучше всего использовать порожки тоже же бренда, что и ламинат. Quick Step выпускает ламинированные и алюминиевые многофункциональные порожки, с помощью которых можно оформлять стыки между разными покрытиями, в том числе разноуровневыми. Их декоративная планка состоит из нескольких сегментов, удаляя отдельные сегменты, можно изменять ее конфигурацию.

Если монтируется порожек с зигзагообразной ножкой (одной лапкой), сначала укладывается покрытие большей толщины. Затем рядом с ним крепится саморезами или на клей планка лапкой в сторону, противоположную уложенному покрытию. Поверх лапки укладывается более тонкое покрытие. Верхняя часть планки аккуратными ударами молотка в 3 приема осаживается на необходимую высоту, чтоб ее края прижали оба стыкуемых покрытия.

Чтоб заделать криволинейный стык, нужно предварительно выполнить на полу разметку, в соответствии с которой выгибается профиль гибкого порожка. Металлический порожек можно выгибать с помощью специального инструмента, а также вручную, с опорой на колено.

Полимерный паз, который устанавливают в монтажный шов, изгибают в процессе установки и фиксируют к основанию шурупами (предварительно в отверстия вставляют дюбели). Верхняя, декоративная часть пластикового порожка приобретает пластичность в нагретом состоянии и сохраняет приданную ей форму после остывания. Размягчить вставку можно строительным феном или поместив на 15—20 минут в нагретую до 50—70° воду. Вставка постепенно вдавливается в паз и тщательно прижимается.

Как избежать появления щелей?

Немаловажный вопрос, можно ли предупредить подобные проблемы

? Можно ли заняться предотвращением, чтобы позже не тратить время, силы и деньги на «лечение» настила? Конечно, можно!

Чтобы в будущем вам не пришлось сталкиваться с проблемой ремонта ламинированного пола, необходимо тщательно ухаживать за всем настилом и беречь его:

  • Никогда не допускайте его чрезмерного загрязнения;
  • если случилось так, что вы нечаянно пролили жидкость на поверхность, сразу же протрите место сухой тряпкой;
  • не двигайте тяжелую мебель часто по полу. Если избежать этого невозможно, то подкладывайте под нее мягкую ткань;
  • не ждите, пока щель станет больше, а зразу же беритесь за ее устранение.

Такие нехитрые правила помогут предотвратить появление проблем. В противном случае, когда превентивные меры оказались неэффективными, используйте то средство, которое вы считаете самым подходящим для вашей ситуации. И помните, что там, где бездействуют простые методы, в ход должны идти более радикальные.

Видео, как убрать щели в ламинате?

Читайте также:  Покраска и оштукатуривание стен офиса

Щели в ламинате: как убрать, чем замазать, чем заделать?
5 (100%) Проголосовало 1

Источник

Укладка ламината своими руками: правильные способы

Уложить ламинат своими руками — это, вполне, возможно и даже не очень сложно. Для правильной укладки вам понадобятся ловкость рук, аккуратность, пару часов, упорство и кое-какие инструменты.

* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.

Подготовка к укладке ламината

Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.

Выбираем и покупаем ламинат

Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.

Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.

Инструменты для укладки ламината

Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:

Резиновая киянка

Подбивочный брусок

Электролобзик

Строительный карандаш

Рулетка

Распорочные клинья

Молоток

Строительный угольник

Готовим пол

Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.

  • Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
  • Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
  • Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.

Краткая инструкция по выбору подложки:

Сравнение всех видов подложки для ламината

  • Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
  • Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
  • Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
  • Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.

На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.

Способы укладки ламината

Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.

Способы и схемы укладки ламината

При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.

Технология укладки ламината

Как и с какой стороны правильно класть ламинат?

Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.

Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.

Как свет падает на ламинат

Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.

Собираем первый ряд

Первая панель

Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:

Click и Lock замки

Монтируем доску с замком типа «клик»

Укладка ламината по системе

  1. Доска подносится сбоку под углом 45°
  2. Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
  3. Плавно опускаем доску на пол
  4. Собираем первый ряд
  5. Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
  6. Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»

Монтаж ламината с замками

  1. Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
  2. Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
  3. Аналогичным образом собираем второй ряд
  4. Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому

Следим за отсутствием щелей

Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.

Расставляем клинья

Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!

Режем и кладем последнюю в ряду панель

Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.

Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.

Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.

Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.

Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.

Собираем второй и последующие ряды

Определяемся со схемой укладки ламината

Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.

Кладем первую в ряду панель

Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.

Соединяем первый и второй ряд

Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.

Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.

Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.

Последний ряд

Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.

Кладем последний ряд

Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.

Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.

Заключение

На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.

Труднодоступные места

Под батареей

Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.

Укладываем под батареей

Возле дверного проема

Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.

При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.

chto-ranshe-laminat-ili-dveri.jpg

Уход за ламинатной доской

Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:

  • Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
  • Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
  • Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.

Видео по укладке ламината своими руками

Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.

В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала

Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.

Источник

Укладка ламината своими руками: правильные способы

Уложить ламинат своими руками — это, вполне, возможно и даже не очень сложно. Для правильной укладки вам понадобятся ловкость рук, аккуратность, пару часов, упорство и кое-какие инструменты.

* Видео-инструкция в конце статьи предотвратит 5 популярных ошибок в монтаже ламината.

Подготовка к укладке ламината

Процесс укладки ламината своими руками начинается с тщательной подготовки. Соберите необходимые инструменты для комфортного процесса. Правильно выберите ламинат и кладите его только на надежную поверхность. Подробная инструкция ниже.

Выбираем и покупаем ламинат

Выбираем ламинат (подробнее об этом в статье о том, как правильно выбрать ламинат, а также об особенностях выбора ламината для кухни, спальни и зала) и закупаем партию в количестве на 5% превышающем площадь комнаты (запас). В таком же объеме покупаем и выбранную подложку под ламинат. Если нужна дополнительная информация, советуем прочесть нашу статью о выборе подложки.

Ламинат на 48 часов оставьте в помещении, в котором он будет уложен, чтобы дать ему адаптироваться к температуре и влажности.

Инструменты для укладки ламината

Чтобы уложить ламинат самостоятельно и без лишних усилий понадобятся инструменты:

Резиновая киянка

Подбивочный брусок

Электролобзик

Строительный карандаш

Рулетка

Распорочные клинья

Молоток

Строительный угольник

Готовим пол

Ламинат кладется на следующие поверхности: бетонный и деревянный пол, кафельная плитка, линолеум и каждое основание имеет свою последовательность подготовки.

  • Бетонный пол. Если пол ровный, то сразу переходим к процессу, если же нет, то придется еще разобраться со стяжкой пола. Пропылесосьте ровный пол и приступайте к процессу монтажа ламината. Важно! После окончания стяжки следует подождать 30 дней, прежде чем укладывать ламинат, чтобы стяжка стабилизировалась.
  • Деревянный пол. Удостоверьтесь в отсутствии скрипов и в надежном креплении досок к лагам. Укрепите конструкцию шурупами и выровняйте поверхность до идеала при помощи циклевки или рубанка. Замените бракованные доски при необходимости.
  • Керамическая плитка и линолеум, правильно уложенные по технологии, не требует никаких действий, помимо настила подложки. Если плитка уложена не ровно, демонтируйте ее.

Краткая инструкция по выбору подложки:

Сравнение всех видов подложки для ламината

  • Рулоны из вспененного полиэтилена — недорогая и удобная в работе подложка, которая неплохо переносит влагу, но обладает слабыми звукоизоляционными свойствами и коротким скором службы.
  • Пробковая подложка — дорогой материал который обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию. Боится влаги и тепла. Рассмотрите и более дешевый гибрид: битумно-пробковая на целлюлозной основе.
  • Подложка из пенополистирола — приемлемая подложка по соотношению цена к качеству. Единственный недостаток — невозможность укладки на теплый пол.
  • Полиуретан на фольге — дорогой и выносливый вариант. Используйте только с ламинатом высшего качества.

На чистую и ровную поверхность расстилаем подложку, оставляя по 2-3 см внахлест на стены, чтобы ничего не съехало, при непосредственной укладке досок (позже лишнее обрежется). Подложку сопоставляем по так, чтобы края не наползали друг на друга, иначе появятся скрипы.

Способы укладки ламината

Существует несколько способов укладки ламината которые влияют на конечный вид напольного покрытия. Схема укладки определяет направление ламинатных досок: перпендикулярно входу, параллельно входу и по диагонали ко входу. Укладка под углом — красивый и оригинальный вариант, который оставляет после себя много обрезков ламината. Самый популярный вариант — монтаж ламината по направлению к свету из окна. При этом варианте стыки досок видны минимально.

Способы и схемы укладки ламината

При диагональной укладке доски располагаются по углом 45 градусов и требует специальных навыков. Не используйте диагональное расположение при работе своими руками.

Технология укладки ламината

Как и с какой стороны правильно класть ламинат?

Выбираем ту сторону, которая будет у людей на виду, так как в начале будут класться целые панели, а под конец уже придется их подгонять под оставшееся пространство, что не красиво смотреться. Правильно стелить ламинат от входа, а заканчивать у дальней стены или под шторами.

Совет! Класть ламинат лучше перпендикулярно окну, по направлению солнечных лучей – так швы будут менее заметны.

Как свет падает на ламинат

Ламинатная панель имеет замки с четырех сторон. Две стороны имеют короткие замки, а две другие – заметные выступающие замки (в которые вставляются). Панели ложатся коротким замком к стене, а в длинные вставляются следующие панели.

Собираем первый ряд

Первая панель

Кладем целую панель в выбранный угол и с узкой стороны вставляем в нее следующую. Процесс соединения показан на рисунке для двух видов замков, но в наше время чаще встречаются Сlick-замки. Сам процесс укладки далее будет одинаковым. Сравнение Click и Lock замков на рисунке:

Читайте также:  Выравнивание стен гипсокартоном на клей

Click и Lock замки

Монтируем доску с замком типа «клик»

Укладка ламината по системе

  1. Доска подносится сбоку под углом 45°
  2. Направляем шип в паз и слегка надавливаем рукой
  3. Плавно опускаем доску на пол
  4. Собираем первый ряд
  5. Вставляем доски второго ряда аналогично, только длинной стороной в первый ряд
  6. Слегка подбиваем ладонью чтобы доска «зашла» в соседнюю доску из того же ряда
Монтируем доску с замком типа «лок»

Монтаж ламината с замками

  1. Собираем первый ряд, аккуратно подстукивая резиновой киянкой по следующей доске
  2. Соблюдаем аккуратность, так как замок можно легко сломать
  3. Аналогичным образом собираем второй ряд
  4. Вставляем один ряд в другой, постепенно подстукивая доски от одного края к другому

Следим за отсутствием щелей

Швы не должны расходиться, поэтому при необходимости подстукивайте панели с помощью бруска и киянки.

Расставляем клинья

Чтобы правильно постелить ламинат, понадобятся распорочные клинья, которые будут устанавливаться между стеной и панелью. Ламинат ни в коем случае не должен касаться стены!

Режем и кладем последнюю в ряду панель

Когда не останется места для целой панели, замеряем оставшееся до стены расстояние (не забываем про распорочные клинья – 1-1.5 см), отмечаем карандашом на панели сколько нужно отрезать.

Также вы можете перевернуть панель на 180 градусов, и приставив к стене рядом с последней доской, отметить нужное расстояние с обратной стороны.

Важно! Не перепутайте с какой стороны отмерять, а то отрежете нужный замок.

Берем в руки лобзик — старайтесь пилить как можно ровнее и не спешите выкидывать отпиленный кусок, он может еще пригодиться для начала следующего ряда.

Вставляя последнюю панель, не остается места, чтобы подставить брусок и подбить шов, для этого возьмите металлическую S-образную скобу (или иногда встречается название струбцина для ламината). Одним краем которой цепляйте за ламинат, а по другому подстукивайте молотком, как это изображено на рисунке.

Собираем второй и последующие ряды

Определяемся со схемой укладки ламината

Самое время определиться с рисунком ламината. Выберите, на какое расстояние будет смещен каждый последующий ряд. Чаще всего это или половина длины панели, или треть, минимальный сдвиг составляет 40 см.

Кладем первую в ряду панель

Предположим, что выбрана треть. Стоит записать себе на листике размеры трети и двух третей длины панели, чтобы каждый раз не пересчитывать. Лобзиком отпиливаем треть панели, не путая, какой замок понадобится.

Соединяем первый и второй ряд

Докладываем целые панели и в конце отрезаем нужную длину.

Теперь пристегиваем собранный второй ряд к первому по ранее описанной методике. Когда весь ряд войдет, остается подстучать панели (Важно! бить по бруску, чтобы не сбить замки) у швов и киянкой сверху легонько побить все панели, чтобы они лучше улеглись.

Так продолжаем до последнего ряда, пристегивая каждый новый ряд к предыдущему.

Последний ряд

Последний ряд придется порезать вдоль (по длине). Отмеряем нужное расстояние до стены и режем с учетом клиньев. Когда будете вставлять последний ряд, распорные клинья уже можно не использовать, но оставьте 1-1.5 см отступа до стены.

Кладем последний ряд

Бруском сбоку уже не подстучишь, но и замки тут беречь уже не нужно, тем более они скорее всего уже спилены, так что последний ряд можно смело подбивать с помощью скобы.

Важно! Контролируйте силу удара, чтобы не сбивать верхний слой ламината.

Заключение

На этом укладка ламината закончена. Срежьте лишнее с краев подложки, уберите распорные клинья и начинайте устанавливать плинтуса.

Труднодоступные места

Под батареей

Для укладки под батареей, имеющей уходящие в пол трубы, понадобиться вымерять и начертить на соответствующей доске точное расположение этих труб и просверлить отверстия с запасом 3-5 мм. Затем отпилить часть доски, которая будет располагаться за трубами и уложить обе части. Маленькую часть предварительно нужно промазать клеящим составом для стыковки и большой доской. Образовавшуюся щель можно закрыть специальным декоративным бортиком.

Укладываем под батареей

Возле дверного проема

Важно! До установки дверей и ламината все грязные черновые работы должны быть закончены. Чаще всего двери ставятся после ламината, но возможен и другой вариант: сначала двери, потом ламинат. Это напрямую влияет на способ укладки пола в дверных проемах.

При укладке возле дверной коробке доски кладутся заподлицо, чтобы не образовался зазор между порогом двери и панелью ламината (в этом месте не будет плинтуса). Если есть возможность, ламинатная доска загоняется под дверную коробку. В крайнем случае, щель прикрывается специальным декоративным порожком.

chto-ranshe-laminat-ili-dveri.jpg

Уход за ламинатной доской

Ламинат не требует особого ухода. Чтобы продлить жизнь и обеспечить идеальный внешний вид покрытию, следуйте простым советам:

  • Пылесосьте и мойте пол раз в неделю. Следите за состоянием колесиков ручки пылесоса — они могут повредить или испачкать доски.
  • Не используйте воск и полероли на постоянной основе: они не ложатся на поверхность досок и превращаются в разводы. Но используйте специальный воск для глубоких царапин, иначе они будут пропускать влагу.
  • Не роняйте тяжелые вещи, сразу поднимайте металлические предметы с пола, не трите ламинат жесткими щетками.

Видео по укладке ламината своими руками

Данный видео урок иллюстрирует как правильно класть ламинат и предварительно обозначает все ошибки, которые допускаются при укладке ламината своими руками.

В следующем видео вы услышите и увидите как стелить ламинат от профессионала

Еще больше видео по укладке ламината своими руками с полезными советами, а также описанием ошибок, допущенных работниками вы также найдете на нашем сайте.

Источник

17 инструментов для укладки ламината

В этой статье мы перечислим инструменты, которые понадобятся вам для самостоятельной укладки ламината. Скажем несколько слов о том, для чего нужен каждый из них. Многие из этих инструментов, скорее всего, уже имеются в вашем арсенале, а что-то нужно будет докупить. В любом случае, с их помощью работа может быть сделана быстро и качественно.

РУЛЕТКА

Невозможно укладывать ламинатное покрытие без измерений, и вы должны быть уверены в их правильности. Ошибки, допущенные на этом этапе, могут затормозить всю работу и грозят лишним переводом материала.

Рулетка будет нужна буквально на каждом шагу. Для измерения площади помещения, длины отрезков ламелей, при завершении каждого ряда ламината и других промеров.

Вам могут пригодиться

Длина рулетки должна быть не меньше 5 метров. Обратите внимание на кончик — он должен легко цепляться за края ламелей и не соскакивать. Лучше, чтобы рулетка была эргономичной формы, удобно лежала в руке, имела прорезиненный корпус.

УГОЛЬНИК

Чтобы делать правильную распиловку ламината, необходимо нанести точную разметку. Линия должна быть перпендикулярна грани ламели. Угольник позволяет прочертить её строго под прямым углом. Лучше всего подойдет угольник 25-35 сантиметров. Желательно, чтобы угольник имел упор — так будет намного удобнее.

Также можно приобрести угломер-малку. Его угол можно изменять. Он будет полезен, если вы хотите точно замерить угол соприкасающихся стен и затем перенести его на ламель.

КОНТУРНЫЙ ШАБЛОН

Удобная вещь, позволяющая точно копировать изгибы и формы труб, коммуникаций и других предметов и перенести их на ламинат для последующего вырезания. Контурный шаблон представляет собой набор прилегающих пластин, которые перемещаются параллельно друг другу. С его помощью вы идеально подгоните ламинат к трубам.

ТРАНСПОРТИР

Этот инструмент понадобится вам, если вы решили укладывать ламинат по диагонали. С его помощью осуществляется нанесение линий на ламели под прямым углом для их последующего разрезания.

КАРАНДАШ

Необходим для нанесения разметки.

Идеальным вариантом будет толстый плотницкий карандаш, имеющий прямоугольную форму, чтобы не катался. Но, конечно, подойдет и обычный. Главное, чтобы грифель не был твердым. Ламинат легко царапается, поэтому используйте карандаш с мягким грифелем (марки B и далее).

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ИЛИ КАНЦЕЛЯРСКИЙ НОЖ

Универсальный инструмент для резки — много для чего пригодится. Обычно им раскраивают подложку под напольное покрытие и отрезают её излишки, также им удобно вскрывать упаковки с материалом. Иногда с помощью строительного ножа режут сам ламинат: для этого им несколько раз проводят по размеченной линии, пока полностью не разрежут, либо оставляют пару миллиметров, а в конце переламывают ламель.

СКОТЧ

Для склеивания листов подложки друг с другом. Это нужно, чтобы во время укладки ламинатного покрытия ничего не скользило и не съезжало. Для этого можно взять любой скотч, но желательно, чтобы он был толстым и крепко склеивал материал. Также следует обратить внимание на один нюанс: если скотч будет слишком жестким, впоследствии он может издавать шуршащие звуки, когда вы будете ходить по полу. Поэтому проведите эксперимент — проверьте, не будет ли он издавать неприятные звуки, находясь между подложкой и ламинатом.

ЭЛЕКТРОЛОБЗИК

Самый важный и необходимый инструмент при укладке ламината. Нужен для распиливания ламелей, вырезания отверстий под трубы и т.п. Работать электролобзиком просто, быстро и удобно. Он делает прямые и аккуратные срезы.

Лучше всего подойдет лобзик мощностью 500 Вт из среднего ценового сегмента. Слишком дешевый инструмент может не выдержать нагрузки и сломаться. Обязательно приобретите набор сменных пилок.

Вам могут пригодиться

Чтобы предотвратить появление сколов на фронтальной поверхности ламината, пилите его, перевернув ламель нижней стороной кверху. Также удобно пилить над двадцатилитровым ведром, чтобы все опилки падали в него.

НОЖОВКА

При монтаже ламинатного покрытия вы рано или поздно столкнетесь с проблемой его установки возле двери. Оно не должено упираться в дверную коробку. Между базовым полом и коробкой должен быть зазор. Если его нет, придется подпилить дверную коробку снизу. Для этого и понадобится ножовка. Кроме этого, она может пригодиться для распилки ламелей. Рекомендуется использовать ножовку с мелкими зубьями и широким полотном.

Вам могут пригодиться

ДРЕЛЬ

Если базовый пол планируется делать из фанерных листов, с помощью дрели сверлят отверстия для саморезов. Также она пригодится при монтаже плинтусов и порожков.

Что же касается непосредственно укладки ламинатного покрытия, дрель используется для того, чтобы сделать аккуратные отверстия под трубы и другие коммуникации в самих ламелях. Для этого используют перьевые свёрла или специальную насадку-коронку. Не забудьте, что отверстие должно быть на 4-7 мм больше диаметра трубы.

КИЯНКА ИЛИ РЕЗИНОВЫЙ МОЛОТОК

Несмотря на то что ламели крепятся друг к другу вручную с помощью специальной замковой системы, иногда между ними остаются небольшие зазоры. Чтобы убрать эти зазоры и сделать так, чтобы планки защелкнулись, их подбивают. Делать это надо крайне осторожно: замковый механизм очень легко сломать. Поэтому используют резиновый молоток или деревянную киянку весом около 500 грамм.

ПОДБИВНОЙ БРУСОК

Кроме киянки, для подбивки ламелей также понадобится специальный брусок, чтобы наносить удары через него. Это нужно для предотвращения повреждения ламината: при подбивания через брусок, сила удара распределяется по бОльшей площади.

Брусок может быть деревянный или изготовлен из ударопрочного пластика. Если бруска нет, его может заменить ненужный отрезок ламели или любая другая деревяшка.

РАСПОРНЫЕ КЛИНЬЯ

Ламинатное покрытие является “плавающим полом”, которому свойственно сжиматься и расширяться – в зависимости от сезона и влажности. Поэтому одно из главных правил укладки ламината — делать температурный зазор между ним и стенами, а также другими вертикальными препятствиями (массивные шкафы, трубы, дверные косяки, колонны и т.п.), чтобы давать полу место для расширения.

Вам могут пригодиться

Во время монтажа напольного покрытия между стеной и ламинатом вставляются специальные клинья толщиной 8-15 миллиметров. По окончании работ клинья убираются, а зазоры закрываются плинтусом и другими декоративными вставками.

Клинья иногда продаются вместе с ламинатом. Также они входят в специальные наборы по укладке ламината, имеющиеся в продаже.

МОНТАЖНАЯ СКОБА

Инструмент представляет собой металлическую пластину, загнутую на концах в разные стороны под углом 90 градусов (что-то вроде буквы Z). При этом один загнутый конец заметно шире другого. Толщина монтажной скобы составляет около пяти миллиметров.

Инструмент нужен для подбивки последнего ряда ламината, примыкающего к стене. Между стеной и ламелями обычно остается очень мало места, поэтому туда невозможно подлезть и подбить обычным способом.

Скоба выполняет роль своеобразного захвата. Широким концом захватывается ламинатная доска, а киянкой бьют по узкому концу. Удар равномерно распределяется по всей длине, что предохраняет кромку ламели от повреждения.

Монтажные скобы продаются отдельно либо в наборе для укладки ламината вместе с клиньями, бруском и т.п.

ШТУКАТУРНОЕ ПРАВИЛО ИЛИ УРОВЕНЬ

Ламинатное покрытие можно укладывать только на ровную поверхность – базовый пол должен быть практически идеальным. И подложка от этого не спасет. Допускаются неровности глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность базового пола проверяют при помощи уровня или штукатурного правИла. Все углубления замазывают раствором или выравнивающей смесью, а бугры шлифуют. Щели и трещины можно заполнить герметиком.

ПЫЛЕСОС

Еще раз отметим, что при укладке ламината нужно очень трепетно относиться к тому, чтобы базовый пол был ровным и чистым. Не должно быть никаких щепок, опилок, мусора, соринок, песчинок и т.п. Поэтому желательно иметь специальный строительный пылесос (хотя подойдет обычный бытовой или даже метла).

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

Нельзя забывать о долгих часах, которые вы фактически проведете на коленях во время укладки ламината. Поэтому отметим, что наколенники существенно облегчат вам жизнь! Используйте их, чтобы быть сфокусированным на работе, а не на боли. То же касается защитных очков и маски. Вам же не нужны опилки в глазах и горле!

Изобретение ламината сделало нашу жизнь проще. Материал стоит гораздо дешевле традиционных деревянных напольных покрытий, а с его установкой справится даже новичок. Нужно просто прочитать несколько правил по его монтажу и не забыть об инструментах.

Теперь вы знаете, какие инструменты понадобятся вам для укладки ламината. Среди них есть такие, без которых просто не обойтись, а есть вещи “второй важности”, которые призваны существенно облегчить и ускорить работу.

В любом случае, мы уверены: у вас все получится.

Источник

Ламинат на стену: способы крепления и пошаговые инструкции

Для чего ламинатом отделывают стены

Не секрет, что панели ПВХ и МДФ чаще всего используют для простой и быстрой отделки стен.

Если с этой точки зрения рассматривать ламинат, то он имеет перед ними некоторые преимущества:

  1. Прочность его гораздо выше. Панели ПВХ при ударе могут проламываться, а ламинат, предназначенный для покрытия пола, выдерживает большие усилия и нагрузки.
  2. Гигроскопичность его гораздо меньше, чем у панелей МДФ и мыть ламинат не составляет труда.
  3. Простота ухода.
Читайте также:  Шпатель для штукатурки стен своими руками

На фоне этих достоинств есть только один недостаток — стоимость, которая почти в 2 раза выше, чем у панелей.

Какой использовать ламинат

Для создания декоративного настенного покрытия обычно используется ламинат с самыми низкими физико-механическими характеристиками (21 — 22 класс), ведь на стене ему никаких нагрузок испытывать не придётся.

Примечание! Это не значит, что для облицовки стены нельзя, к примеру, использовать доску 32 класса. Можно, просто она дороже стоит, а это нецелесообразно. Однако вы даже будете вынуждены применить такой ламинат, если отделка производится и на полу тоже.

Что означают изображения на упаковке ламината

Форматы доски могут быть разные. В стандартном варианте это планка длиной 1288 мм, шириной 186 мм. Но в зависимости от желаемого дизайна вы можете использовать и узкие короткие дощечки, с виду похожие на паркет. Они очень интересно смотрятся при укладке ёлочкой или по диагонали.

Размеры ламинатной доски

Прежде чем приступить к преображению интерьера, приходится сначала решить вопрос приобретения основных и расходных материалов. А для этого нужно точно определиться с технологией, так как крепить доску на стену можно и на клей, и на обрешётку. Рассмотрим оба способа.

Как положить ламинат на стену

Преимущества и недостатки метода

Как в любой технологии отделки стен, применение ламинатной доски имеет ряд плюсов и минусов. К положительным качествам относятся следующие факторы:

  1. Экологически чистое решение. Материал не выделяет вредных для здоровья паров.
  2. Долговечность, прочность ламината. Период эксплуатации превышает 10 лет.
  3. Возможность замаскировать неровности стен, что делает ламинат подходящим решением для частных домов и городских квартир.
  4. Невысокая стоимость ламината, применяемого для стен. Напольные покрытия должны быть прочными, что отражается на цене. Но для отделки стен подходят менее прочные разновидности.
  5. Воплощение в жизнь любого дизайнерского решения за счет разнообразия фактур и цветов материала.
  6. Антистатичность досок. Они не притягивают и не накапливают пыль. Стены и потолок удобно и легко мыть.
  7. Крепление материала не требует особых знаний и усилий, ремонт можно сделать своими руками.

Ламинат позволяет замаскировать неровности стен

Несмотря на длинный перечень преимуществ, у ламинатной доски есть недостатки:

  1. Чувствительность материала к влаге.
  2. Ухудшение внешнего вида из-за перепадов температуры.

Учитывая минусы материала, следует отказаться от его укладки в ванной, кухне, на балконе и в подвале, либо применять влагостойкие варианты. Для отделки помещения с высокой влажностью лучше обратиться за помощью специалиста.

Выбор ламината

Существует три основных вида материала: шпунтовый, кликовый и клеевой. Они отличаются особенностями монтажа и требованиями к обрабатываемой поверхности.

  1. Шпунтовый. Панели оснащены особыми замками. Укладку можно проводить на клей, но шпунты оставляют без клея, что обеспечивает сухой и чистый стык. Для стыковки понадобятся гвозди или скобы-кляймеры. Крепление проводится на обрешетку. Применяется для покрытия полов, стен и потолков.
  2. Кликовый. Усовершенствованный первый вариант. Доски сцепляются пазами. Чтобы уложить этот ламинат, оформляется обрешетка. Для крепления нужен клей, дополнительно используются мелкие гвозди в канавках замка. Кликовый материал характеризуется высокой прочностью. Его можно положить на любую поверхность.
  3. Клеевой. Панели не имеют замков, их края ровные. Приклеить их можно строительным клеем или жидкими гвоздями непосредственно на обрабатываемую поверхность. Обрешетка не нужна, из-за чего этот материал чаще используют для полов. На стены его можно приклеить, если они идеально ровные.

Требования к поверхности

Прежде чем начать монтаж, нужно убедиться, что стены отвечают следующим требованиям:

  1. Отсутствие любых дефектов поверхности: неровностей, выпуклостей, ямок, трещин. Допускается неровность размером до 1-2 мм. Допустимый уровень перепада по всей поверхности – 1-3 мм на 1 м.
  2. Обрабатываемая поверхность твердая и однородная. Это особенно важно, если планируется монтаж на клей. В этом случае стену выравнивают и грунтуют.

Перед монтажом стены осматривают на предмет дефектов. Вертикальность проверяется уровнем или отвесом в разных местах. Если обнаружено несовпадение поверхности с вертикалью, отмечается самая выступающая точка и меряется отклонение. Чтобы выявить неровность используют прави́ло – длинную ровную рейку. Ею проводят по всей стене в разных местах в вертикальном, горизонтальном и диагональном направлениях. Найденные дефекты помечают

Все о монтаже ламината на стену

  • По классу и производителю
  • По типу соединения
  • На клей
  • На обрешётку
  • С помощью кляймеров
  • Установка готовой системы

Какой способ выбрать

Какой способ лучше выбрать

Решая, каким образом осуществить крепление ламината на стену, следует обратить внимание на несколько критериев.

Первый из них — это ровность стены. Если уровень показывает, что её кривизна почти равна нулю, и надо лишь заделать несколько выбоин, то можете смело укладывать отделку на клей. Поверхность не идеально ровная? В таком случае придётся её штукатурить (шпатлевать) или же выравнивать, применяя листовой материал, например гипсокартон. Главное — крепить его не на жидкие гвозди, а на саморезы. И только после этого можно монтировать панели на силикон. Все остальные варианты подразумевают строительство каркаса.

Второй критерий — материал, из которого изготовлены плашки. Облицовку из винила целесообразно укладывать только на клеевые составы: если использовать гвозди или шурупы, поверхность отделки будет заметно повреждена. То же самое относится и к изделиям из ценных пород. Если класть их на саморезы, покрытие испортится. Более подходящая технология — клей или кляймеры.

Третий важный момент — наличие свободного времени и навыков строительства. Если хочется сделать всё быстро и своими руками, а опыта мало, выбирайте готовую систему настенного монтажа. Справиться с ней сможет даже начинающий мастер.

Дизайн ламината на стене

Ламинированные изделия имеют достаточно большой ассортимент цветовых решений для преображения квартиры или офиса.

Вид натурального дерева на стенах, структурность панелей придает помещению особый шарм, демонстрируя изысканный вкус хозяев.

С каждым годом все чаще стали использовать ламинат для отделки не только стен, но и потолка, что обеспечивает оригинальный и уютный вид помещения, придавая ему своеобразность и эстетическую теплоту.

Также его используют в качестве обшивки отдельных фрагментов интерьера, подчеркивая определенную область помещения, например: фартук на кухне или зону для телевизора.

Ламинированные напольные изделия изначально предназначены для использования в качестве покрытия чернового пола, где имеет большое значение класс износоустойчивости материала.

Пол в любом помещении подвергается гораздо большим нагрузкам, чем стены, поэтому все ламинированные доски обладают высокой прочностью и надежностью.

Стены не подвергаются таким нагрузкам, следовательно, материал прослужит более долгое время.

Для обшивки стен подойдет любой ламинат, в том числе тонкий, и с меньшим классом износоустойчивости, т.е. для этих целей можно приобрести более дешевые изделия.

Отделка стен ламинированными досками постепенно набирает популярность среди современных дизайнеров, но еще не все потребители знают о преимуществах этого материала.

Каким ламинатом лучше отделывать стены

Очень непростая задача стоит перед потребителем при выборе ламината. Здесь одновременно необходимо решить несколько задач:

  • подобрать фактуру и цвет отделочного материала под стиль интерьера;
  • добиться, чтобы ламинат регулировал пространство и геометрию помещения;
  • при этом выполнял свою основную функцию — финишной отделки;
  • по стоимости был подъемным для семейного бюджета.

При выборе материала для отделки помещения, в первую очередь необходимо отталкиваться от финансовых возможностей. Однако, в случае с ламинатом для стен, все намного проще: вариантов выбора много, но они все по качеству и долговечности идентичны — на стенах этот материал не испытывают никаких нагрузок.

Поэтому ламели 21 класса толщиной 6 мм (выпускаются специально для стен) прослужат столько же, как и продукция 33 класса толщиной 12 мм. Следовательно, нет никакой необходимости переплачивать за более высокое качество отделочного материала, если конечный результат будет один и тот же.

Внимание: ламели 21-23 класса не имеют замков и крепятся только на клей.

Следующее, на что необходимо обратить внимание: способы крепления ламелей к стене. Если она ровная или обшита листами из ОСБ или гипсокартона, то наиболее оптимальный вариант — клеевой, без системы паз-гребень. Здесь самая простая технология монтажа: ламели крепятся к стене «жидкими гвоздями» или специальными видами клея.

Внимание: на приклеенный гипсокартон ламинат толще 6 мм не клеится — вся система может рухнуть под весом отделки. Решает проблему дополнительное крепление ГКЛ к стене саморезами (дюбель-саморезами если основание стены бетонное).

По-другому решается вопрос с неровными стенами. Их можно оштукатурить, но это дорого, грязно и долго. А можно сделать все намного проще: произвести установку деревянного каркаса из реек (фанеры), на которые и будет крепиться отделка. В этом случае подойдут два вида крепления: шпунтовый и кликовый.

Шпунтовый способ крепления ламелей базируется на специальных приспособлениях: кляймерах, которые крепятся к рейкам и удерживают ламинат за гребни, не мешая закрывать соединительный замок между соседними панелями.

Кликовый способ крепления ламелей между собой (при защелкивании замка раздается характерный звук — поэтому и кликовый) основан на более современных замках. Собранная стенная панель крепится к поверхности стены саморезами (по периметру), декоративными гвоздями (равномерно по всей стене), или клеем. Шляпки гвоздей заделываются специальными карандашами, а головки метизов скрываются плинтусом и боковыми профилями.

После решения технических вопросов решаются эстетические. Для каждого помещения в квартире у дизайнеров есть свои рекомендации.

Гостиная

Гостиная, или, по-старому, зал, — место, где хозяева демонстрируют свой статус. Поэтому отделка всех стен ламинатом будет выглядеть нелепо. Здесь приветствуется частичная обшивка стены ламелями. Богато выглядит сочетание состаренного ламината с камнем, декоративной штукатуркой или тканями.

Светлые, холодные оттенки подбирают для гостиной с южной стороны квартиры и теплые с северной. Эффектно смотрятся ламели около камина и в зоне расположения телевизора, особенно если он висит на стене (в этом случае у отделки из ламината появляется еще одна функция: декоративная — скрываются все провода идущие к телевизору). Гостиная — тот вид помещения, где для фантазии дизайнера или хозяев нет ограничений.

Спальня

Наиболее приемлемое решение для спальни — отделать ламинатом стену у изголовья кровати. Очень богато и респектабельно выглядят ламели под натуральную древесину. Гармонично с этим видом отделки смотрится текстиль тех же оттенков. Добавят шарма помещению бра или картины, прикрепленные на стену, отделанную ламинатом.

Прихожая

По традиции, возникшей в начале 60-х годов прошлого столетия, прихожая в хрущевках обивалась вагонкой, что практично и красиво. Поэтому отделывать эту часть помещения ламинатом «сам бог велел», как говорят в народе.

В коридоре с помощью отделочного материала можно выделить различные зоны, используя фактуру и цвета ламелей. Обшивают или одну стену, или нижнюю часть всех стен, а на верхнюю часть пробуют клеить обои или класть декоративную штукатурку. Оба варианта смотрятся очень эффектно.

Кухня

Укладка ламината на стену на кухне имеет больше прикладное, чем эстетическое значение. Здесь рабочая зона и зона приема пищи сильно загрязняются, а ламели хорошо моются. При этом они значительно дешевле плитки. При этом ламинат может имитировать различные отделочные материалы: пробку, камень, древесину, кафель.

Единственное, что необходимо помнить: на кухню покупается влагостойкий ламинат 31-33 класса.

Ванная комната

В ванной комнате все отделочные материалы испытывают экстремальное воздействие: перепад температур и скачки влажности. В этих условиях большинство специалистов посоветует отказаться от идеи ламинатных стен в этом помещении.

Но и для таких условий есть ламинат — водостойкие ламели 31-32 класса толщиной не менее 8 мм (внимание: водостойкий, а не влагостойкий). Практика показывает, что он выдерживает существующий экстрим. Как долго это будет продолжаться, пока неизвестно, нет статистики.

Лоджия и банкон

Отделка ламинатом стен в лоджии позволяет получить дополнительную зону отдыха. Попытки же укладывать ламинат на стены на балконе чаще приводят к отрицательному результату даже после утепления этой части квартиры — в зимний период ламели приходят в негодность.

Подготовка поверхности

Даже если ламинат будет покрывать только часть стены, подготовить ее нужно всю. Если стена в таком состоянии, что ламинат монтировать нельзя, проводится подготовка поверхности, все дефекты устраняются. Для этого применяют следующие методы:

  1. Нанесение штукатурки или шпаклевки. Нет необходимости в толстом слое, достаточно сгладить все дефекты.
  2. Построение обрешетки. Это более быстрый способ в сравнении с оштукатуриванием. Обрешетку устраивают по неровной стене, а ее впадины и выпуклости компенсируются установкой подложек под планки обрешетки или их стесыванием.
  3. Предварительное покрытие стены фанерой. Листы фанеры крепят на обрешетку, утеплитель или прямо к стене на клей. Этот метод частично сглаживает дефекты стен, приглушает звуки, снижает теплопотери.

На этапе подготовки выполняют выравнивание стен

Что делать если неровная стена

Укладка ламината на стену поклейкой, в случае наличия неровностей, просто невозможна. Прежде необходимо или выровнять поверхность, или выбрать другой способ монтажа. Выравнивать стены можно разными способами: штукатуркой, стартовой шпатлевкой, обшивкой листами фанеры, гипсокартона или ОСП, соблюдая соответствующие технологии.

Есть один нюанс — поскольку ламинированными досками облицовывают обычно только какую-то часть плоскости, то для соблюдения геометрии и симметрии подготавливать доведется всю базу. Иначе она будет “танцевать” и выглядеть, мягко говоря, некрасиво.

Поэтому, прежде чем решить, как класть ламинат, необходимо правильно оценить качество и состояние облицовываемой поверхности. Неграмотно уложенный материал не может украсить помещение.

Нюансы крепления ламината к стене

Как у любого вида работ, при креплении ламината к стене есть свои нюансы.

Откуда начинать?

Монтировать ламели для праворуких нужно начинать слева — так удобнее подбивать ламель для защелкивания торцевого замка. Для тех, у кого рабочая рука левая, все наоборот.

Как укладывать последний ряд?

Во всех способах крепления ламелей к стене последний ряд, после обрезания ламелей по ширине в размер, приклеивается к стене или обрешетке жидкими гвоздями или силиконом.

Как обойти батарею?

Современные батареи скрывают пространство за собой. Поэтому достаточно завести ламели со всех сторон до монтажных скоб. Для этого достаточно просто вырезать часть панели.

Чем закрыть торец, если панель из ламината не на всю стену

Для заделки торца можно использовать ламинированные уголки из алюминия — выпускаются различных цветов и оттенков, что позволяет подобрать нужный профиль. Крепятся клеем.

Источник

Adblock
detector