Скошенный потолок: варианты отделки

Скошенный потолок в жилых помещениях, варианты отделки наклонной плоскости, советы по оформлению.

Скошенный потолок — это часть или вся поверхность перекрытия, находящаяся под наклоном по отношению к полу. Его наличие присуще в большей степени мансардам, что диктует некоторые правила для оформления интерьера. В статье пойдет речь о вариантах отделки скошенного потолка.

Варианты отделки скошенного потолка

Как для отделки горизонтального потолка, так и для оформления его скошенной части применяются разнообразные способы и используются различные материалы. Отделать наклонный потолок можно с помощью штукатурки, обоев, краски, гипсокартона, можно установить натяжной потолок или оббить его доской. Рассмотрим более подробно самые распространенные варианты.

Стеклянный потолок-крыша на скошенной поверхности

Если здание еще не построено, то в проект комнаты со скошенной крышей можно внести создание полностью или частично стеклянного потолка. Для этого лучше применять самые прочные стеклопакеты и опоры, которые выдержат воздействие природных явлений.

Создать сплошное окно вместо потолка можно и уже в построенном здании, если на то нет запрета, обоснованного конструкционными особенностями строения. В таком случае придется демонтировать старую крышу, устанавливать новые опоры и стеклопакеты.

Основные требования к материалам для стеклянной покатой крыши:

• Стеклопакеты должны иметь параметры, обеспечивающие безопасность при эксплуатации, уходе и ремонте, высокое светопропускание, уменьшение теплопотерь в холодные месяцы и защиту от перегрева помещений летом. Достаточно распространенный вариант: закаленное наружное стекло, внутренняя часть состоит из двух стекол, склеенных между собой прозрачной упругой пленкой (так называемый триплекс).
• Желательно наличие газоотводных люков, управление которыми регулируется автоматическим или механическим приводом.
• Для каркаса, основы всей стеклянной конструкции, можно использовать стальные или алюминиевые профили. Стальной профиль — достаточно крепкий, его можно использовать для оформления стеклянной крыши большой площадью, но в то же время он тяжелый и легко поддается коррозии. Алюминиевый профиль — более легкий, достаточно прочный, но не может обеспечить сохранность тепла в холодное время года, т.к. имеет большую теплопроводность.

Фото скошенного потолка из стекла позволяет оценить преимущества такого варианта. Прозрачная потолочная поверхность позволяет наслаждаться красотой неба, обогащать комнату природным освещением, ведь наклонная плоскость лучше ловит солнечные лучи. Такой вариант, безусловно, подойдет для кухни, веранды, домашней оранжереи.

У наклонной стеклянной крыши есть преимущества перед горизонтальной конструкцией: талый снег, дождевая вода стекают вниз, при этом не создается дополнительная влажность и затененность помещения.

Однако за стеклянным потолком-крышей достаточно сложно ухаживать, т.к. стекло загрязняется осадками и пылью, что нарушает внешний вид потолка и уменьшает светопроницаемость.

Натяжное полотно для скошенного потолка

Конструкционные особенности мансардных потолков, наличие изгибов поверхности значительно усложняют монтаж натяжных полотен, поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Для помещения с наклонным потолком уместным будет натяжной потолок с облаками, морским дном, любыми ненавязчивыми узорами или любыми другими изображениями, которые удовлетворяют предпочтения хозяина помещения.

Освещение скошенного потолка с натяжной конструкцией — прекрасный тандем для создания невероятного дизайна поверхности. С такой отделкой нет необходимости делать дополнительные оконные проемы, ведь использование малозатратных осветительных приборов, размещенных под тканью или пленкой натяжного потолка, позволит даже днем дополнять природные источники света.

Деревянные материалы для отделки скошенного потолка

Устанавливая деревянные балки, придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Расстояние между параллельно расположенными балками не должно быть маленьким, чтобы не перегружать интерьер грубыми элементами, утяжеляя общий вид потолка.
• Используйте темные краски для окрашивания балок, чтобы обыграть переход потолка к стене. Приветствуется применение тех же цветов при окрашивании отдельных элементов декора в комнате, например, рамы зеркала, пол.
• Отделка остальной поверхности выполняется в светлых тонах, для создания современного контраста.

Источник

Овальный свод потолка.

У нас старый дом.Решили делать ремонт и столкнулись с проблемой . стыки стен с потолком овальные неровные.Как сделать более четкое разграничение потолка от стен. экономнее? Навесные потолки дорого для нас. Выбивать глину из стыков не реально . дому больше 30 лет?

почему нереально? КПД молотка и зубила равен 173 %. про возраст дома не знаю, уж извините.

Буквально три дня назад была такая же проблема, овальная стыковка потолка и стен( потолок был оклеен плиткой), комната 16 м*, рабочий меньше ,чем за день, при помощи небольшого перфоратора все это удалил и вынес 10 мешков мусора. Так, что это реально. А самый простой способ- наклеить на овальную часть широкий потолочный плинтус( примерно 12-15 см).

Выбивать глину из стыков ?! Очень даже Реально .

Всё очень реально. Вам нужно взять перфоратор с большой лопаткой и вперёд. За день вполне можно это сделать. Мусора конечно будет много, ну что поделаешь, ремонт такая штука.

Бортик прямоугольный поставьте, между стеной и потолком.

Выбивать глину не хотелось бы.под ним может оказаться линия электропроводки.если и нет,есть другие способы решить проблему.Продаются потолочные плинтуса,любой формы и ширины,из полиуретана.Для начала купите кусок по усмотрению(продают для эксперимента)Есть вариант,короб из гипсокартона(ширина 30 см.высота 10 см)Можно с подсветкой или по периметру и по высоте плинтус из полиуретана и в середине комнаты узорную,круглой формы,из этого же материала.Вид.очень стильно

Сделать короба из гкл между стыком стен и потолков они придадут внешний вид не будут дорого по деньгам

частичным оштукатуриванием!с первичным демонтажем неровностей

самый дешевый и быстрый вариант натяжные потолки. 400 руб метр под ключ без всяких дополнительных оплат

Если есть желание оставить полукруглые углы — то их подравнять и обои клеить не до потолка , а покрасить как и потолок. Либо широкий багет.

Сбить стык, конечно, можно, но мусору и пыли будет много. У дизайнеров есть хорошее правило: то, что нельзя спрятать — надо выделить.Вариант из моей практики: полукруглый переход от стены по всему периметру (сверху по потолку и снизу по стене) выделить полиуретановым молдингом. Обои на стенах доходят до нижнего молдинга, потолок окрашивается или оклеивается обоями — до верхнего. Полукруглый участок между ними выделяется либо другой окраской, либо другими обоями.

Источник

Преображение мансарды

Пространство под крышей с давних времён является полноправным жилым помещением. Известный французский архитектор Франсуа Мансару ещё в 17 веке воплотил в жизнь немало интересных решений практичного использования этой зоны. Поэтому слово «чердак» уже совершенно неуместно. И всё чаще натяжной потолок на мансарде становится обычным явлением.

Особенности помещения

Чердачное пространство отличается от обычных комнат. Нестандартные конструкции, изгибы, перепады высот, переходы, выводные коммуникации, своеобразно размещённые окна — всё это создаёт определённые трудности при отделке.

Форма и площадь мансарды напрямую зависит от вида крыши:

1. Односкатная. Кровля имеет одну наклонную плоскость, стены отличаются по высоте более чем на 2,5 метров, изначально пространство приобретает треугольную форму. Конструкция располагает к монтажу большого окна в крыше или фронтоне.
2. Двускатная. Самый распространенный вариант. Возможно наличие низких стенок, форма может быть треугольной или трапециевидной. Окна размещают в фронтонах или скатах.
3. Ломаная. Разновидность двускатной конструкции. Площадь помещения больше и практичней, имеет вертикальные стены.
4. Вальмовая. Весьма выигрышный вариант по площади, но отсутствуют фронтоны. Оконные системы размещаются на скатах.
5. Шатровая (пирамидальная). Подобна вальмовой конструкции.
6. Полувальмовая. Треугольные скаты урезаны. Имеется возможность размещения окон в фронтонах или двух полных стенах напротив друг друга.
7. Многощипцовая. Совокупность нескольких двускатных систем. Позволяет обустроить слуховые окна и балконы. Имеется более трёх фронтонов, называющихся щипцами.

Мансардный потолок копирует конфигурацию кровли, нередко доставляет особые хлопоты при ремонте. Но в то же время открывается широкий простор для мысли дизайнера.

Лучшая облицовка потолка

Среди вариантов обшивки (гипсокартоном, вагонкой, фанерой и пр.) натяжные системы выглядят наиболее привлекательно и эстетично. Скорее всего, будут немного дороже, но на установку потребуется меньше времени и трудовых затрат.

Кроме того есть ещё ряд плюсов:

• предохранят от протечек крыши. А в случае гарпунного метода установки полотно свободно демонтируется и после удаления воды возвращается на место;
• лёгкий вес всей системы не утяжелит кровлю, что важно для небольших дачных домиков;
• дадут возможность исполнения различных ломаных, арочных, сводчатых и других нестандартных конструкций;
• неограничен выбор цвета и фактур полотен. Впишутся в любой интерьер и стиль;
• могут быть использованы и по отдельности, и вместе разные осветительные приборы;
• скроют неровности базового покрытия, утеплитель, электропроводку;
• улучшат шумо- и теплоизоляцию в сочетании с соответствующим материалом;
• поверхность на всё время использования — не менее 10-15 лет — получается ровной и гладкой. Подкрашивать и штукатурить периодически не требуется;
• после монтажа отсутствует строительный мусор;
• все виды полотен достаточно просты в уходе.

Имеются и минусы, которые надо просто заранее предусмотреть:

• высота помещения сократится на 5-10 см, вследствие чего выгоднее будет вмонтировать точечные светильники;
• высокая вероятность повреждения острыми предметами. Тканевые материалы более прочные, но не обладают влагостойкостью;
• во избежание деформации ПВХ полотна, необходимо строго соблюдать температурный режим в помещении: от минус 5 до плюс 50 градусов. Необходимо качественное утепление и грамотно спланированная циркуляция воздуха. В противном случае следует применить тканевый материал.

Выбор материала

Натяжной потолок под мансарду может быть выполнен с применением полотен двух видов: плёночного из ПВХ и тканевого из пропитанного полиуретаном полиэстера.

Плёнка ПВХ способна долго удерживать воду, дешевле тканевого материала, имеет огромную цветовую гамму.

При небольшой высоте стен для ощущения простора лучше использовать глянцевую поверхность. Особенный эффект будет достигнут при отражении окна.

Сатин бликов не даёт, но в небольшой степени отсвечивает. В зависимости от угла падения света меняется оттенок поверхности.

Тканевые материалы более прочные, морозоустойчивы. Бедность выбора цвета компенсируется возможностью окраски в любой тон.

При необходимости на оба вида материала можно нанести фотопечать.

Варианты конструкций

Мансардный потолок чаще всего бывает наклонным, может иметь выступающие углы. Благодаря гибкости материала натяжные системы справятся с любой задачей, создадут какую угодно форму. Позволят исправить ошибки проектировщиков и строительные погрешности, придать симметричность комнате, разделить пространство на отдельные зоны без возведения перегородок и стен.

Одноуровневый — самый простой вариант. Подходит и для небольших помещений, высота снижается минимально.

При двухуровневой отделке удачно зонируется пространство. Хорошо сочетаются разные фактуры и цвета. Контрастные тона помогут визуально сделать выше стены, но для низких помещений всё же такой вид не рекомендуется.

Натяжной потолок на мансарде под углом устанавливается там, где участки крыши наклонены. Горизонтальная часть в этом случае может быть и двухъярусной.

Если тон центра и скатов совпадает, то смотрится такая конструкция как единое целое. Светлый оттенок зрительно увеличивает пространство.

При такой форме потолочной поверхности полотно делится на сегменты, согласно прямым и наклонным участкам, в дальнейшем соединяющимся между собой.

Применение ПВХ-плёнки на наклонной поверхности площадью более 20 кв. метров не рекомендуется, т.к. чревато эффектом паруса. А наличие светильников при этом создаст картинку стёганого одеяла. Тканевое же полотно пропускает воздух, поэтому не провисает даже на больших участках.

Для крыши со сложной конфигурацией, имеющей выступы и разные уровни, в целях сохранения высоты применяют перекрытие неправильной формы. Полотно будет повторять очертания потолка.

Выступы в углах кровли, брусочные опоры скрывают и более сложными системами — куполообразными и арочными. Часть потолка или вся его поверхность становится полукруглым, пространство оригинально делят арки.

В случае отсутствия окон используют необычный способ — фальш-окно в потолке. Часть полотна в этом случае изготовлена из полупрозрачного материала, а за ним располагается подсветка.

Заключение

Чем сложнее кровельная поверхность, тем затейливее потолочная конструкция мансарды, и тем важнее мастерство монтажников. Ведь только аккуратно выполненная работа может создать в чердачном помещении атмосферу полноценного домашнего уюта и комфортного рабочего кабинета.

Источник

Правильное устройство потолка под односкатной крышей: лучшие технологические решения

Мечтаете построить дом с модной односкатной крышей, но не знаете, что с ней потом делать? Оставлять ли под наклоном потолок, или же опускать до горизонтали? Нужна ли вентиляция, чем можно обшить? Какой кровельный пирог?

И как вообще работать с отделочными материалами, которые придется крепить под наклоном? В этой статье мы раскроем вам все секреты, каким должен быть потолок односкатной крыши и как сделать его практичным и долговечным.

Содержание

• Что собой представляет пирог односкатной крыши?
• Выбираем материал для подшивки потолка
• Изготавливаем каркас для крепления
• Подбираем правильную изоляцию
• Пошаговый инструктаж по устройству потолка

Что собой представляет пирог односкатной крыши?

Давайте сначала разберемся, что собой вообще представляет кровельный пирог типичной односкатной крыши. Все односкатные крыши делятся на вентилируемые и невентилируемые. В жилых домах, и в большинстве технических закрытых помещениях такая крыша делается с вентиляцией, если в ней есть утеплитель.

Дело в том, что в любом жилом помещении есть водяные пары (от кухни, дыхания людей и наличия влаги в емкостях), которые поднимаются вверх и, не смотря на пароизоляцию, способны проникать в утеплитель. Если утеплитель при этом плотно прилегает к перекрытию, то влаге уже деваться некуда, и постепенно теплоизолирующий слой начинает сыреть и обрастать плесенью.

Поэтому прямо над утеплителем должно быть немного пространства, через которое будет проходить воздух с улицы и забирать лишнюю влагу. А вот в технических помещениях зачастую односкатная крыша не утепляется вообще, а потому о ее вентиляции никто и не задумывается.

А теперь разберемся с понятиями. Так, потолок у односкатной крыши делают подвесным или подшивным:

• Подвесной потолок. Здесь между перекрытием и подвесным потолком оставляют 8-10 см пустого пространства, где кладут утеплитель или же организовывают вентиляцию.
• Подшивной потолок крепится прямо к крыше, и только с одной целью – улучшить ее эстетический вид изнутри помещения. Подшивные потолки хороши прежде всего тем, что вообще не «съедают» потолок по высоте.

Потолок односкатной крыши вовсе не обязательно делать под таким же углом, что и крышу – легко реализуем и горизонтальный вариант. А первый способ подойдет вам только в том случае, если сам потолок ну очень низкий, и для вас важен каждый вертикальный сантиметр, или в ваших планах сотворить уникальный дизайн интерьера.

Выбираем материал для подшивки потолка

Итак, теперь самое время определиться с материалом обшивки потолка односкатной крыши.

Дерево: от простоты – к изысканности

Древесина для подшивки потолка односкатной крыши – оптимальный и практичный вариант. Доступная по цене, долговечна и способная удерживать тепло. Этот материал всегда придает помещению особый домашний уют и приятный запах. Причем для своей крыши вам не обязательно брать простую сосну – для дома приобретите кедр или красное дерево. Красиво и стильно!

А справиться с досками будет проще простого: прибивайте их перпендикулярно балкам самыми обычными гвоздями – и все.

Вагонка: стиль и экологичность

Каркас для этой обшивки проще всего сделать из брусков или металлического профиля. Только закрепите направляющие обязательно перпендикулярно направлению вагонки:

Фанера: для хозпостроек

С фанерой придется повозиться, да и внешний вид у нее не ахти. Этот вариант более приемлем для гаража или небольшой хозпостройки.

Так, если фанеру вы раздобыли неламинированную, обязательно обработайте ее антисептическими средствами. И дополнительно вам придется сделать каркас из брусков – так, чтобы все края приходились как раз на древесину. Закрепите листы саморезами, а швы зашпаклюйте. После все этого потолок обязательно покрасьте.

Плиты OSB, ДВП и МДФ: долговечность

Сегодня из отходов деревообработки выпускают достаточно много отделочных материалов. Они доступны по цене, и при этом вполне радуют качеством. Но самое ценное в них то, что за таким потолком, благодаря его ламинированию, легко ухаживать. И не страдает эстетический вид – имитация натуральной древесины получается неплохой, а на расстоянии особо не рассмотреть.

Монтаж также достаточно прост – все делайте по той же технологии, что и с фанерой.

Пластик: устойчивость к сырости

Этот малоэкономичный, но недорогой и удобный материал. Потолок получается гладким, ровным и достаточно эстетичным, ведь пластик выпускается сегодня самых невероятных расцветок и фактур. А самое главное в том, что этот материал самых легкий из перечисленных, и при этом обладает самой большой устойчивостью к образованию плесени. А это уже – ценный момент для хозпостроек.

Выпускается пластик для подшивки потолка в виде узких полосок, которые легко и быстро собираются самостоятельно. Вы легко одни удержите такую полоску в руках, и также легко прибьете на каркас из бруса при помощи саморезов. Шаг делайте 50 см, а по краям потом закрепите декоративный плинтус.

Натяжной потолок

Этот вид отделки – идеален для односкатной крыши. Его без каких-либо проблем монтируют под любым углом! Причем такой потолок легко скрывает за собой все неровности черновой отделки и коммуникации. Служит при этом до 50 лет.

А самое главное преимущество такой отделки – почти не скрадываемый потолок. Максимум – 2 см!

И при этом потолок не боится ни сырости, ни плесени, легко устанавливается и дополнительно защищает от случайных протечек.

Аквапанели

Работать с этим отделочным материалом так же просто, как и с гипсокартоном. Для него не обязательно делать гидроизоляцию, ведь такая отделка не боится сырости и даже прямого контакта с водой.

Сайдинг: необычные решения

Сайдинг – это исключительно наружный материал для отделки дома, а потому подшивать потолок им разрешено только крышу нежилого помещения. Например, склада или мастерской. Зато прослужит он вам дольше всех других вариантов.

Применить вы можете для подшивки потолка как виниловый, так и современный металлический сайдинг. Виниловый более гибкий и доступный, обладает небольшим весом и имеет фирменный крепящийся профиль. А вот металлический – более тяжелый и понадобится только в том случае, если сама крыша крайне не надежна и грешит протечками, а поменять ее вы по каким-то причинам не можете.

Гипсокартон: для жилых помещений

Это – самый популярный вариант подшивки потолка. Это материал настолько экологичный, что его активно используют как в жилых помещениях, так и в складских.

Но у дешевого гипсокартона есть серьезные минусы – низкая влагостойкость, коробление от влаги и сырости. Вы, конечно, можете приобрести более дорогостоящие листы, которые предназначены именно для сложного микроклимата.

Что хорошо, подвесные гипсокартонные листы легко крепятся прямо на каркас.

Изготавливаем каркас для крепления

Итак, как только вы определились с материалом обшивки потолка, самое время переходить к изготовлению каркаса для подшивки.

Вариант #1 — металлические рейки

На такой каркас крепить любой облицовочный материал – проще простого: пожаробезопасные, легкие, предназначенные специально под крепление. Изготавливают металлические рейки для обшивки сегодня преимущественно из двух видов металла – стали и алюминия, а также особый сплав «под металл».

Собирается реечная конструкция легче, чем детская игрушка, и в итоге получается почти невесомой:

Но есть и существенные недостатки: коррозия от малейших царапин и полное отсутствие звуко- и теплоизоляции. А также все деревянные элементы, которые расположены над таким каркасом, быстро портятся.

Вариант #2 — деревянные рейки

По своей конструкции деревянная обрешетка для потолка односкатной крыши похожа на металлическую. Разница только в том, что древесина, как живой материал, способна более интенсивно расширяться и сужаться в зависимости от влажности и температуры воздуха. Кроме того, от влаги дерево деформируется. Бруски, которые используете для устройства деревянных реек, обязательно обработайте огнезащитой.

В общем же никаких противопоказаний на счет использования древесины при обустройстве потолка такой крыши нет. Разве что лучше отдать предпочтение металлическим конструкциям, если вы отделываете сауну или баню.

Бруски вам понадобятся сечением от 20х40 до 80х40. Кроме того, древесину нужно обработать еще антисептиком и противогрибковым средством.

Подбираем правильную изоляцию

А теперь, перед тем, как начать устанавливать потолок, проверьте ваш кровельный пирог.

И для начала ответьте для себя на такой вопрос: а необходимо ли вашей крыше утепление? Дело в том, что односкатная крыша как раз и отличается от двускатной тем, что через нее намного меньше потерь тепла, почему и многие ее оставляют с простой подшивкой.

Скажем, здесь все зависит от того, из какого именно материала сделана крыша: если это сип-панели, например, тогда им не нужно никакое утепление, все было продумано заранее, а если это – простая обрешетка с металлопрофилем в качестве кровельного покрытия, тогда теплоизоляционный слой необходим.

В остальном же ориентируйтесь на то, на какой постройке будет односкатная крыша – жилой или нет. В жилом доме всегда температура воздуха выше, чем на улице, а зимой еще и работает отопление. И, если крыша не утеплена, то поверхность ее кровельного покрытия будет нагреваться, и снег, лежащий на ней, станет подтаивать. После чего «подползет» к более холодному карнизу, где снова возьмется ледяной коркой. Итог: разрушенные водостоки, огромные сосульки и постепенное повреждение самой кровли. А вот такие помещения, как гараж или сарай, которые не отапливаются, подобных проблем не сулят. Хотя и там это будет не лишним:

Еще сравнительно недавно односкатные крыши было рекомендовано утеплить глинобетоном или цементно-стружечным шлаком. Правда, такое утепление было само по себе не достаточным, не говоря уже о том, что против дождя и снега устоять оно никак не могло. А вот современный строительный рынок предлагает массу вариантов!

Это и утепляющие плиты, и обработанная целлюлоза, и даже монтажная пена. Работать с ними просто, а сам принцип утепления не отличается от теплоизоляции более традиционной двускатной крыши. Разница лишь в том, что здесь нет привычного конька – только соединение крыши со стенами, где один угол – тупой, а второй – острый. С которым, кстати, придется немного повозиться.

Но главная задача при утеплении односкатной крыши – обеспечить вентиляцию утеплителя. Ведь водяные пары жилого дома всегда поднимаются вверх, а ни одна из пароизоляционных пленок не способна задержать конденсат или пар на все 100%. Максимум – 70-80%, а потому важно сделать так, чтобы случайно попавшие в утеплитель капельки влаги тут же были выветрены. С этой целью вы можете оборудовать как естественную, так и принудительную вентиляцию запотолочного пространства. К слову, многие современные утеплители выпускаются уже с металлической фольгой на внутренней стороне, которая дополнительно служит пароизоляцией.

А легче всего утеплить потолок односкатной крыши пенополистиролом. Эти плиты вам нужно будет либо присаживать на клей, либо крепить на металлические рейки. И что хорошо, эти же рейки вы легко используете для внутренней обшивки. Удобно!

В общем же пирог односкатной крыши должен быть такой, начиная сверху и идя к низу: кровельное покрытие, обрешетка, гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция, подшивка. Как видите, совершенно ничего сложного, главное только ничего не перепутать.

Пошаговый инструктаж по устройству потолка

Единственное, с чем вам придется немного помучаться – это острый угол соединения односкатной крыши со стеной. Плиты в него почти не возможно вставить так, чтобы не осталось мостиков холода. А потому мы рекомендуем вам внутри угла выдавить пену, либо затолкать побольше обрезков того утеплителя, который вы используете. Как вариант – опилки, которые слежались за год (только не свежие), или та же эковата, которую специально в заводских условиях обрабатывают бором.

Этап 1. Подготовка

Очистите обрешетку крыши изнутри от паутины или грязи. Если вы используете деревянные рейки, занесите их в помещение за 2-3 дня до начала работ. Это важный момент акклиматизации древесины к температурно-влажностному режиму.

Этап 2. Расчет

Все деревянные или металлические бруски вам нужно будет закрепить на поверхности потолка с определенным интервалом. Вот его как раз и нужно вычислить заранее. Кроме того, именно на этом этапе вам нужно решить, какой наклон вы будете делать.

А теперь найдите самую низкую точку существующего чернового потолка, отступите вниз на высоту толщины брусков, коммуникаций и теплоизоляции, и там поставьте отметку. Вот вы и нашли ту точку отсчета, по которой будете ровнять весь потолок, вернее, ориентировать его. При помощи меток или лазерного уровня начертите линию вдоль всего периметра стен, и обязательно проверьте ее горизонтальность.

Если же вы устраиваете потолок под тем же углом, как и сама односкатная крыша, тогда отмерьте расстояние от этой точки, которую вы нашли, до самой крыши, но по периметру уже не ничего не чертите. Перейдите на противоположную стену и там отмерьте от перекрытия это же расстояние. Естественно, вторая точка будет намного выше первой. Вот теперь можете чертить линию по периметру, отталкиваясь от этих двух точек, и она будет уже не горизонтальной, а повторяющей линию самой односкатной крыши.

Этап 3. Разметка

Деревянные бруски разделите на 2 части: одна пойдет на периметр потолка, а все остальная – на создание внутренней обрешетки. А теперь все будет зависеть от того, каким именно материалом вы будете обшивать потолок. Если это листы фанеры или гипсокартона, их стыки должны будут приходиться строго на части обрешетки, на середину брусков.

С вагонкой и деревянными досками – тоже самое, но в любом случае расстояние между двумя рядами реек не должно превышать 60 см. Кроме того, делайте направление реек так, чтобы они были перпендикулярными направлению крепящейся подшивке. Еще одно важное требование: все рейки должны быть параллельны друг другу, не зависимо от наклона самого потолка.

Теперь разметьте потолок (по возможности) под места будущих реек. Проверьте: у вас должны получиться ровные длинные линии, которые параллельны друг другу.

Этап 4. Гидроизоляция

Если еще на этапе строительства односкатной крыши вы не укладывали гидроизоляционную пленку, сейчас самое время! Закрепить ее можно на строительный скотч или степлер. Только укладывайте ее полосы внахлест и обязательно проклеивайте все стыки.

Мы советуем вам не использовать для этих целей дешевые пленки, как для парников – от них мало толку. Сегодня в продаже можно найти куда более толковую гидроизоляцию, антиконденсатную и перфорированную, которая выводит лишнюю влагу.

Этап 5. Монтаж реек

Первым делом монтируем рейки, которые располагаются по периметру потолка. При этом крепите бруски прямо к потолку, если у вас подшивная система без утепления, и к стенам, если подвесная.

Используйте для крепления дюбеля с гвоздями, если стены из бетона или кирпича, или саморезы, если речь идет о деревянных стенах либо вы крепите обрешетку прямо к крыше. Оптимальный шаг крепежа – 40-60 см, и не более 20 см от стен.

Теперь переходите к монтажу внутренних реек. Для этого между противоположными стенами, на уровне периметральных брусков натяните нить или проволоку, 2-3 штуки в разных местах. Она послужит для вас маяком, по которому вы выровняете все остальные бруски. Так обрешетка потолка получится идеально ровной.

Если какая-то рейка выступает, подтешите ее, или же сильнее затяните стрежни-фиксаторы.

Этап 6. Наполнение — коммуникации и изоляция

Вот теперь, когда «скелет» потолка односкатной крыши готов, пришло время его наполнять. Так, в потолке нужно в первую очередь спрятать проводку, заключив кабели в специальные негорючие каналы.

По необходимости кладем утеплитель, опирая его на бруски или металлические рейки. После чего обязательно крепим с внешней стороны уже пароизоляцию – специальную пленку, которая будет защищать внутреннее содержимое потолка от водяных паров.

Этап 7. Обшивка

Вот и все! Теперь переходим к обшивке. Выбор за вами!

Источник

Устройство сводчатого (кафедрального) потолка

Сводчатый потолок правильнее называть кафедральным потолком, так как он образуется одним скатом крыши. Кафедральный потолок образуется двускатной крышей, а наклонный − односкатной. Чтобы правильно построить такой потолок изучите теорию стропильной системы. Хотя кафедральный потолок используется давно, некоторые инженеры неправильно понимают назначение некоторых узлов стропильной системы крыши и путают функции схватки, затяжки и коньковой балки. Эта статья описывает и иллюстрирует три типа конструктивных узлов препятствующие прогибу стропил и изгибу стен, включая определение схватки, затяжки и структурной коньковой балки. Без подходящей поддержки затяжки или коньковой балки, двускатная крыша прогнется вниз, толкая стены здания наружу, что приведет к обрушению.

На рисунке изображен сводчатый потолок без использования схваток и затяжек.

Структурная коньковая балка

На рисунке видна торцовая стена с витражными окнами, но центральная стойка стены поддерживает структурную коньковую балку, на которую опираются стропила. Верх стропил скрепляется деревянными «косынками» или металлическими пластинами. Если расстояние между

Коньковая балка или потолочные лаги или «Ничего» в сводчатом потолке.

Когда строители устанавливают схватки, они располагают их горизонтально между противоположными стропилами и в верхней трети вертикального расстояния между коньковой балкой и плоскостью мауэрлата или верхних обвязок наружных каркасных стен. Это делается для скрепления коньковой балки и верха стропил. Схватка не участвует в связывании наружных стен здания.

Затяжка создает прочный треугольник, который давит вниз, а не вбок на наружные стены. Без затяжек, коньковая балка прогибаясь, давит на стропила прикрепленные к стенам, толкая стены наружу. Обследуя здания построенные без затяжек и без структурной коньковой балки, мы иногда замечаем, что коньковая доска между фронтонами прогнулась вниз.

Если внимательно посмотреть снаружи на верх стен, на которые опираются скаты крыши, то при ошибочно сконструированной стропильной системе крыши виден изгиб стены в верхней части. Если войти внутрь и посмотреть на эти стены, то иногда видны трещины в обшивке стен или отслоение обшивки каркаса, а иногда и наклон стены наружу. Чтобы этого не произошло, для коньковой балки рекомендуется использовать инженерные структурные балки типа клеенного бруса, LVL бруса и т.п. При этом коньковая балка обязательно должна опираться на стены или столбы, передавая нагрузку дальше на фундамент. Фирмы продающие такой брус помогут с расчетом необходимого сечения балки.

Неважно как крепятся стропила к коньку: встык или покоятся на нем, используйте подходящее соединение стропил с коньком. Для этих целей лучше подходят металлические пластины проходящие по верху стропил и конька, чтобы предотвратить отсоединение стропил от конька при повышении нагрузки. Справа на фото видно, как разошлись стропила прибитые прямым гвоздем через коньковую балку (очень слабое соединение) в стропило. Но даже забивая гвозди под углом через стропило в конек, нет гарантии, что стропила не отойдут от конька.

Как исправить сводчатый потолок крыши, в котором нет структурной коньковой балки

Я предлагаю три способа для исправления структуры крыши, которые применяются с успехом.

1. Пропустите структурную балку через стены фронтона под коньковой балкой из доски. Некоторые компании продающие клеенный брус предоставляют инженерный расчет сечения балки и способы крепления. Уже на месте стяните клеенную балку и доску конька металлическими пластинами. Сначала убедитесь, что оба конца балки опираются на опоры, которые прямо или косвенно передают нагрузку на фундамент, а затем установите необходимые крепления.

2. Установите балки от одной до другой стены параллельно стропилам, они закрепят стены, как затяжки. Используйте брус 100х150 или 100х200 мм в зависимости от размера пролета крыши (при пролетах свыше 6 метров требуется конструкция разработанная инженером) и расположите балки с шагом 120 — 180 см (по правилам не более 120 см). Используйте одобренные крепления − шурупы и болты, иногда и гвозди не подходят для крепления этих балок к обвязкам стен или мауэрлату. Балки не дадут стенам выгибаться.

3. Пригласите инженера-строителя, который предложит один или два способа подходящих под дизайн потолка.

При любом из этих способов, проверьте вертикальность длинных стен в середине здания. Если отклонение составляет 5 мм и более, то используйте комбинацию из тросов и подпорок под конёк, в месте где он прогнулся, чтобы стены вновь заняли вертикальное положение. Первые два метода во многих случаях помогают исправить ситуацию, но если вы не уверены, лучше пригласите инженера.

Если ваша крыша построена без затяжек, схваток, структурного конька или другого инженерного решения, то рано или поздно коньковая балка прогнется в середине и отклонит стены по вертикали.

Источник