Углярка своими руками проекты Что обязательно надо сделать перед разработкой проекта мастерской

Углярка своими руками проекты. Что обязательно надо сделать перед разработкой проекта мастерской

Каждый, живущий в частном доме знает, что для хранения твёрдого топлива для зимы необходимо помещение. Я предлагаю вариант: «угольник с подъёмной крышей». Сразу напрашивается вопрос: почему с подъёмной? По опыту прошлого года, когда мне пришлось перекидывать уголь в угольник, я понял, что это малоприятный труд.

Для изготовления угольника мне потребовалось:

труба профильная 20х40, 40х40,50х50, 25х25 мм, навесы дверные, сварочный аппарат, электроды, болгарка, отрезные диски по металлу, уровень, рулетка, дрель со свёрлами, анкерные болты, пгс, цемент, песок, бетономешалка.

Для этого мне потребовалось просто удлинить площадку для стоянки автомобиля и я её просто отсыпал и забетонировал. С одной стороны я, вместо опалубки, выложил «стенку» кирпичную, а с другой положил асбестоцементную трубу. На бетонное основание с помощью анкеров закрепил «устройство», для удержания столбов, изготовленного из профильной трубы 50х50, длиной 200 мм и металлической пластины 3 мм толщины с размерами 150 х 150 мм.

Какой бы ни был площади дом без сарая на участке не обойтись. Не все можно и нужно заносить в дом, даже если и место есть, а уже если нету, так тем более — хозпостройки необходимы. Это, кстати, может быть первым опытом в самостоятельном строительстве: построить сарай своими руками можно и без навыков. Главное, чтобы руки росли из нужного места.

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Как построить бассейн своими руками
Я здесь описываю не то, как надо делать бассейн «по науке», этого в Интернете навалом, а то, как я делал свой бассейн, начитавшись этой науки и наслушавшись советов. Побочная задача — чтобы другие люди не повторили мои ошибки.

1. Стояла задача: сделать «банный» бассейн рядом с баней. Баня 4×4, следовательно, по месту были выбраны размеры 4×2 и глубиной 1,5м, чтобы и взрослый мог окунуться, и ребенок мог искупаться, не утонув. Априори решено было практически весь бассейн «закопать», чтобы над землей были только борта. Копать больше, но заливать легче, не надо бетон подавать наверх, а просто лить с тачки, и все. Было решено, что систему циркуляции-фильтрации делать пока не будем, следовательно, в стены не закладывали никакие трубы, стримеры и пр. Это весьма дорогие системы, их делают спец. фирмы. Но о том, как поддерживать порядок в бассейне, беречь воду от позеленения, от мусора и мути, надо подумать заранее! Кстати, о форме бассейна. Оптимальная форма — кольцо. Такой бассейн никогда не раздавит грунтом, но как делать круглую опалубку?

2. Разметка — использовал лазерный уровень и простую рулетку. Стены должны быть толщиной не менее 20 см, это учитывал при разметке. Заранее было решено, что наружной опалубкой будет грунт котлована. Грунт у нас: на штык — земля, потом 40−50 см песка, потом — суглинок, с полутора метров — глина, да противная! Ну, никак без лома не возьмешь!

Моя ошибка : я не учел, что глина — грунт пучинистый, т.е. при замерзании его выпучивает с приличной силой (дома поднимает!). Нужно было углубиться еще на 30 см, чтобы заложить под дном подушку из щебня, утрамбовать ее, засыпать дресвой, опять утрамбовать, залить корку бетона и уже на эту корку монтировать дно.

Примеры дизайнов оформления и благоустройства двора

А ведь можно оформить двор частного дома своими руками, очень важно правильно выполнить вышеперечисленные правила и иметь об этом некоторое представление. Для чего, и необходимо представить несколько наглядных примеров интересных дизайнов оформления и благоустройства дворов.

Вариант 1. Присутствует пейзажный стиль в оформлении (плавные дорожки, отсутствие симметрии).

Здесь сразу выделяется несколько основных зон: детская (наличие специализированных малых архитектурных форм), входная (широкий подъезд и цветники), зона отдыха (беседка, красивые древесно-кустарниковые композиции), дендросад. Имеется небольшой водоем с переходным мостиком, который очень органично вписывается в окружение.

Вариант 2. Также все оформлено в пейзажном стиле. Здесь самым интересным является оригинально выделенная хозяйственная зона: огород, плодовый сад.

Акцент идет на модульные прямоугольные грядки, которые при выращивании культур, будут смотреться очень эстетично. Парадная зона располагается с обратной стороны, она должна обязательно присутствовать в любом дизайне.

Хранилище для угля своими руками. Складирование и хранение угля

Уголь чаще всего хранят на открытой складской площадке. Под складирование угля выбирают ровные площадки с твердым покрытием, чистые, освобожденные от мусора, в сухом незатопляемом месте с предусмотренным стоком поверхностных вод. Угольный склад должен быть надежно огражден, иметь достаточное количество проездов и подъездов, устройство и расположение которых должны обеспечивать возможность удобного проезда и маневрирования пожарных машин.

Угольные штабеля размещают на территории склада по строго определенному плану. Размеры штабелей в плане не ограничиваются и определяются в зависимости от эксплуатационных условий и способа производства перегрузочных работ па складе. При этом допускается любое очертание штабелей в плане. Рекомендуется располагать продольную ось штабеля но направлению господствующего ветра. Каждый штабель ограждают бетонными щитами. Высота штабеля определяется склонностью угля к самовозгоранию и выветриванию, а также длительностью храпения. Максимальная высота штабелей при хранении угля до 10 сут для углей марок ПС, ПЖ, К и Г не должна превышать 10 м.

Поступающий на склад уголь выгружают в зависимости от марок на соответствующие площадки. Складирование угля разных марок в одном штабеле не допускаема. Все углы верхнего и нижнего основания штабелей, а также грани их закругляются. При закладке штабеля нельзя допускать образования пустот в угле, в которых может создаваться застой воздуха, а также скоплении мелочи, опасных в отношении самосогревания штабеля. На складах необходимо систематически контролировать температуру хранимого угля, устанавливая контрольные металлические трубы, термометры или специальные автоматические сигнализаторы. Контрольные трубы устанавливают вертикально к подошве штабеля и нумеруют. Верхние концы труб должны выступать над поверхностью штабеля не менее чем на 0,3 м и закрываться деревянными, свободно- вынимающимися пробками. Нижние концы труб — глухие и расположены на высоте не более 0,5 м от подошвы штабеля. Расстояние между трубами и интервалы между измерениями температуры устанавливаются в зависимости от склонности угля к самовозгоранию.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Все знают, что пассажирский вагон топится углем или электричеством. Вот и у нас в парке ПТО, был угольный склад, куда по осени грузовыми вагонами подвозили уголь. Склад представлял из себя огромную яму с кучами каменного угля над которой была эстакада для вагонов. Технология простая, над ямой подгоняли вагон, открывали нижние люки вагона, уголь высыпался в яму, далее погрузчик растаскивал уголь по складу. За дополнительную оплату, в свободное от работы время, работники нашего цеха открывали такие вагоны, ждали пока уголь высыпится, приводили вагон в надлежащий вид (убирали остатки угля в вагоне и подвагонном оборудовании) далее сдавали его в чистом состоянии приемщику. На всё про всё двоим работягам уходило на эти операции часа 4. Оплата за такую работу была приличная, примерно 1/5 от зарплаты слесаря, с разгрузки одного вагона. В основном такие вагоны выгружали ушлые «старослужащие» работники, и за день могли заработать половину зарплаты. Под конец ноября, когда на улице уже стояла минусовая температура, пришла последняя партия угольных вагонов в количестве 3 штук. На моё удивление никто не захотел их разгружать, соответственно я и ещё один новенький согласились на эту работу. После того, как мы открыли люки, настало чувство огромного нае….ва (обмана), ни один килограмм из 40 тонн не высыпался. Уголь был замерзшим. Эти три вагона мы в четвером (присоединились, ну или сжалились ещё 2 человека), долбили 3 дня. В ход сначала шли ломы и кувалды, потом отбойные молотки, это всё сопровождалось неимоверным количеством угольной пыли, которая была везде, в ушах, носу, горле, волосах. По окончанию каждого дня мы все выглядели примерно так

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

Хочу поделиться своим отчетом по строительству дровника на даче своими руками. Дровник — тот же самый сарай с разницей лишь в том, что в дровник предназначен для хранения дров, а сарай — для чего угодно. Размеры дровника — 2 на 4 метра.

Для начала фундамент. Фундаментом дровнику послужат фундаментные бетонные блоки. Под них выкопаны небольшие ямки, засыпан песок (чтобы выровнять по уровню) и установлены сами блоки. Получилось вот так:

На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:

Использовал брус 100×100 мм. Крепление с помощью металлических уголков и саморезов. Вот такой получился каркас дровника:

Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):

Затем уложил на крышу профнастил:

Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.

Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:

Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:

А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):

Внутри довольно просторно, можно без труда добраться до любого уголка. Если набивать под завязку, думаю, влезет кубов 8. Напомню, размеры сарая 2 на 4 метра. Внутренние габариты получились 1,8 на 3.8 м. Высота: 2.2 м. (у дальней стены), 2.45 м. (у входа).

На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.

Видео о строительстве сараев из дерева

Сарай получился красивый, но недешевый. Зато приличный по размерам, крепкий и по внешнему виду не отличается от дома — вписывается в композицию. Все показано/расписано подробно, есть одно нарушение: гидроизоляция под металлочерепицу уложена вертикально. Даже при хорошем склеивании полос рано или поздно вода сделает себе дорожку. В остальном — все грамотно.

В этом случае сарай своими руками построен на самом дешевом, наверное, фундаменте: в старые покрышки залит бетон. На этих «столбиках» и стоит каркас. Естественно, выставлять их нужно на ровную надежную поверхность и сами они должны быть в одном уровне. По прочности такон основание не уступит лучшим бетонным блокам, а может еще и превзойдет их. Выступающие из-под строения покрышки, можно закрыть, сделав ступеньку и расставив впоследствии на ней цветы или используя под другие нужды. Еще практичней получится.

Еще одно видео с пошаговой иллюстрацией строительства каркасного сарая из бруса.

Как сделать углярку с откидной крышей. Выбор формы

Конструктив теплицы, главным образом, зависит от места установки, так, если это отдельно стоящее сооружение, то обычно делается арочная либо двускатная крыша, реже встречаются ломаные, сферичные, пирамидальные формы. Для пристенных конструкций целесообразно выбирать односкатные либо выгнутые, ассиметричные.

Откидная крыша для теплицы из поликарбоната, представляет собой большие форточки на подъемниках, подходит и для пленочных строений

Важен и материал изготовления, например, изготовить арочный каркас из дерева достаточно сложно, требуется время и знание технологии, специальные шаблоны и струбцины, поэтому, постройки на деревянном основании чаще бывают прямоугольной формы под одно-, двухскатной кровлей. Металл гнуть легче, особенно если есть под рукой трубогиб, услугу можно заказать и в любом строительном магазине, металлические чаще строят с арочными крышами, реже встречаются криволинейные кровли и двускатные. Если основание из труб пвх, то лучше остановиться на арке. Стеклянные постройки возможны только под одно-, двухскатной крышей, но двигать элементы чревато для хрупкого стекла, к тому же материал тяжелый, мало пригоден для откидных и раздвижных конструкций. Современные технологии позволяют согнуть стекло, но процесс дорогостоящий и не целесообразный для хозпостроек.

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

Иногда материалы для строительства комбинируют, делают деревянное основание, которое венчает металлическая ферма, или наоборот, металлический каркас под двускатной крышей из дерева.

Кровли сложных форм, в том числе ломаные и криволинейные, делают крайне редко, что обусловлено сложностью изготовления стропильной системы. Проекты-чертежи ломаной крыши для теплицы лучше взять готовые, там рассчитаны все нагрузки и углы сопряжений, самостоятельные вычисления достаточно проблематичны.

Для небольших парников актуальны откидные крыши, обычно односкатные. Сейчас стало популярно делать открывающиеся крыши, обычно 2 видов:

арочные раздвижные, секции, складывающиеся одна на одну;
односкатные, 2х скатные крыши с откидывающими элементами кровли.

Угол наклона

Для скатных теплиц оптимальный угол наклона 15-45о, более точные параметры зависят от расчетов, которые делаются на основании ветровых и снеговых нагрузок в вашей местности. Плоскую кровлю делать не рекомендуется, так как велика вероятность ее провиса от тяжести снега.

Арочные считаются наиболее пригодными для всех регионов, они обладают отличными аэродинамическими характеристиками, чистить такие конструкции от снега практически не приходится, он сам скатывается с покатых боков.

Сдвижная кровля теплицы

Сделать простейшую сдвижную кровлю не сложно, потребуется чертеж теплицы из поликарбоната с двухскатной крышей, только соединения листов следует выполнять не на термошайбы, а устроить пазовую систему из полоски поликарбоната.

Основы оформления и благоустройства двора

1. Учет особенностей территории. С помощью современных технологий, профессионализма рабочих, можно сделать весь участок ровным, что потребует немало физических и финансовых вложений. Но стоит ли нарушать все это?

Ведь на месте холма можно разбить красивую и современную альпийскую горку, а во впадине – прозрачный водоем. Но если перепады просто огромные, тогда можно воспользоваться услугами специалиста по вертикальной планировке, который сделает для вас желаемую картинку, и воплотит ее в реальность.

2. Гармония со зданием и различными небольшими сооружениями. Дизайн двора частного дома должен подстраиваться под само строение, которое играет доминирующую роль. С помощью озеленения можно скрыть хозяйственные постройки и сделать красивый подход к основному элементу на территории. Открытие вида на фасад дома должно быть плавным и органичным.

Источник

Углярка с откидной крышей своими руками

Устройство односкатной крыши дает возможность в короткие сроки и с минимальными финансовыми вложениями выполнить возведение кровли на постройках различного назначения. Чтобы крыша успешно справлялась с нагрузками, важно внимательно подойти к проектированию стропильной системы и выбору кровельного материала.

Преимущества и недостатки односкатных крыш

Кровельная конструкция с одним скатом относится к числу наиболее простых вариантов строительства крыши. В отдельных случаях односкатная крыша может выполняться с применением железобетонных плит (кровли с малым уклоном, в том числе эксплуатируемые). Но чаще всего подразумевается строительство односкатной кровельной конструкции с применением стропильной системы.

К преимуществам односкатных крыш можно отнести:

экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
возможность оборудования мансарды;
низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит:

высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
не самый привлекательный внешний вид.

Конструкция крыши односкатной с относительно небольшим уклоном отлично подходит для строительства домов в южных регионах с высокой ветровой нагрузкой и малым количеством осадков. В районах, расположенных севернее, крышу с наклоном менее 45° придется регулярно очищать от скопившегося снега. При этом сечение элементов стропильной системы должно быть повышенным, чтобы крыша могла выдерживать высокие снеговые нагрузки.

Односкатные крыши широко используются при возведении построек хозяйственного назначения, гаражей, террас, бань и т.д. Вместе с тем, кровля данного типа может стать одним из элементов оригинального архитектурного решения жилого дома.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров:

длина пролета здания;
ширина здания;
желаемый угол наклона кровли;
вид кровельного материала;
желаемая длина ската;
высота несущих стен.

Такие параметры, как длина пролета здания и угол наклона крыши влияют на необходимость использования дополнительных опор для стропильных ног. От разницы в высоте несущих стен зависит необходимость строительства фронтона. Высота фронтона определяется углом наклона односкатной кровли.

Длина стропильных ног определяется не только размерами пролета и углом наклона кровли. В зависимости от архитектурных особенностей сооружения, скат кровли может на определенную длину выдаваться за пределы фронтона, в том числе служить крышей для веранды или прилегающей террасы. Если проектом предусмотрено строительство эксплуатируемой односкатной крыши с малым углом наклона, стропильные ноги с каждой стороны обычно упираются в мауэрлат и выступающую вверх внешнюю часть стены.

От ширины здания зависит число стропильных ног. Кроме того, на шаг расположения стропил влияет их длина и сечение материала, из которого они выполнены – чем длиннее стропило, тем мощнее оно должно быть, и тем меньше расстояние между этими элементами. Чтобы избежать провисания стропил применяются стойки, подкосы, ригели. Минимально допустимое сечение данных элементов стропильной системы составляет 50×100 мм. Лежни и прокладки выполняются из бруса сечением 100×150 мм.

При длине стропила до 3 метров шаг расположения может варьироваться от 110 см до 215 см, в зависимости от сечения материала (от 80×100 мм до 90×160 мм). Если длина стропил достигает 6,5 метров, сечение должно быть не менее 120×220 мм, а шаг расположения — 110 – 140 см.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

Данный параметр зависит от целого ряда факторов, среди которых стоит отметить атмосферную нагрузку и тип кровельного материала. Если предусматривается устройство односкатной крыши своими руками, необходимо особенно внимательно подойти к самостоятельному выполнению расчетов.

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската:

для металлочерепицы – 30°;
для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
для профнастила – от 8°;
для шифера – от 20 до 30°.

Для влажного климата с большим количеством осадков зимой рекомендуется устройство односкатной крыши с углом наклона в 45°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Разрез односкатной крыши представляет собой прямоугольный треугольник, в котором стропильная нога является гипотенузой. Условно обозначим:

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Схема односкатной крыши зависит от угла наклона скатной крыши и длины пролета здания. Стропильная система без опор применяется при монтаже односкатной кровли с углом наклона менее 30° на сооружении с длиной пролета не превышающей 4,5 метра. Стропильные ноги в этом случае опираются только на мауэрлат несущих стен. Это наиболее простая конструкция, которая активно применяется при строительстве отдельно стоящих террас и хозяйственных построек.

Промежуточные опоры применяются при длине пролета от 4,5 до 16 метров. Если пролет не превышает 6 метров, то в основании более высокой стены укладывается лежень – деревянный брус сечением 100×150 мм. Под углом в 45° между лежнем и стропилом закрепляется подкос (подстропильная нога).

Длина пролета от 6 до 12 метров требует монтажа лежня по центру проекции стропила, параллельно несущим стенам. На лежень монтируется вертикальная опора (опоры связываются прогоном). С каждой стороны опоры устанавливаются подкосы, упирающиеся в стропило.

Длинные здания требуют монтажа лежней две опорные системы. При этом от стоек к стропилу идет по одному подкосу (в сторону ближних несущих стен), а пара стоек, поддерживающих одно стропило, связывается перемычкой. Это обеспечивает необходимую жесткость конструкции. Схема должна учитывать, что расстояние между стеной и лежнем не должно превышать 6 метров, а между двумя лежнями – треть длины прогона.

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Конструкция крыши односкатной может предусматривать использование стропил из бруса или досок. Длинные стропильные ноги рекомендуется выполнять из клееного бруса, чтобы избежать стыков. Цельный брус при необходимости стыкуется, при этом места стыков следует располагать над опорными стойками. Стропила из досок используется при строительстве относительно легких кровельных систем. Они подразделяются на стропила составные (из трех досок со вкладышами, центральная доска выдвинута на необходимую длину) и спаренные (две доски без просвета).

При проектировании односкатной крыши отдельное внимание следует уделить кровельному пирогу, который состоит их стандартных элементов, свойственных кровельным системам любых типов.

Автор Павлов Юрий
Николаевич

Оценить статью

Источник

Углярка с откидной крышей своими руками

Преимущества и недостатки односкатных крыш

К преимуществам односкатных крыш можно отнести:

экономическую целесообразность возведения (экономятся материалы);
простой монтаж, который можно выполнить собственными руками;
относительно небольшой вес крыши (можно возводить на постройках с облегченным фундаментом);
возможность установки на постройках различного назначения и размеров, в том числе на домах с большой площадью;
возможность оборудования мансарды;
низкую подверженность ветровым нагрузкам (кровли с небольшим углом наклона ската можно применять в определенных регионах);
экономию древесины в 2-3 раза по сравнению с двускатными крышами (важно при ведении строительства в безлесных регионах с высокой стоимостью пиломатериалов).

В число недостатков крыши данного типа входит:

высокая восприимчивость к снеговым нагрузкам;
необходимость дополнительной гидроизоляции во избежание протечек кровли с небольшим углом ската;
не самый привлекательный внешний вид.

Подготовка проекта

Схема конструкции односкатной крыши разрабатывается исходя из следующих параметров:

длина пролета здания;
ширина здания;
желаемый угол наклона кровли;
вид кровельного материала;
желаемая длина ската;
высота несущих стен.

Готовые чертежи конструкции односкатной крыши должны содержать полную информацию о расположении, длине и сечении всех элементов. Кроме того, желательно на этапе проектирования определиться с принципами крепления узлов и отразить это в документации. Это позволит выполнить монтаж в короткие сроки.

Расчет угла наклона ската

При выборе кровельного материала важно знать особенности его монтажа. Рекомендуемый угол наклона ската:

для металлочерепицы – 30°;
для рубероида и других рулонных материалов – 5°;
для профнастила – от 8°;
для шифера – от 20 до 30°.

Если крыша имеет достаточно большую площадь и небольшой угол ската, ее придется часто чистить от снега. Важно выбрать кровельное покрытие, которое не будет деформироваться под весом человека.

Lc – длина стропильных балок;

Lbc – длина стены от стропил до конька;

Lсд – длина стены дома;

А – выбранный угол наклона ската.

Длина стены от стропильных балок до конька составит: Lbc = Lсд*tgA;

Длина стропильной ноги составит: Lc = Lbc/sinA;

Тригонометрические значения легко найти в таблицах Брадиса.

Стропильная система

Пиломатериал для изготовления стропильной системы должен быть хорошо просушен и не иметь трещин в зонах соединения элементов. Вне этих зон допускаются трещины глубиной не более 0,25 толщины бруса и диной свыше 0,25 длины элемента.

Автор Павлов Юрий
Николаевич

Оценить статью +10

Источник

Как построить углярку своими руками?

При желании сарай можно сделать похожим на маленький домик

Строим углярку своими руками. БАССЕЙН СВОИМИ РУКАМИ

Современные углярки. Форма — трансформер для отливки в домашних условиях шлакоблоков и бетонита

Хоть раз в жизни каждый из нас сталкивается с проблемой строительства, или капитального ремонта. Сразу же возникают два основных вопроса – из чего, и во сколько это обойдётся. С этой же проблемой столкнулся и я, надо было расширять гараж. Но я исходил из следующего – я работаю один, чтобы материал был не сильно тяжёлым, и по возможности теплоёмким ( как можно дольше сохранял тепло).

От покупки кирпичей или бетонита я отказался сразу, у нас это дорого , ставить опалубку или Т-образные формы мне так же не подходит ( работаю один). Пришёл к тому, что надо самому пробовать отливать бетонит, но в качестве наполнителя должны идти пустые бутылки.Походил по интернету в поисках нужной информации, но в большинстве случаев меня убеждали, что без помощи вибростола в домашних условиях бетонит сделать нереально. Изготовил первую форму, и сделал первую отливку, но как говорится – первый блин комом, я не смазал форму маслом и блоки получились немного уродливыми. После того как начал смазывать форму маслом, всё пошло как по маслу ( извините за каламбур). Прежде чем перейти к массовому изготовлению блоков, я сделал ещё три формы, и заготовил уйму пустых бутылок.

В каждом блоке у меня заходило 9 бутылок. Когда вопрос с гаражом решился, мне надо было построить новую углярку, и ложить её такими блоками, мягко говоря было бы неразумно. Пришлось доработать формы. И получились формы – трансформеры.

Хранилище для угля своими руками. Складирование и хранение угля

Сарай с двускатной крышей из металлочерепицы

Этот сарай строился в одиночку. Постройка тоже каркасная: самый дешевый способ. В этом случае способ сборки — «баллун» — постепенное выставление стоек. Все начинается также: сначала сделали столбики под фундамент. Только на этот раз кирпичные.

Фундамент под сарай из кирпичных столбиков

Как видите, в угловые стойки вмонтированы шпильки. В обвязочном брусе сверлятся отверстия и он одевается на шпильки. Их можно делать не только в углах, но и на промежуточных столбах тоже: крепче будет держаться.

Этот сарай имеет небольшое крыльцо-веранду, потому на требуемом расстоянии установлен поперечный брус. А него будет опираться стенка. Под него предварительно сделаны и столбики.

Лаги крепились тоже на пластины

Лаги могут крепится еще и врубкой. Тогда в обвязочном брусе вырезается выемка по форме лаги. По глубине она не должна превышать 30% от толщины бруса, потому лага подрезается так, чтобы она встала на одном уровне с обвязкой. Это способ более трудоемкий.

Как быстро перекидать уголь. Разгрузка угля или как мне захотелось лёгких денег.

Углярка с дровником. Дровник своими руками.

На фундамент положил слой рубероида и начал выкладывать нижнюю обвязку дровника:

Крыша дровника — односкатная. Сначала установил стропила (с выступом по 330мм):

Затем уложил на крышу профнастил:

Пол обил доской 40мм, оставляя зазор между досками примерно 25-30 мм.

Настало время обшивать дровник. Доска шириной 100мм, такой же ширины оставил зазор между досками:

Под конец покрасил стены и пол антисептиком (Биотэкс Палисандр). Вот что получилось в итоге:

А вот фотография дровника, заполненного дровами (5 кубов):

На строительство дровника самостоятельно ушло 3 дня. На материалы затрачено 10 тысяч рублей.

Как построить углярку в частном доме из досок. Из чего строить?

Какие стройматериалы лучше всего подойдут для сарая? Достаточно прочные, стойкие, недорогие и легкие в работе? Прежде всего – доски. Сарай можно построить из одних только досок, см. далее. Дешевы необрезные доски, причем строение из них может выглядеть вполне аккуратным и даже элегантным в духе рустикального дизайна, поз. 1 на рис.

Сараи из различных материалов

Примечание: еще дешевле «необрезухи» горбыль. Из него одного также возможно построить сарай, см. видео

ниже. Правда, до изысканной «рустикальности» его довести труднее. Самая сложная часть работы – окоривание горбыля, т.е. очистка его от коры; для нее нужен специальный ручной инструмент, см. следующий ролик.

Каркасный сарай, поз. 2 на рис. выше, наиболее распространен, т.к. технология малого каркасного строительства хорошо освоена частными застройщиками. Однако собирать каркас из бруса, как для бытовки или других хотя бы временно обитаемых строений (к ним, между прочим, относятся и дачные туалет с душем), поз. А на рис. справа, не обязательно. Точнее, исходя из требований прочности, обязательно для сараев передвижных. А если строение ставится сразу на своем месте, то и каркас можно собрать из одних лишь досок, поз. Б. Это намного удешевит постройку, если в дело пойдут доски необрезные и б/у.

Каркасы сараев из бруса и досок

Иногда дачный сарай эстетики ради обшивают ОСП, поз. 3, или фанерой. Эти материалы на открытом воздухе повержены расслоению, поэтому перед покраской сарай с обшивкой из ОСП нужно как следует прогрунтовать, а фанерный дважды обработать водно-полимерной эмульсией.

Капитальные сараи, особенно скотные, строят чаще всего из пеноблоков, поз. 4. Меньшая их прочность по сравнению с кирпичом в данном случае роли не играет, но сарай из пеноблоков выходит дешевле, проще в работе, зимой теплее, а летом прохладнее. Если вы выберете себе такой, учтите:

Сарай из пеноблоков можно строить на столбчатом фундаменте по деревянному венцу, как, напр., баню.
На цементно-песчаном растворе кладут не более 3-х нижних рядов, а выше нужно переходить на специальный клей для газобетона. Строение легкое, и слабо нагруженные по вертикали верхние цементные швы могут порваться под боковым давлением ветра.
Выложив стены на треть по высоте, работу прерывают до отвердевания кладочного раствора, чтобы кладка не поплыла по швам. Такой же перерыв делают на 2/3 кладки.

В продаже также имеются комплекты деталей для быстросборных пластиковых сараев, поз. 5. Однако цены, мягко говоря, вызывают недоумение, во-первых. Во-вторых, живность в таких сараях отчего-то не приживается. Возможно, по тем же причинам, каковы бы они ни были, по которым и люди не живут в пластиковых домах.

Как сделать углярку с откидной крышей. Выбор формы

Посмотрите, как грациозно поехала крыша у односкатной теплицы, удобный и практичный вариант.

арочные раздвижные, секции, складывающиеся одна на одну;
односкатные, 2х скатные крыши с откидывающими элементами кровли.

Угол наклона

Сдвижная кровля теплицы

Чертежи с размерами

Несколько чертежей, которые помогут вам сориентироваться с габаритами постройки. При необходимости корректируйте под свой участок или потребности.

Сарай с односкатной крышей — чертеж со схемой расположения стоек

Сарай на три отделений под односкатной крышей. Пунктиром указаны места установки стоек (и опор под них)

Конструкция сарая с указанием всех требуемых элементов

Двускатная крыша на сарае из металлопрофиля

Красота и гармоничность двора частного дома – это гордость и достояние любых хозяев. Но для всего этого стоит приложить массу усилий, чтобы достигнуть конечного и желаемого результата.

Прежде чем приступить к работам по оформлению, следует разобраться в особенностях самого благоустройства, правилах его планирования. А также разузнать про некоторые главные элементы. Только тогда можно с чего-то начинать.

Источник