Стропильная система как правильно рассчитать число ног
Стропильная система как правильно рассчитать число ног

Стропильная система как правильно рассчитать число ног



Stroyobzor.info

Stroyobzor.info — на сайте представлено полное описание строительных материалов, применяемых как при малоэтажном, так и в промышленном строительстве

  • Главная
  • Карта сайта
  • Материалы
    • Нулевой цикл
      • Сваи
      • Кирпич, камень, блоки
      • Бетон, раствор, цемент, добавки
      • Сыпучие материалы
      • ЖБИ
      • Арматура строительная
      • Фундамент
    • Для каркаса
      • Окна
      • Двери
      • Заборы и ограждения
      • Метизы, крепеж
      • Листовые
    • Фасад
      • Фасадные материалы
      • Системы водоотвода
      • Пиломатериалы
    • Отделка
      • Изоляционные материалы
      • Отделочные
      • Герметик
      • Плитка
    • Крыша
      • Кровля
      • Навесы и козырьки
    • Вентиляция
    • Отопление
  • Обратная связь
  • О сайте

Обустройство кровли с холодным чердаком

Чердак холодного типа устроен проще, чем утепленная разновидность, но и здесь есть тонкости. Разбираем обустройство кровли с холодным чердаком, а также советы опытных строителей.

Холодный тип чердаков наиболее распространен в индивидуальном строительстве. Справедливо считается, что соорудить такую кровлю проще, чем делать полноценное утепление пространства под кровлей. Однако и при обустройстве кровли с холодным чердаком есть неочевидные моменты. Разберемся, какие ошибки чаще всего допускают неопытные строители и как сделать холодную кровлю по всем правилам.

Теплозащита холодного чердака

Согласно физическим законам, нагретый воздух поднимается, а холодный – опускается. В прикладном применении это означает, что тепло из дома будет стремиться улетучиваться через крышу через любую щелку в изоляции. Поэтому необходимо создать на пути восходящего теплого потока надежный изоляционный слой. Его рекомендуемая толщина составляет 30-35 см.

холодный чердак перекрытие

При этом восходящий поток воздуха выносит из жилых помещений не только влагу, но и водяные пары. Если не преградить влаге дорогу, вымокший утеплитель перестанет выполнять свои функции и превратится в идеальное место для развития бактерий и плесневых грибков. Чтобы преградить путь водяным парам, под утеплитель настилается слой мембранного материала, проницаемого для газов, но задерживающего воду.

Еще одна проблема при создании теплозащиты холодного чердака – практически неизбежная конденсация воды на нижней стороне кровельного материала в вечернее время. После захода солнца температура на улице снижается быстро, поэтому кровля остывает буквально за час. Воздух в чердачном пространстве остается теплым гораздо дольше. При этом неизбежно выпадение росы. Чтобы падающие капли не вымочили утеплитель, кровлю выстилают снизу слоем гидроизоляции.

Появление конденсата на утеплителе маловероятно. При правильной конструкции «пирога» его нижняя сторона будет теплой, а верхняя – холодной. Воздух на чердаке обновляется через вентиляционные отверстия, и влага не скапливается в слое утеплителя. Таким образом, утепление перекрытия образует надежную защиту от потери тепла, а слои гидроизоляции не позволяют водяным парам накапливаться на чердаке.

Разобравшись с основными принципами теплозащиты чердачного пространства, рассмотрим подробно все составляющие правильно обустроенной холодной кровли, чтобы выяснить, какие подводные камни могут встретиться при строительстве. Для того чтобы узнать чем лучше утеплить потолок под холодной крышей читайте в этой статье.

Стропильная система: как правильно рассчитать число ног

многоскатная крыша стропильная система

Главная задача стропил – стать надежной опорой для кровли. Стропильные ноги должны уверенно выдерживать вес кровельного материала и дополнительную нагрузку, создаваемую ветром и снежными массами. Если вес кровли легко посчитать, основываясь на свойствах выбранного материала, то снеговая нагрузка индивидуальна для каждого региона. Получить данные о средней и пиковой нагрузке можно в метеорологической службе региона.

Поскольку кровля не будет утепляться, при расчете расстояния между элементами стропильной системы не принимается во внимание ширина пластов утеплителя. Существует множество вариантов каркаса для холодной кровли. Наиболее распространены решения, укладывающиеся в следующие параметры:

  • Применяемый пиломатериал – доска с шириной от 10 до 20 см и толщиной в 5-7 см.
  • Шаг между стропильными ногами – от 0,6 до 1,2 м.
  • Контробрешетка выполняется из доски толщиной в 3-4 см.

Расчет каждого элемента каркаса для кровли, оптимального для запланированной нагрузки на кровлю, помогут выполнить сетевые калькуляторы. Такие сервисы (к примеру, kalk.pro) позволяют определить геометрические размеры каждого элемента, построить трехмерную модель и распечатать чертежи.

При создании стропильной системы крайне важно добиться расположения внешней поверхности всех стропильных ног строго в одной плоскости. Если стропила выставить недостаточно ровно, не избежать проблем при создании обрешетки и настиле кровли. Чтобы идеально выровнять все элементы, крайние стропила жестко закрепляют с помощью распорок, а между ними натягивают шнур. Для того чтобы узнать как правильно выполнить монтаж стропильной системы двухскатной крыши своими руками читайте тут.

Гидроизоляция кровли: стоит ли ее делать

Недостаточно опытные строители нередко подвергают сомнению принципиальную необходимость сооружения на холодной крыше гидрозащитного слоя. В качестве аргумента приводится пример деревенских домов старой постройки, которые стоят десятки лет, не нуждаясь в ремонте кровли, несмотря на отсутствие влагозащитных прослоек.

Однако этот аргумент не применим к современному строительству. Дело в том, что в старых и современных строительных технологиях есть целый комплекс существенных отличий:

гидроизоляция кровли холодного чердака

  • Старые технологии строительства предполагали использование впитывающего утеплителя. В разных регионах использовались смеси глины и опилок, различные промышленные шлаки и другие пористые материалы. Толстый слой засыпки служил утеплителем и при этом прекрасно впитывал конденсат. Современные утеплительные материалы гидрофобны, поэтому вода пойдет в перекрытие, и ничем хорошим это не кончится.
  • Фронтоны и свесы кровли в старину без особых затей зашивались досками, при этом оставалось множество щелей. Такая конструкция кровли прекрасно вентилировалась, поэтому любые протечки и конденсат быстро высыхали. Современные материалы гораздо хуже проницаемы для воздуха.
  • Современные сложные архитектурные формы крыш существенно затрудняют вентиляцию по сравнению с простейшими двускатными кровлями.
  • Кровля деревенского дома практически никогда не отделывалась снизу. Это облегчало осмотр и поиск повреждений. Кроме того, чердак почти всегда использовался для хранения различных вещей. А значит, любую протечку обнаруживали (и исправляли) очень быстро. Современный дом строится так, что посещать чердак незачем, да и обнаружить протечку гораздо сложнее.

Все эти изменения в технологии строительства сделали гидроизоляцию кровли не пустой предосторожностью, а совершенно необходимым элементом. Современные гидроизоляционные пленки (например, «Ютафол Д110», «Ютакон», «Изоспан Д») дешевы, просты в монтаже и позволяют навсегда избавиться от конденсата.

Слои изоляционной пленки укладывают поперек стропил. Каждый новый слой стелют выше предыдущего. Чтобы исключить просачивание влаги между полосами, монтаж делается внахлест (новое полотно наслаивают на предыдущую полосу на 6-8 см).

После того, как весь скат крыши застелен, полотно гидробарьера крепят с помощью контробрешетки. Она надежно прижмет гидроизоляционную пленку к стропилам и создаст дополнительный зазор между кровельным покрытием и гидрозащитой. Зазор облегчит испарение конденсата.

Монтаж обрешетки

Обрешетку поперек стропил делают двумя способами. Обрешетка из сплошных листов (может использоваться ОСП либо влагостойкая фанера) делается, если для кровельного покрытия планируется применить мягкую черепицу или профлист. Под ударами дождевых капель эти материалы сильно шумят. Сплошная обрешетка уменьшит шум. Кроме того, на сплошную обрешетку проще крепить кровельный настил.

Стелют листы от фасадного фронтона к заднему. Тогда все доборы будут находиться в той части крыши, которая меньше всего бросается в глаза. При перепадах температур фанера (как и ОСП) будет расширяться и сужаться, поэтому между листами оставляют промежуток в 1-1,5 см. Когда монтаж закончен, зазоры заполняют кровельным герметиком, чтобы преградить путь воде.

Чтобы не сомневаться в надежности обрешетки, используют ОСП толщиной не менее 1,2 см, а фанеру – не менее 0,8 см. Эти параметры оптимальны для шага стропил в 0,6 м. При увеличении шага толщину листов сплошной обрешетки пропорционально увеличивают.

Второй способ сооружения обрешетки предполагает использование досок. При этом годится и обрезная, и не обрезная разновидность, главное, чтобы толщина досок была одинакова. Доски прибивают к стропилам с помощью обычных гвоздей. Шурупы или саморезы для этой работы лучше не использовать.

Читайте также:  Красивые проекты одноэтажных домов с двухскатной крышей фото каталог

Доски перед началом монтажа сортируют по ширине. Самые широкие пиломатериалы пускают по скату так, чтобы на них пришелся стык между листами кровельного материала. Более узкие доски пускают между основными элементами. Шаг между досками подбирают на основе рекомендаций производителя кровельного материала.

Вентиляция чердака

схема вентиляции холодного чердака

К вентиляции чердачного пространства существуют два требования:

  • Достаточная площадь отдушин. Так, если площадь кровли менее 300 кв. м, хватит входной двери в чердачное помещение и одного окна на противоположном фронтоне. Если же площадь кровли велика, в верхней части ската делают дополнительные продухи.
  • Возможность управления воздушным потоком. В летний зной вентиляционные отверстия открываются максимально широко, в зимний мороз – перекрываются, чтобы предотвратить выстуживание чердака.

Общую площадь вентиляционных отверстий определяют, исходя из площади чердака. 1 кв.м. продухов обеспечит надежную вентиляцию чердака в 500 кв.м. При этом потери тепла не будут сколько-нибудь заметными. Минимально допустимое соотношение – 1 к 300.

Советы профессионалов по обустройству

Чтобы вам было легче представить все этапы работы, посмотрите предложенные видеоматериалы. Они содержат советы опытных строителей, которые помогут не ошибиться с подбором материалов и обустройством кровли с холодным чердаком:


Чтобы кровля не требовала ремонта, а в доме было тепло в любую погоду, к сооружению холодной кровли необходимо подходить максимально ответственно. Если каждый этап строительства проведен в строгом соответствии с требованиями технологии, кровля прослужит десятки лет, не требуя ремонта.

Источник

Во сколько обойдется двухскатная крыша частного дома? Материалы с доставкой и работа

Забегая вперед, сообщу, что нормальная крыша одноэтажного загородного дома с не отапливаемым чердаком по существующим расценкам и без всяких попыток экономии на качестве материалов и оплате труда специалистов, составит «под ключ» не более 300 тысяч рублей

Очень многих начинающих загородных домостроителей, или, по-правильному – частных застройщиков, очень интересует хотя бы приблизительный расчет крыши будущего жилища. Им это нужно для того, чтобы знать, какой именно тип крыши выбрать. Потому что кроме традиционных двухскатных крыш существуют еще крыши односкатные и плоские , и кто-то просто решит сэкономить, если другие варианты окажутся дешевле.

Поэтому мы будем рассчитывать стоимость каждой из трех представленных видов крыш, и начнем с двухскатной. Односкатным и плоским будут посвящены отдельные публикации.

Для удобства расчетов возьмем дом площадью 100 кв. м, причем квадратный, с одинаковой длиной всех четырех стен по периметру. Рассчитываем приблизительную стоимость стандартной двухскатной крыши для такого квадратного каменного дома – кирпичного или газобетонного. Вальмовую или полувальмовую крыши трогать не станем, остановимся на крыше с фронтонами, чердак у нас будет необитаемый, поэтому утепление скатов и мансардные окна в нашем расчете присутствовать не будут.

Какие самые главные элементы имеются у скатной крыши? Это стропильная система , кровельное покрытие и сами фронтоны . Следовательно, для них потребуются такие материалы:

1). Дерево (вместе с гвоздями и прочими железяками);

2). Кровельное покрытие (вместе с гидроизоляцией, гвоздями и прочими железяками);

3). Кирпич или газоблок для фронтонов (итоговая стоимость, согласно расчетам, приведенным в статье о кирпичной и газобетонной коробке, примерно одинаковая. Ссылки на эту статью – внизу данной публикации).

Всякие водостоки и снегозадержатели, включая дымовые трубы и громоотводы учитывать не будем. Многие домовладельцы обходятся вообще без этих вещей.

Итак, приступаем к расчету.

Кто хочет сэкономить, делает фронтоны из дерева – чердак-то не отапливаемый, главное – закрыть пространство от дождя и снега, а для этого прекрасно подходят и деревяшки, нечего на дорогой камень тратиться. Но мы – не жмоты, сразу сделаем по уму с прицелом на будущее, потому что в какой-то момент вдруг понадобится и мансарда.

Камень для фронтонов – это или кирпич, или газоблок. Рассчитываем кирпич, силикатный, конечно же, потому что фронтоны из красного кирпича делают себе или аристократы, или (забыл как их звать еще, чтобы не оскорблять).

Количество кирпича рассчитывается по площади фронтона. Для того чтобы ее рассчитать, нужно просто высоту фронтона умножить на ширину, а полученное значение поделить на 2, так как площадь треугольника всегда равна половине квадрата (или прямоугольника), в который он вписан.

Окно на чердаке не обязательно, хотя и желательно, но его мы учитывать не будем, потому что экономию на проеме для него лучше записать в непредвиденные расходы, которые появятся обязательно.

Крыша обычно ставится высотой 2 метра. При ширине стены с торца 10 метров у нас получится площадь одного фронтона 10 метров квадратных (10х2=20:2=10). Умножаем на количество фронтонов (2) и получаем общую площадь в 20 кв. м.

Как мы рассчитали в прошлых публикациях, на 1 кв. метр стены в два кирпича потребуется 200 кирпичей, а на 20 кв. м придется затратить 4 тысячи. Но так как холодный чердак – это не жилое помещение, то за глаза хватит и одного кирпича. Таким образом экономим вдвое, и платим всего за 2 тысячи.

А сколько будут стоить 2 тысячи кирпичей? Учитывая стоимость одинарного силикатного кирпича с техническими пустотами нормального качества 7 рублей, можем легко догадаться, что они нам обойдутся в 14 тысяч рублей .

Да, еще про раствор чуть не забыли, ну куда же без него. Никто не станет спорить, что на кубометр кирпичной кладки уйдет 600 литров раствора. Но так как у нас фронтоны будут толщиной всего в четверть кубометра, следовательно, снижаем потребность до 150 литров. Умножаем эти литры на 20, и получаем 3 тысячи литров .

На 150 литров раствора понадобится 20 кг цемента и 200 кг песка, а на 3000 литров– соответственно 400 кг и 4 тонны.

Стоимость цемента, согласно расчетам, сделанным в публикации про стены кирпичного дома (ссылка внизу), сегодня составляет 2 рубля за 1 кг, а тонна песка с доставкой обойдется 350 рублей.

Таким образом 400 кг цемента стоят 800 рублей, а 4 тонны песка – 1400, и на кладочную смесь у нас уйдет 2200 рублей, круглим для запаса и получим на все фронтоны – 2500 рублей .

Складываем стоимость кирпича и смеси, и получаем итоговую стоимость на стройматериалы для фронтонов – 16500 рублей. Опять округляем, и имеем 17000 рублей .

Источник

Перекрыть крышу с чердаком

Забегая вперед, сообщу, что нормальная крыша одноэтажного загородного дома с не отапливаемым чердаком по существующим расценкам и без всяких попыток экономии на качестве материалов и оплате труда специалистов, составит «под ключ» не более 300 тысяч рублей

Очень многих начинающих загородных домостроителей, или, по-правильному – частных застройщиков, очень интересует хотя бы приблизительный расчет крыши будущего жилища. Им это нужно для того, чтобы знать, какой именно тип крыши выбрать. Потому что кроме традиционных двухскатных крыш существуют еще крыши односкатные и плоские , и кто-то просто решит сэкономить, если другие варианты окажутся дешевле.

Читайте также:  Рисование русской зимней избушки красками Мастер класс

Поэтому мы будем рассчитывать стоимость каждой из трех представленных видов крыш, и начнем с двухскатной. Односкатным и плоским будут посвящены отдельные публикации.

Для удобства расчетов возьмем дом площадью 100 кв. м, причем квадратный, с одинаковой длиной всех четырех стен по периметру. Рассчитываем приблизительную стоимость стандартной двухскатной крыши для такого квадратного каменного дома – кирпичного или газобетонного. Вальмовую или полувальмовую крыши трогать не станем, остановимся на крыше с фронтонами, чердак у нас будет необитаемый, поэтому утепление скатов и мансардные окна в нашем расчете присутствовать не будут.

Какие самые главные элементы имеются у скатной крыши? Это стропильная система , кровельное покрытие и сами фронтоны . Следовательно, для них потребуются такие материалы:

1). Дерево (вместе с гвоздями и прочими железяками);

2). Кровельное покрытие (вместе с гидроизоляцией, гвоздями и прочими железяками);

3). Кирпич или газоблок для фронтонов (итоговая стоимость, согласно расчетам, приведенным в статье о кирпичной и газобетонной коробке, примерно одинаковая. Ссылки на эту статью – внизу данной публикации).

Всякие водостоки и снегозадержатели, включая дымовые трубы и громоотводы учитывать не будем. Многие домовладельцы обходятся вообще без этих вещей.

Итак, приступаем к расчету.

Кто хочет сэкономить, делает фронтоны из дерева – чердак-то не отапливаемый, главное – закрыть пространство от дождя и снега, а для этого прекрасно подходят и деревяшки, нечего на дорогой камень тратиться. Но мы – не жмоты, сразу сделаем по уму с прицелом на будущее, потому что в какой-то момент вдруг понадобится и мансарда.

Камень для фронтонов – это или кирпич, или газоблок. Рассчитываем кирпич, силикатный, конечно же, потому что фронтоны из красного кирпича делают себе или аристократы, или (забыл как их звать еще, чтобы не оскорблять).

Количество кирпича рассчитывается по площади фронтона. Для того чтобы ее рассчитать, нужно просто высоту фронтона умножить на ширину, а полученное значение поделить на 2, так как площадь треугольника всегда равна половине квадрата (или прямоугольника), в который он вписан.

Окно на чердаке не обязательно, хотя и желательно, но его мы учитывать не будем, потому что экономию на проеме для него лучше записать в непредвиденные расходы, которые появятся обязательно.

Крыша обычно ставится высотой 2 метра. При ширине стены с торца 10 метров у нас получится площадь одного фронтона 10 метров квадратных (10х2=20:2=10). Умножаем на количество фронтонов (2) и получаем общую площадь в 20 кв. м.

Как мы рассчитали в прошлых публикациях, на 1 кв. метр стены в два кирпича потребуется 200 кирпичей, а на 20 кв. м придется затратить 4 тысячи. Но так как холодный чердак – это не жилое помещение, то за глаза хватит и одного кирпича. Таким образом экономим вдвое, и платим всего за 2 тысячи.

А сколько будут стоить 2 тысячи кирпичей? Учитывая стоимость одинарного силикатного кирпича с техническими пустотами нормального качества 7 рублей, можем легко догадаться, что они нам обойдутся в 14 тысяч рублей .

Да, еще про раствор чуть не забыли, ну куда же без него. Никто не станет спорить, что на кубометр кирпичной кладки уйдет 600 литров раствора. Но так как у нас фронтоны будут толщиной всего в четверть кубометра, следовательно, снижаем потребность до 150 литров. Умножаем эти литры на 20, и получаем 3 тысячи литров .

На 150 литров раствора понадобится 20 кг цемента и 200 кг песка, а на 3000 литров– соответственно 400 кг и 4 тонны.

Стоимость цемента, согласно расчетам, сделанным в публикации про стены кирпичного дома (ссылка внизу), сегодня составляет 2 рубля за 1 кг, а тонна песка с доставкой обойдется 350 рублей.

Таким образом 400 кг цемента стоят 800 рублей, а 4 тонны песка – 1400, и на кладочную смесь у нас уйдет 2200 рублей, круглим для запаса и получим на все фронтоны – 2500 рублей .

Складываем стоимость кирпича и смеси, и получаем итоговую стоимость на стройматериалы для фронтонов – 16500 рублей. Опять округляем, и имеем 17000 рублей .

Источник

Чем можно покрыть крышу?Выбор кровельного материала

Со временем кровля исчерпывает запас прочности, и возникает необходимость в замене покрытия. Для выполнения качественного перекрытия крыши требуется соблюдение некоторых профессиональных нюансов. О том, как перекрыть крышу самостоятельно, видео в конце статьи покажет наглядно. Технология укладки жестких кровельных листов имеет общие принципы.

Вполне реально перекрыть крышу своими руками. Для демонтажа старого покрытия и установки новой кровли потребуется не менее двух человек. До начала кровельных работ рассчитайте площадь крыши и выберите подходящий кровельный материал.

Профлист поверх рубероида — проблемы

Снимать или нет рубероид, перед тем как покрыть крышу старого дома профнастилом – вопрос, который каждый решает сам для себя. Но если принять во внимание опыт применения такой технологии, лучше заранее ознакомиться, с чем может столкнуться владелец дома после ремонта:

  • Рубероид не способен пропускать влагу. Из-за этого под листами перекрытия со временем скопится избыток влаги, которая может негативно отразиться на металлическом материале;
  • Летом, под солнечными лучами, металл разогревается до высоких температур. От жары битумная пропитка начинает плавиться с выделением вредных веществ. Мало того что летучие соединения вредны для здоровья человека, сам запах от расплавленного битума создает чувство дискомфорта. Кроме того, расплавленный битум источник повышенной пожароопасности;
  • Проступившие пятна битума на поверхность профлиста делают всю кровлю неопрятной и некрасивой.

Видео: Замена кровли дома без демонтажа старой

металлочерепица

Преимущества профнастила

Популярность этого материала, чтобы покрыть крышу старого дома, вполне объяснима. Он обладает рядом преимуществ, таких как:

  • Полная водонепроницаемость;
  • Не выгорает на солнце;
  • Практичный в эксплуатации – легко чистится от загрязнений;
  • Устойчив к механическому воздействию атмосферных осадков в виде града;
  • Обладает малым весом;
  • Относительно недорогой;
  • Простотой в монтаже;
  • Используется не только для того, чтобы покрыть крышу старого дома, но и для ограждения земельного участка и облицовки стен.

Профлист подразделяется на три категории:

  1. Несущий.
  2. Стеновой.
  3. Несуще — стеновой.

Каждая разновидность имеет свои характеристики (как по весу, так и по жесткости) и своё предназначение – для стен или чтобы перекрыть крышу старого дома:

Для малых площадей, где надо перекрыть крыть крышу старого дома, вполне подойдет стеновой профнастил. В случае больших площадей или при редкой обрешётке применяется только кровельный – с высотой профиля от 20 мм (такой же подход и к островерхим кровлям на крышу, так как им приходится испытывать большие ветровые нагрузки).

Замену старого покрытия дома рассмотрим на примере такого материала, как шифер.

перекрытие крыши перекрыть крышу каким материалом перекрыть крышу перекрыть крышу каким материалом перекрыть крышу перекрытие крыши

Еврошифер для кровли (ондулин) – эффективный и бюджетный вариант ремонта крыши

Просчитывая все «плюсы» и «минусы», которые обязательно возникают при перекрытии, обнажается проблема утилизации демонтированной старой кровли. Проводить эти работы долго и небезопасно. К тому же невозможно просто так ее выбросить на свалку. Решить вопрос поможет ондулин (гофрированный, волнистый) – появившийся на отечественном рынке около полутора десятков лет назад материал с уникальными свойствами, которые позволяют называть его еврошифером. Кровельные листы волновой структуры легкие. В состав еврошифера входит пропитанная дистиллированным смоляным составом целлюлоза (волокна), различные минеральные красители и полимерные пигментные добавки.

Для справки. При стандартной толщине штучного покрытия в 3 мм и габаритах 2,0х1,92 м. кв. лист весит всего шесть с половиной килограмм, что в 4 раза легче аналогичного листового шифера.

  • Листы легко транспортировать и переносить.
  • С ним легко работать на высоте.
  • Такое покрытие, практически, не утяжеляет «кровельный пирог».
  • Оно придаст новой кровле презентабельный, нарядный вид в широкой гамме цветов.
  • Прозрачная разновидность еврошифера пользуется спросом у дачников (сооружение беседок, теплиц, парников), при строительстве павильонов, веранд, ангаров, пр.
Читайте также:  Термоизоляция потолка или крыши

Наряду с основным преимуществом – укладкой материала сверху старой кровли существует и ограничение: под ондулином должна находиться негорючая основа.

Подготовительные мероприятия

Первое что необходимо сделать, перед тем как перекрыть крышу старого дома, это…узнать прогноз погоды на ближайшие дни. Будет совсем плачевно, если старое покрытие сняли и начались долгие и затяжные дожди. Поэтому нужно исключить попадание дождевых осадков в жилое помещение через крышу.

Важно! Даже если гидрометцентр обещает сухую погоду, не будет лишним иметь в запасе рулон полиэтиленовой пленки, чтобы покрыть крышу в случае дождя.

Основной материал для демонтажа кровли покрытой волнистым шифером:

  • гвоздодёр;
  • пара деревянных брусков;
  • длинные веревки;
  • пара крючков (их можно сделать из шиферных гвоздей);
  • для спуска листов с кровли приготовить два длинных направляющих бруса (по ним также будет подниматься наверх и новый материал).

Нюансы монтажа ондулина ↑

Этот материал напоминает шифер внешне, а его монтаж так же прост. Если обрешетка, на которой ранее лежал шифер, не требует замены, остается лишь постелить гидроизоляционный слой, а затем заняться монтажом ондулина. Для этого используют специальные крепежные элементы. Листы ондулина располагают в шахматном порядке, чтобы снизить вероятность протечек. Перекрываются они на одну волну.

поверхность

Крыша покрытая ондулином

Демонтаж

Перед тем как покрыть крышу старого дома профлистом, производится демонтаж старого шиферного покрытия кровли. Процесс разборки начинается с конька вниз. Для вытаскивания шиферных гвоздей применяется гвоздодёр. Сохранить листы от трещин при демонтаже поможет деревянный брусок, подкладываемый под гвоздодер.

Каждый лист спускается с помощью веревки с железными крючками по деревянным направляющим брусьям.

Важно! Опускать листы шифера просто веревкой противоречит технике безопасности.

Если рабочих рук недостаточно, чтобы перекрыть крышу старого дома, нет смысла стремиться демонтировать крышу за один день. Замену покрытия допускается выполнять поэтапным методом. Сначала один скат – после этого можно приступить к ремонту другого ската.

Так как предстоит перекрыть крышу старого дома, проверяется параллельность стропил с обрешеткой – если плоскости нужной нет, её придётся демонтировать, оставив только систему стропил.

Видео: Перекрыть крышу старого дома без замены обрешётки.

Ремонт стропильной системы

Конечно, чтобы ускорить процесс и покрыть крышу старого дома профнастилом, обрешетку можно и оставить. Но по строительным нормам есть существенные различия к требованиям по отклонениям от плоскости у шифера и профнастила.

Первым делом проверяется состояние стропильных брусьев по краям крыши. После этого строим плоскость в целом.

Это можно сделать по шнуровке, натянутой из четырех точек, по вкрученным на одинаковую глубину в стропила шурупам. Шнур натягивается и по диагонали, из угла в угол, и вдоль стропил.

Если плоскость перекрытия старого дома нарушена, ее нужно восстановить. Для этого стропила выравнивают обрезной доской, подшитой к брусу болтовым соединением намертво.

Видео. Перекрыть шиферную крышу старого дома профнастилом.

Гидроизоляция

Устройство гидроизоляции на крыше старого дома из профнастила состоит в укладке гидроизоляционной пленки поверх стропил. Её начинают покрывать внахлест – с нижнего яруса постепенно поднимаясь к коньку. Пленка должна лежать свободно без предварительного натяжения. Крепление проще всего производить строительным степлером.

Одновременно с укладкой слоя гидроизоляции начинается монтаж обрешетки. Так обеспечивается доступ к мероприятиям по устройству кровельного покрытия.

Обустройство кровли из металлочерепицы

Металлочерепица – современный и практичный материал. Он изготавливается на основе оцинкованной стали и покрыт с двух сторон защитным полимерным слоем. Легкая и тонкая кровля обладает малой теплопроводимостью, что способствует возникновению конденсата.

  1. Доска обрешетки под кровлю из металлочерепицы берется 10х2.5 см с шагом 35 – 45 см. Точное расстояние шага выверяется в зависимости от параметров кровельного листа. Укладка кровли из металлочерепицы начинается от края ската. Навесный выпуск первого листа составляет 25 – 35 см.
  2. Наружная поверхность металлочерепицы покрыта защитным слоем кварцевого песка. По горизонтальной кромке нанесен битумный клеевой слой защищенный пленкой. После монтажа и установки кровли под воздействием солнечного тепла, слои кровли спекаются в монолитный водонепроницаемый слой.
  3. Герметичность обустройства кровли из металлочерепицы проверяется с чердачного помещения на просвет. Щели и зазоры, возникшие при перекрытии кровли, устраняются при помощи битумной мастики.

Металлочерепица имитирует настоящую черепичную крышу. Широкий выбор цветовой гаммы и гибкая структура кровельного материала позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские фантазии и перекрывать крыши сложных рельефов.

Обрешетка

Новая обрешетка, чтобы перекрыть крышу старого дома профнастилом, начинается с крепления опорного бруса (50х40мм) или цельной заготовки или нарезки длиной 1 – 1,5 м с креплением по всей длине стропил.

Поперечные элементы на крышу старого дома можно выполнить из обрезной доски 25х150 мм. Направление монтажа – от карниза и заканчивается коньком, соблюдая следующее условие – первая и последняя доска крепится к самому краю стропил. Остальные полосы идут шагом в 450 мм.

Важно! Шаг крепления выбирается от вида применяемого профнастила.

Работы заканчиваются с устройством ветровой доски.

Необходимое оборудование, инструменты и принадлежности

Ремонт кровли дачного домика – это командная работа. В одиночку, скорее всего, его выполнить не удастся. Для некоторых ремонтных работ на крыше нужно минимум два, а то и три – четыре человека. Необходимый минимум столярных инструментов:

  • молоток;
  • плотницкий топор;
  • ручная пила по дереву;
  • плоскогубцы;
  • гвоздодер;
  • аккумуляторный шуруповерт;
  • «болгарка».

Для малярных работ: малярные кисти, валики, ведра для краски. Необходимое оборудование:

  • лестница (стремянка);
  • кровельная лестница (для выполнения работ непосредственно на крыше);
  • лебедка или полиспаст;
  • крепкие веревки (для поднимания и опускания грузов).

Большинство необходимого оборудования отличается простотой конструкции, и его вполне можно изготовить своими руками.


Потребность в материалах определяется видом ремонтируемого кровельного покрытия и объёмом планируемых работ, и включает:

  • запас кровельных материалов необходимого вида (кровельное железо, профнастил, асбестоцементный, битумный шифер, черепица и т. д.);
  • деревянные бревна (обапол) толщиной 300 – 400 мм;
  • необрезная (обрезная) доска толщиной 30 – 40 мм;
  • деревянный брус 50 мм (для укладки черепицы).

Если запланированы дополнительная гидроизоляция и утепление крыши, то понадобятся:

  • гидроизоляционный материал (рубероид или плотная полиэтиленовая пленка (200 – 250 мкм));
  • теплоизоляционный материал (минеральная вата, древесная термоплита и др.).

Для покраски крыши потребуется специальная акриловая краска.

Источник

Adblock
detector