Стена шире фундамента общие вопросы по расчету колодезной кладки
Стена шире фундамента общие вопросы по расчету колодезной кладки

Стена шире фундамента общие вопросы по расчету колодезной кладки



Какой должна быть ширина ленточного фундамента, от чего она зависит?

Среди всех видов оснований под дом, баню, дачу или коттедж самым распространенным является ленточный фундамент.

Он обладает высокой прочностью, выдерживает низкие температуры, служит много десятков лет, более прост в строительстве, чем свайный или плитный.

Но все это справедливо, если параметры ленточного фундамента для дома рассчитаны правильно — это касается и его ширины.

Содержание

Факторы, влияющие на показатель

Ширина ленты – один из определяющих прочность, выносливость и другие характеристики фундамента.

В свою очередь, она зависит от многих факторов:

  • характеристики грунта – чем он пучинистее, мягче, тем массивнее должна быть лента;
  • общая площадь дома;
  • толщина несущих конструкций – фундамент должен быть несколько шире стен, чтобы «запаса» хватило на фасадную отделку;
  • тип армирования ленты – между продольными прутьями выдерживается промежуток не меньше 200 мм, поэтому количество продольной арматуры влияет на ширину ленты;
  • предполагаемые нагрузки на основание;
  • площадь подошвы фундамента.

Все перечисленные факторы нужно учитывать при расчетах. Облегчить работу помогут СП и СНиП, на которые нужно ориентироваться при проектировании основания.

Требования СП и СНиП

Проектирование основания ведется по СНиП 2.02.01-83. Этот документ регламентирует все параметры фундамента, включая ширину. Эти параметры рассчитываются по предельным состояниям: несущей способности и деформациям, учитывая действие силовых и неблагоприятных факторов.

Расчет фундамента по несущей способности проводится в таких случаях:

  1. Основание будет испытывать существенные горизонтальные нагрузки (есть подпорные стены, основания распорок и так далее).
  2. Дом строится недалеко от откоса или на откосе.
  3. На участке скальный или пучинистый грунт.

Расчет по деформациям предусматривает определение допустимого предела относительного или абсолютного смещения фундамента, при котором возможна эксплуатация дома.

Учитываются такие деформации:

  • просадки;
  • оседания;
  • осадки;
  • сочетание подъема и осадки;
  • провалы;
  • горизонтальное смещение.

Для расчетов в СНиП приводятся таблицы и формулы, используя которые можно вычислить оптимальную ширину фундамента. В среднем, ширина ленты для стандартного двухэтажного дома составляет 0,4 м. Расчеты также проводятся по СП (Своду правил), основанном на СНиП и ГОСТ.

Минимальное значение

С учетом рекомендаций и регламентов СНиП, СП можно вывести минимальные значения ширины оснований. Какой должна быть минимальная ширина фундаментной ленты?

Значения следующие:

  • 30 см для дачного дома,
  • 25 см для садовой постройки,
  • 50 см для двухэтажного коттеджа,
  • 65 см для 2-3 этажного дома.

Максимальное

Нормативные документы не регламентируют максимальное значение ширины основания, поэтому расчеты ведутся, исходя из финансовых возможностей застройщика и минимальных значений, по принципу достаточности.

Оптимальным вариантом является минимальное значение ширины, рекомендуемое для конкретной постройки, плюс 15%. Превышение возможно, оно увеличит несущую способность фундамента, но потребует гораздо больших финансовых вложений.

Но есть и ограничивающий фактор: собственный вес основания, который окажет сильное влияние на грунт, в результате чего конструкция просядет. Поэтому не рекомендуется значительно превышать расчетные значения.

Просадку слабонесущего грунта можно предотвратить, путем увеличения подошвы основания, без увеличения ширины ленты.

Ширина ленты и подошвы – в чем разница?

Традиционный ленточный фундамент обустраивается на подошве – платформе из железобетона, которая нужна для равномерного распределения нагрузки от ленты на грунт.

Без подошвы такая нагрузка будет чрезмерной, фундамент будет проседать. Для правильного распределения веса основания подошва должна быть шире самой ленты, обычно в два раза.

От чего зависит ширина подошвы? Этот показатель может увеличиваться для рыхлого, песчаного или илистого грунта. Стандартная ширина подошвы составляет 60 см, но этот параметр не универсальный, так как все зависит от ширины ленты основания. Что касается высоты подошвы, то она обычно составляет 30 см.

Какие данные потребуются для расчета?

Для получения этого значения нужно предварительно рассчитать многие показатели основания. Для этого сразу определяют:

  • высоту,
  • материал цоколя,
  • наличие или отсутствие подвала,
  • его площадь.

Также составляют список материалов для гидроизоляции, теплоизоляции, внутренней и наружной отделки и так далее. По всем материалам нужно найти их удельный вес. Эти данные потребуются для определения нагрузки на фундамент.

Нагрузки на основание

Этот показатель состоит из массы материалов, полезной и снеговой нагрузки.

Для расчетов суммируют массу всех используемых материалов для строительства:

Естественно, предварительно составляется план дома, с указанием его площади, этажности, толщины стен и перекрытий, всех внутренних и наружных архитектурных элементов.

Данные по массе тех или иных материалов легко найти в соответствующих таблицах. В среднем, показатели такие:

  • деревянные перекрытия – 100-150 кг/см2;
  • плиты ПК – 500 кг/см2;
  • каркасные стены – 300 кг/см2;
  • стены из бруса, бревна – 600 кг/см2;
  • стены из газобетона – 600 кг/см2;
  • из пустотелого красного кирпича – 1400 кг/см2;
  • из полнотелого кирпича – 1800 кг/см2.

Расчет общей массы производится путем умножения удельного веса на занимаемую материалом площадь, или объем, что используется чаще.

После этого рассчитывается полезная нагрузка, то есть, общий вес мебели, техники, людей. Но чтобы избежать долгих поисков пользуются средним значением – 180 кг/м2. Это значение умножают на площадь дома – так получают нужное значение.

Чтобы найти снеговую нагрузку, пользуются готовыми данными по регионам, которые несложно найти в сети. Но так как угол наклона кровель в домах разный, нужно использовать коэффициенты 1 или 0.

Первый берется для крыш с углом наклона до 25 градусов, в этом случае данные из таблицы снеговой нагрузки берутся без изменений. Второй коэффициент используется при угле наклона кровли более 60 градусов, снеговую нагрузку можно не учитывать. При угле от 25 до 60 выбирают значение от 0 до 1.

Для полного расчета общая площадь кровли умножается на показатели средней снеговой нагрузки и выбранный коэффициент.

Несущая способность или сопротивление грунта

Это еще один параметр, определяющий ширину ленты. Он зависит от типа грунта и уровня грунтовых вод. Дорогостоящее геодезическое исследование проводить не обязательно, достаточно взять пробы грунта с помощью бурения или отрывка шурфов.

Для исследования берут пробы почвы на 50 см ниже ориентировочной глубины залегания основания. Анализ грунта проводится по стенкам шурфа – ямы прямоугольной формы.

Для исследования берут несколько точек участка, отведенного под застройку. Первый шурф делают в самой нижней точке. Чем больше шурфов, тем точнее будет анализ. Он же позволяет выявить высоту грунтовых вод.

Определив типы имеющегося грунта, можно найти его несущую способность. Данные находятся в таблице ниже:

Грунт НС, кг/см2
Глина 6,0
Галька+глина 4,5
Гравий 4,0
Песчаный крупнозернистый 6,0
Песчаный среднезернистый 5,0
Песчаный мелкозернистый 4,0
Суглинок, супесь 3,5

Грунты с несущей способностью менее 3,5 не подходят для строительства ЛФ. К таким почвам относят песчаный пылеватый, просадочный насыпной уплотненный и неуплотненный грунт. Если на участке – такие почвы, обустройство ленточного фундамента не рекомендуется, строят плитный, свайный или свайно-ленточный.

Источник

Как нарастить и расширить фундамент

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.
Читайте также:  Как сделать фундамент для беседки

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Источник

неправильная ширина ленты фундамента — насколько критично и что можно сделать?

Да нужно в черный список заносить таких горе-проектировщиков. Я уже поругался с ним, но доказать ему что либо очень сложно Ну Бог ему судья. Проблема уже есть и она никуда не денется, нужно что то решать. Переделывать фундамент на мой взгляд что то из области очень тяжелых и сложных занятий, тем более что плиты уже уложены. А можете чуть подробней пояснить как сделать литую стенку? То есть вместо блоков выставить опалубку и заармировать и залить бетоном, чтобы получилась железобетонная стена? И на какую высоту это делать? А если просто эту стену перевязать в кладке с внешними, не поможет? А плиту как правильно сделать? На какую высоту, в каком месте? И все же какой из предложенных способов вы бы посоветовали применить? Или лучше все три?

13 мин. ——
А если уложить поверх плит над этой стенкой арматуры 16 нитки 3-4 во всю длину с заходом на внешние стены и забетоноровать в ширину ленты (400) и высотой сантиметров на 40? Это не снимет лишнюю нагрузку?

А еще есть такой, на мой взгляд немаловажный момент, который возможно мы не учитываем — на среднюю стенку фундамента будет нагрузка от плит и от стены из ГС блоков, а на внешние же еще вес облицовки (керамический кирпич), а их около 18000шт и крыша будет в основном опираться именно на внешние стены. Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд?

Скорее всего, нагрузка на фундаменты действительно собрана некорректно и под внутренней стеной должна быть большая ширина ленты, обычно — около 1,5* <ширина крайних лент>(это определяется расчетом).
Будет некоторая неравномерная осадка, для избежания трещин в сопряжениях внутренней и внешних стен устанавливаются кладочные сетки (напр. диам. 4, ячейка 50х50мм через каждые 0,5-0,6м в гориз. швах кладки), с выпуском за места пересечений стен на 0,7-0,8м.

Добавлено: для стен из пено-, газобетона устанавливал бы арматуру в каждом ряду.

Источник

Стена шире фундамента + общие вопросы по расчету колодезной кладки

Добрый день уважаемые эксперты. У меня следующие вопросы к вам.

Строю дом 156м2, один этаж + цокольный (план подвала и первого этажа прилагаю). Киевская область. Залит фундамент. Участок под уклоном. Поэтому было принято решение под частью дома сделать подвал. Грунт — суглинок, грунтовые воды близко к поверхности. Фундамент — монолит, т.е. стены подвала — фундамент, дно подвала — плита. Высота бетонной стены в подвале 2.5м (вместе с полом), высота остальной ленты 1.5м. Подвал перекрыт бетонными плитами. Ширина ленты 380 мм.

Изначально планировал ложить стены пеноблоком 350, утеплять минватой и штукатурить.

Передумал и решил ложить керамоблоком 250, утеплять пенополистиролом 100 и облицовывать кирпичем 120. Т.е. предполагается колодезная кладка 250:100:120 (керамоблок : пенополистерол : облицовочный кирпич).

Ввиду узкого фундамента возникло ряд вопросов:

  1. Допускается ли свес керамоблока 250 внутрь дома на 70мм?
  2. Какой оптимальный и допустимый свес облицовочного кирпича (120) наружу? Т.е. предполагается делать западающий цоколь (облицовка керамоплиткой). Планирую 30-40мм.
  3. Выдержит ли мой фундамент такую конструкцию? Плотность керамоблока 800 кг/м3, облицовочного кирпича 1200+кг/м3. Крыша будет четырехскатная, битумная черепица (или металочерепица), перекрытие деревянное.
  4. Выдержат ли стены крышу? Перестенки планирую ложить обычным кирпичем: несущие — 1 кирпич, перестенки — 0.5 кирпича.
  5. Где будет точка росы при указанных выше параметрах пирога? Не будут ли намокать внутренние стены?
  6. Выдерживаются ли нормы по теплосопротивлению стен для региона Киев?
Читайте также:  Ширина подошвы фундамента как определяется

Заранее благодарю за ответы.

Комментарии

Я отвечу на вопросы 5 и 6.

По расчету для Киева, Вам нужно 50 мм пенополистирола (и даже эта толщина будет с небольшим запасом. По расчету 38 мм. Поэтому, можно 100 мм и не ставить, а делать 50.

Касательно точки росы. Она и при 50 мм, и при 100 мм, находится там, где ей и положено находиться,- во внешнем слое утеплителя. Это ее нормальное, правильное проектное расположение. Внутренние стены намокать из-за точки росы не будут точно. Просто должна предупредить, что намокание стен,- это часто не только следствие плохого утепления, а часто следствие плохой (не по нормам) вентиляции. Поэтому, если вентиляция в доме будет в норме (это определяется расчетом), то точно ничего мокреть не будет. Вентиляцию я могу посчитать (для ориентировки). Если нужно, напишите, я запрошу данные для расчета.

На остальные ваши вопросы сегодня ответят другие специалисты нашего портала.

Отвечу на остальные Ваши вопросы по порядку.

Как Вы уже поняли, Валерия Вам посчитала, что 50 мм утеплителя достаточно, поэтому стена у Вас будет толщиной 420 мм=120 облицовка+50 мм утеплитель+250 мм керамоблок.

Соответственно, рекомендации я буду давать по данной толщине стены.

1. В Вашем случае, допускается сделать 20 мм свес наружу и все остальное вовнутрь, еще 20 мм.

2. Оптимальный свес для кирпича 120 мм, 20 мм. Больше нежелательно.

3. На этот вопрос сейчас уже дать ответ сложно. Так как прежде чем заливать фундамент Вы должны были рассчитать все нагрузки на Ваши грунты и соответственно этому заложить арматуру, марку бетона и параметры фундамента. Сейчас Вы можете предостатвить мне эти данные? Марка бетона? Диаметр арматуры, количество рядов, шаг и т.д.? Что значит грунтовые воды близко к поверхности? На сколько приблизительно вода от поверхности находится? И как в таком случае Вы сделали погреб в земле? Я попробую приблизительно прикинуть все эти параметры и тогда возможно Вам скажу проходит такая стена или нужно делать легче, тоже самое касается и черепицы (так как это несамый легкий кровельный материал). Глибина заложения у Вас соответствует нормам, но вот остальные параметры нужно проверять, главное, скажите где находится грунтовая вода. Это можно сделать, например, посмотрев в колодец или когда Вы делали фундамент не попали ли Вы на воду?

4. Такую крышу Ваши стены конечно выдержат, но вопрос в другом, выдержит ли фундамент и насколько стабильный у Вас грунт.

Валерия, большое спасибо за ответ.

Да, я был бы очень признателен за ориентировочный расчет вентиляции.

И если можно еще пару вопросов по утеплению.

1. В качестве утеплителя многие рекомендуют ППС, но не ЭППС мотивируя это тем что у последнего нулевая паропроницаемось в отличии от первого. Ваше мнение? Если ППС то какой плотности?

2. По периметру цоколя очевидным является наличие мостика холода, поскольку между улицей и домом ниже цоколя (внутри ниже пола) только бетонный фундамент. Как его исключить?

Для расчета по вентиляции мне нужно следующее.

1. На планах этажей нужно написать (как удобно), названия помещений (например спальня, санузел, коридор).

2. Какая высота потолка на каждом из этажей?

1. Да, я соглашусь с этим утверждением. Пенопласт в эту конструкцию лучше. Плотность 20-25 кг/м3.

2. Смотрите, я правильно понимаю, что утеплена стена выше цоколя, так? Тогда нужно утеплить сам цоколь, и полы первого этажа. И тогда я, вроде бы, не вижу мостиков? Уточните, если я не так поняла.

Добрый день.
Возникли сомнения по поводу целесообразности утепления ППС.
Рассматривая как альтернативу минвату (или каменную вату, базальтовое волокно).
Расскажите пожалуйста о преимуществах и недостатках ППС и минваты для моего случая (колодезная кладка 250:100:120).
В случае минваты нужна ли и какая воздушная прослойка между облицовочным кирпичем и утеплителем? Нужны ли вент. отверстия в облицовочной кладке?
В общем хотелось бы услышать все нюансы, плюсы и минусы обоих вариантов утепления в контексте моего случая.

Я, возможно, Вас огорчу как-то, но особой разницы в этих вариантах нет.

  • По долговечности,- одинаково.
  • По теплу, — одинаково.
  • По конструкции стены. Если будет минвата (плотность 50-70 кг/м3), то нужен зазор между ватой и облицовочной стенкой, 3 см. А при утеплении ППС зазор не нужен, кладка идет вплотную. Отверстия в кладке не нужны (для ваты).
  • Одно отличие. При применении ваты стена остается паропроницаемой, при применении пенопласта,- паронепроницаемой. Вентиляция для паронепроницаемых стен нужна немного мощнее (максимум разница в 10-15%). Но я Вам считала вентиляцию именно для пенопласта в стенах, поэтому этот же объем подходит и для ваты, можно ничего не менять.
  • Есть разница в группе горючести материалов (минвата негорючая, а пенопласт горючий, и сильно), но она же абсолютно неважна в Вашей ситуации, когда утеплитель внутри стены.

Мое мнение, что стена с зажатым пенопластом прочнее чем стена с зазором и ватой. Но при нормальном фундаменте (у Вас нормальный) это тоже не имеет значения.

В общем, варианты очень подобные, нет какой-то существенной разницы.

Елена, спасибо за ответ.

Все же хочу вернуться к вопросу свеса. С кирпичем наружу понятно. Как с керамоблоком 250 мм? Т.е. какой допустимый свес?

По поводу фундамента. Грунтовая вода близко. Летом 3 — 3.5 м от поверхности, осенью ближе, т.е. когда копали котлован (осенью), то в некоторых местах было видно воду. Потом трамбовали песок, щебень, делали подбетонку. На уровне фундамента грунт ближе к глине, чем к суглинку.

Бетон: П4 В 25 (М- 300) F200 W6.

Арматура горизонтальная Д12, в подвале 5 рядов, по 2 шт на ряд, в остальной ленте 4 ряда, по 2 шт на ряд.

Арматура вертикальная Д8, в подвале шаг 0.3 м, в остальной ленте шаг 0.5 м

Арматура пола подвала: сетка арматурой Д8 с шагом 0.3 в два ряда.

Еще момент, в части ленты, что выше подвала заливали небольшие сваи под основную ленту. Для того, чтобы не оторвало подвал (тяжелый) от остальной ленты. Но летом все равно на обоих стыках подвала и ленты (их связывали арматурой Д14) появились небольшие трещины (1 мм).

И еще, если будете делать расчет, то давайте исходить из того, что облицовочный кирпич будет клинкерный, он тяжелее.

1. А можно не писать а по площадям? На плате первого этажа они указаны.

  • 1-й этаж:
  • 12.58м2 — кухня (переходит в гостинную 20 м2).
  • 20м2 — гостинная (связана с кухней — типа студия).
  • 16.75м2 — спальня.
  • 2.5м2 — санузел.
  • 12.62м2 — коридор.
  • 5.75м2 — санузел.
  • 10.65м2 — кладовая, котельня.
  • 12.48м2 — спальня.
  • 16.19м2 — спальня.
  • 9.9 м2 — хранилище овощей.
  • 29.25 м2 — полужилое помещение (мастерские, возможно котлы, насосы, водяные фильтры и нагреватели).

2. Высота потолка первого этажа планируется 3 м (чистыми). Высота подвала 2.3 м.

По поводу вопроса с утеплением. Да, стена с утеплителем (вы сказали досточно 50 мм) выше цоколя. От земли до нуля (высота цоколя) 0.5 — 1.5 м (1.5 м — это максимальная высота со стороны подвала).

Читайте также:  Как выглядит залитый фундамент

Сама лента фундамента утеплена ниже грунта (по наружному периметру). Удастся ли утеплить цоколь? Не понятно как это сделать. Ведь свес облицовочного кирпича 2 см, следовательно утеплитель уже не положить, иначе получиться цоколь не западающий а выступающий. Может быть достаточно утеплить цоколдь изнутри? Т.е. откопать засыпку и уложить 0.5 м пенопласта по периментру внутри? При этом вопрос с утепление цоколя в подвале все равно остается открытым. И не будет ли мостика холода между бетонным перекрытием подвала и полом (по наружному периматру)? А точка росы в бетонном перекрытии где? Не будет ли конденсата на потолке подвала и как его избежать?

Извините, что так много вопросов :(.

Спасибо за уточнения. Картина прояснилась и могу сказать сразу, что фундамент заложен с хорошим запасом. А это очень радует.

1. Для керамоблока, мы рекомендуем свес не более 80 мм.

2. Расчеты мы не выкладываем на портале. Поэтому могу сказать только результаты. Раз Вы делали подушку и подбетонку, то с грунтовой водой все должно быть хорошо. Правильно, что подвал у Вас полностью монолитный при таком уровне ГВ. Да и со свесом материала ничего страшного не вижу. По нагрузкам они проходят "со свистом", опирание на ленту вполне нормальное, если толщина стены 420 мм. По весу, клинкерный кирпич действительно тяжелее, но у Вас арматура заложена с большим запасом. Облицовка в этом случае — мелочь.

По трещинам, могу сказать так. Скорее всего, это волосяные трещины из-за того что конструкции заливались в разное время. Так должно быть, потому что адгезия (сцепление) бетона происходит в течении суток, если сутки прошли и Вы решили заливать дальше конструкцию, то это уже получается небольшой деформацинный (осадочный) шов. Соответственно, трещины до 5 мм, считаются нормальным явлением. Просто по возможности наблюдайте за ними.

Простите, пропустила Ваш коммент с уточнениями.

Вначале по цоколю. Изнутри бесполезно его утеплять. Холод — снаружи. А там, где подвал — вообще нельзя изнутри утеплять, будут мокрые стенки.

Да, я имела в виду именно выступающий цоколь, так как в этом нет ровным счетом ничего плохого :). Ставится отлив, который закрывает верх цоколя, и получается утепленный цоколь и дальше стена. При других вариантах будет промерзать плита, и возможен конденсат, и избежать этого не получится. В обхем, 2-3 см выступающего цоколя — это точно лучше, чем весь перечень проблем, если его не утеплить, или утеплить изнутри.

Получается так. На первый этаж хорошо бы поставить три вытяжных канала. У Вас такая планировка, что два, как их ни установи, могут все не потянуть. Если три, то один на кухне, и по одному в санузлах. Диаметр каждого по 19 см. По притоку. Обязательно в спальнях держать окна в положении "на проветривание". Можно изначально попробовать приток организовать только окнами, а если будет мало (душно, влажность высокая), то тогда один — два приточных клапана добавить, в спальнях под окнами.

В подвале нужна своя вытяжная труба, диаметром 18 см. И нужно как-то организовать приток воздуха в подвал. Там ведь окон нет, я правильно понимаю? Есть там место, куда клапан приточный поставить? Мощность 50 м3/час. Он, получается, в цоколе будет выходить наружу. Если будет окошко, то просто его приоткрывать, и тогда клапана не нужно.

Важный момент. Чтобы вентиляция нормально работала, нужно чтобы все межкомнатные двери (и двери в санузлы) на первом этаже были негерметичные. Или с зазором под дверью, или с вентотверстиями. Воздух должен зайти в дом через окна в спальнях, "протянуться" по дому до помещений с вытяжками, и вытянуться.

По поводу утепления цоколя. В общем понятно все. А можно отлив сделать облицовочным кирпичем? На картинках видел такую кладку. Ложиться на цоколь ряд облицовочного (фигурного) кирпича "тычком" с отступом наружу. Только в этом случае в этом первом ряде опять возникает проблема с утеплителем. Ведь утеплитель не влезет по той причине, что кирпич положили тычком 120 мм. Как правильно поступить? Резать кирпич (наверное не вариант из-за огромного количества)?

По вентиляции. Рекомендации понятны. Вы говорили о приточном клапане. Это же сквозное отверстие в стене? Потом его сделать будет очень проблематично?

Что касается подвала. Там есть 2 окна 100смх50 см в большой комнате. В общем в подвале заложены вентотверстия, правда диаметр 150 (к тому же их деформировало). Подвал уже пытались оборудовать и практика показала, что самотока не хватает. В общем пришлось ставить 2 вытяжных вентилятора по 130 м3/час (в противоположных углах) + приточное отверстие в большой комнате. Влаги не стало. Я правильно понимаю, что для эфективной вентиляции подвала нужно от впускного клапана опустить трубу к полу? Если отверстия сделать по 180 мм то должно хватить самотока?

Спасибо за ответы.

Спасибо за обнадеживающий ответ.

По трещинам. Весь монолит заливался за один раз, т.е. по видимому они все же не из-за сцепления.
Трещины появились на растоянии 1 — 1.5 м от стены подвала на ленте фундамента, т.е. это как раз те места, где кончалась перевязка толстой арматурой (14 мм) переходов подвал-фундамент.

Вопрос как сделать так, чтобы трещины не порвали облицовочную кладку? На бетон уже ложили бутовый кирпич для выравнивания цоколя. Так вот, кирпич тоже потрескался (в одном месте), хотя ложили сетку под него (правда проконтролировать не удалось какую и где :). Есть опасение, что порвет всю стену вместе с облицовочным кирпичем.

Вы бы не могли сделать фото трещин на ленте и на кирпиче цоколя, чтобы понимать, о чем и какого размера трещинах мы говорим?

Сложно сказать, пока не увидим.

По цоколю. Можно из кирпича сделать, как Вы пишете. Чтоб не резать его, посмотрите такой вариант. Может просто вставить перед ним хотя бы 20 мм ЭППС? Чтобы ряд этого кирпича "отсекался" мостиком из ЭППС. Площадь этого участка сравнительно небольшая, должно быть все нормально.

Приточный клапан, — да, это отверстие в стене. Но он же закрыт решетками, так что при необходимости его ставят и в готовые стены. Если у Вас все хорошо с межкомнатными дверями, то можно пробовать без клапанов, объем небольшой.

Да, по повалу Вы все правильно пишете. И смотрите, в подвале тоже такое же правило с дверями :), чтоб воздух перетекал.

Добрый день, Елена.

Выкладываю фото. Это все фото одной трещины. Первое фото, вид фундамента, до кладки кирпича (высота примерно 1-1.2 м).

На втором фото верх бетонной части и выравнивающая кладка кирпичем (т.е. продожение вверх первого фото), видно порваный кирпич. На третьем фото вид сверху на кирпичную кладку, видна щель в растворе, что поверх кирпича.

ЗЫ: сетку таки не положили под кирпич (или не в том месте), судя по всему.

Попробуйте оштукатурить и посмотреть еще на них, пойдут снова или нет.

По нашему мнению, это просел немного подвал и порвал слегка швы кирпича и несколько трещин в ленте. Если он сел окончательно, то больше проблем быть не должно. Для этого нужно понять идут они снова или нет. Фото 1 и 3 никаких опасений не вызывают — это нормальная ситуация для нового фундамента. А вот фото 2 неясно. Нужно поставить маяки или просто заштукатурить и понаблюдать.

Источник

Стена шире фундамента общие вопросы по расчету колодезной кладки



Стена шире фундамента + общие вопросы по расчету колодезной кладки

Вопрос задал: bootalex

Добрый день уважаемые эксперты. У меня следующие вопросы к вам.

Строю дом 156м2, один этаж + цокольный (план подвала и первого этажа прилагаю). Киевская область. Залит фундамент. Участок под уклоном. Поэтому было принято решение под частью дома сделать подвал. Грунт — суглинок, грунтовые воды близко к поверхности. Фундамент — монолит, т.е. стены подвала — фундамент, дно подвала — плита. Высота бетонной стены в подвале 2.5м (вместе с полом), высота остальной ленты 1.5м. Подвал перекрыт бетонными плитами. Ширина ленты 380 мм.

Изначально планировал ложить стены пеноблоком 350, утеплять минватой и штукатурить.

Передумал и решил ложить керамоблоком 250, утеплять пенополистиролом 100 и облицовывать кирпичем 120. Т.е. предполагается колодезная кладка 250:100:120 (керамоблок : пенополистерол : облицовочный кирпич).

Ввиду узкого фундамента возникло ряд вопросов:

  1. Допускается ли свес керамоблока 250 внутрь дома на 70мм?
  2. Какой оптимальный и допустимый свес облицовочного кирпича (120) наружу? Т.е. предполагается делать западающий цоколь (облицовка керамоплиткой). Планирую 30-40мм.
  3. Выдержит ли мой фундамент такую конструкцию? Плотность керамоблока 800 кг/м3, облицовочного кирпича 1200+кг/м3. Крыша будет четырехскатная, битумная черепица (или металочерепица), перекрытие деревянное.
  4. Выдержат ли стены крышу? Перестенки планирую ложить обычным кирпичем: несущие — 1 кирпич, перестенки — 0.5 кирпича.
  5. Где будет точка росы при указанных выше параметрах пирога? Не будут ли намокать внутренние стены?
  6. Выдерживаются ли нормы по теплосопротивлению стен для региона Киев?

Заранее благодарю за ответы.

Комментарии

Я отвечу на вопросы 5 и 6.

По расчету для Киева, Вам нужно 50 мм пенополистирола (и даже эта толщина будет с небольшим запасом. По расчету 38 мм. Поэтому, можно 100 мм и не ставить, а делать 50.

Касательно точки росы. Она и при 50 мм, и при 100 мм, находится там, где ей и положено находиться,- во внешнем слое утеплителя. Это ее нормальное, правильное проектное расположение. Внутренние стены намокать из-за точки росы не будут точно. Просто должна предупредить, что намокание стен,- это часто не только следствие плохого утепления, а часто следствие плохой (не по нормам) вентиляции. Поэтому, если вентиляция в доме будет в норме (это определяется расчетом), то точно ничего мокреть не будет. Вентиляцию я могу посчитать (для ориентировки). Если нужно, напишите, я запрошу данные для расчета.

На остальные ваши вопросы сегодня ответят другие специалисты нашего портала.

Отвечу на остальные Ваши вопросы по порядку.

Как Вы уже поняли, Валерия Вам посчитала, что 50 мм утеплителя достаточно, поэтому стена у Вас будет толщиной 420 мм=120 облицовка+50 мм утеплитель+250 мм керамоблок.

Соответственно, рекомендации я буду давать по данной толщине стены.

1. В Вашем случае, допускается сделать 20 мм свес наружу и все остальное вовнутрь, еще 20 мм.

2. Оптимальный свес для кирпича 120 мм, 20 мм. Больше нежелательно.

3. На этот вопрос сейчас уже дать ответ сложно. Так как прежде чем заливать фундамент Вы должны были рассчитать все нагрузки на Ваши грунты и соответственно этому заложить арматуру, марку бетона и параметры фундамента. Сейчас Вы можете предостатвить мне эти данные? Марка бетона? Диаметр арматуры, количество рядов, шаг и т.д.? Что значит грунтовые воды близко к поверхности? На сколько приблизительно вода от поверхности находится? И как в таком случае Вы сделали погреб в земле? Я попробую приблизительно прикинуть все эти параметры и тогда возможно Вам скажу проходит такая стена или нужно делать легче, тоже самое касается и черепицы (так как это несамый легкий кровельный материал). Глибина заложения у Вас соответствует нормам, но вот остальные параметры нужно проверять, главное, скажите где находится грунтовая вода. Это можно сделать, например, посмотрев в колодец или когда Вы делали фундамент не попали ли Вы на воду?

4. Такую крышу Ваши стены конечно выдержат, но вопрос в другом, выдержит ли фундамент и насколько стабильный у Вас грунт.

Валерия, большое спасибо за ответ.

Да, я был бы очень признателен за ориентировочный расчет вентиляции.

И если можно еще пару вопросов по утеплению.

1. В качестве утеплителя многие рекомендуют ППС, но не ЭППС мотивируя это тем что у последнего нулевая паропроницаемось в отличии от первого. Ваше мнение? Если ППС то какой плотности?

2. По периметру цоколя очевидным является наличие мостика холода, поскольку между улицей и домом ниже цоколя (внутри ниже пола) только бетонный фундамент. Как его исключить?

Для расчета по вентиляции мне нужно следующее.

1. На планах этажей нужно написать (как удобно), названия помещений (например спальня, санузел, коридор).

2. Какая высота потолка на каждом из этажей?

1. Да, я соглашусь с этим утверждением. Пенопласт в эту конструкцию лучше. Плотность 20-25 кг/м3.

2. Смотрите, я правильно понимаю, что утеплена стена выше цоколя, так? Тогда нужно утеплить сам цоколь, и полы первого этажа. И тогда я, вроде бы, не вижу мостиков? Уточните, если я не так поняла.

Добрый день.
Возникли сомнения по поводу целесообразности утепления ППС.
Рассматривая как альтернативу минвату (или каменную вату, базальтовое волокно).
Расскажите пожалуйста о преимуществах и недостатках ППС и минваты для моего случая (колодезная кладка 250:100:120).
В случае минваты нужна ли и какая воздушная прослойка между облицовочным кирпичем и утеплителем? Нужны ли вент. отверстия в облицовочной кладке?
В общем хотелось бы услышать все нюансы, плюсы и минусы обоих вариантов утепления в контексте моего случая.

Я, возможно, Вас огорчу как-то, но особой разницы в этих вариантах нет.

  • По долговечности,- одинаково.
  • По теплу, — одинаково.
  • По конструкции стены. Если будет минвата (плотность 50-70 кг/м3), то нужен зазор между ватой и облицовочной стенкой, 3 см. А при утеплении ППС зазор не нужен, кладка идет вплотную. Отверстия в кладке не нужны (для ваты).
  • Одно отличие. При применении ваты стена остается паропроницаемой, при применении пенопласта,- паронепроницаемой. Вентиляция для паронепроницаемых стен нужна немного мощнее (максимум разница в 10-15%). Но я Вам считала вентиляцию именно для пенопласта в стенах, поэтому этот же объем подходит и для ваты, можно ничего не менять.
  • Есть разница в группе горючести материалов (минвата негорючая, а пенопласт горючий, и сильно), но она же абсолютно неважна в Вашей ситуации, когда утеплитель внутри стены.

Мое мнение, что стена с зажатым пенопластом прочнее чем стена с зазором и ватой. Но при нормальном фундаменте (у Вас нормальный) это тоже не имеет значения.

В общем, варианты очень подобные, нет какой-то существенной разницы.

Елена, спасибо за ответ.

Все же хочу вернуться к вопросу свеса. С кирпичем наружу понятно. Как с керамоблоком 250 мм? Т.е. какой допустимый свес?

По поводу фундамента. Грунтовая вода близко. Летом 3 — 3.5 м от поверхности, осенью ближе, т.е. когда копали котлован (осенью), то в некоторых местах было видно воду. Потом трамбовали песок, щебень, делали подбетонку. На уровне фундамента грунт ближе к глине, чем к суглинку.

Читайте также:  Как сделать фундамент для беседки

Бетон: П4 В 25 (М- 300) F200 W6.

Арматура горизонтальная Д12, в подвале 5 рядов, по 2 шт на ряд, в остальной ленте 4 ряда, по 2 шт на ряд.

Арматура вертикальная Д8, в подвале шаг 0.3 м, в остальной ленте шаг 0.5 м

Арматура пола подвала: сетка арматурой Д8 с шагом 0.3 в два ряда.

Еще момент, в части ленты, что выше подвала заливали небольшие сваи под основную ленту. Для того, чтобы не оторвало подвал (тяжелый) от остальной ленты. Но летом все равно на обоих стыках подвала и ленты (их связывали арматурой Д14) появились небольшие трещины (1 мм).

И еще, если будете делать расчет, то давайте исходить из того, что облицовочный кирпич будет клинкерный, он тяжелее.

1. А можно не писать а по площадям? На плате первого этажа они указаны.

  • 1-й этаж:
  • 12.58м2 — кухня (переходит в гостинную 20 м2).
  • 20м2 — гостинная (связана с кухней — типа студия).
  • 16.75м2 — спальня.
  • 2.5м2 — санузел.
  • 12.62м2 — коридор.
  • 5.75м2 — санузел.
  • 10.65м2 — кладовая, котельня.
  • 12.48м2 — спальня.
  • 16.19м2 — спальня.
  • 9.9 м2 — хранилище овощей.
  • 29.25 м2 — полужилое помещение (мастерские, возможно котлы, насосы, водяные фильтры и нагреватели).

2. Высота потолка первого этажа планируется 3 м (чистыми). Высота подвала 2.3 м.

По поводу вопроса с утеплением. Да, стена с утеплителем (вы сказали досточно 50 мм) выше цоколя. От земли до нуля (высота цоколя) 0.5 — 1.5 м (1.5 м — это максимальная высота со стороны подвала).

Сама лента фундамента утеплена ниже грунта (по наружному периметру). Удастся ли утеплить цоколь? Не понятно как это сделать. Ведь свес облицовочного кирпича 2 см, следовательно утеплитель уже не положить, иначе получиться цоколь не западающий а выступающий. Может быть достаточно утеплить цоколдь изнутри? Т.е. откопать засыпку и уложить 0.5 м пенопласта по периментру внутри? При этом вопрос с утепление цоколя в подвале все равно остается открытым. И не будет ли мостика холода между бетонным перекрытием подвала и полом (по наружному периматру)? А точка росы в бетонном перекрытии где? Не будет ли конденсата на потолке подвала и как его избежать?

Извините, что так много вопросов :(.

Спасибо за уточнения. Картина прояснилась и могу сказать сразу, что фундамент заложен с хорошим запасом. А это очень радует.

1. Для керамоблока, мы рекомендуем свес не более 80 мм.

2. Расчеты мы не выкладываем на портале. Поэтому могу сказать только результаты. Раз Вы делали подушку и подбетонку, то с грунтовой водой все должно быть хорошо. Правильно, что подвал у Вас полностью монолитный при таком уровне ГВ. Да и со свесом материала ничего страшного не вижу. По нагрузкам они проходят «со свистом», опирание на ленту вполне нормальное, если толщина стены 420 мм. По весу, клинкерный кирпич действительно тяжелее, но у Вас арматура заложена с большим запасом. Облицовка в этом случае — мелочь.

По трещинам, могу сказать так. Скорее всего, это волосяные трещины из-за того что конструкции заливались в разное время. Так должно быть, потому что адгезия (сцепление) бетона происходит в течении суток, если сутки прошли и Вы решили заливать дальше конструкцию, то это уже получается небольшой деформацинный (осадочный) шов. Соответственно, трещины до 5 мм, считаются нормальным явлением. Просто по возможности наблюдайте за ними.

Простите, пропустила Ваш коммент с уточнениями.

Вначале по цоколю. Изнутри бесполезно его утеплять. Холод — снаружи. А там, где подвал — вообще нельзя изнутри утеплять, будут мокрые стенки.

Да, я имела в виду именно выступающий цоколь, так как в этом нет ровным счетом ничего плохого :). Ставится отлив, который закрывает верх цоколя, и получается утепленный цоколь и дальше стена. При других вариантах будет промерзать плита, и возможен конденсат, и избежать этого не получится. В обхем, 2-3 см выступающего цоколя — это точно лучше, чем весь перечень проблем, если его не утеплить, или утеплить изнутри.

Получается так. На первый этаж хорошо бы поставить три вытяжных канала. У Вас такая планировка, что два, как их ни установи, могут все не потянуть. Если три, то один на кухне, и по одному в санузлах. Диаметр каждого по 19 см. По притоку. Обязательно в спальнях держать окна в положении «на проветривание». Можно изначально попробовать приток организовать только окнами, а если будет мало (душно, влажность высокая), то тогда один — два приточных клапана добавить, в спальнях под окнами.

В подвале нужна своя вытяжная труба, диаметром 18 см. И нужно как-то организовать приток воздуха в подвал. Там ведь окон нет, я правильно понимаю? Есть там место, куда клапан приточный поставить? Мощность 50 м3/час. Он, получается, в цоколе будет выходить наружу. Если будет окошко, то просто его приоткрывать, и тогда клапана не нужно.

Важный момент. Чтобы вентиляция нормально работала, нужно чтобы все межкомнатные двери (и двери в санузлы) на первом этаже были негерметичные. Или с зазором под дверью, или с вентотверстиями. Воздух должен зайти в дом через окна в спальнях, «протянуться» по дому до помещений с вытяжками, и вытянуться.

По поводу утепления цоколя. В общем понятно все. А можно отлив сделать облицовочным кирпичем? На картинках видел такую кладку. Ложиться на цоколь ряд облицовочного (фигурного) кирпича «тычком» с отступом наружу. Только в этом случае в этом первом ряде опять возникает проблема с утеплителем. Ведь утеплитель не влезет по той причине, что кирпич положили тычком 120 мм. Как правильно поступить? Резать кирпич (наверное не вариант из-за огромного количества)?

По вентиляции. Рекомендации понятны. Вы говорили о приточном клапане. Это же сквозное отверстие в стене? Потом его сделать будет очень проблематично?

Что касается подвала. Там есть 2 окна 100смх50 см в большой комнате. В общем в подвале заложены вентотверстия, правда диаметр 150 (к тому же их деформировало). Подвал уже пытались оборудовать и практика показала, что самотока не хватает. В общем пришлось ставить 2 вытяжных вентилятора по 130 м3/час (в противоположных углах) + приточное отверстие в большой комнате. Влаги не стало. Я правильно понимаю, что для эфективной вентиляции подвала нужно от впускного клапана опустить трубу к полу? Если отверстия сделать по 180 мм то должно хватить самотока?

Спасибо за ответы.

Спасибо за обнадеживающий ответ.

По трещинам. Весь монолит заливался за один раз, т.е. по видимому они все же не из-за сцепления.
Трещины появились на растоянии 1 — 1.5 м от стены подвала на ленте фундамента, т.е. это как раз те места, где кончалась перевязка толстой арматурой (14 мм) переходов подвал-фундамент.

Вопрос как сделать так, чтобы трещины не порвали облицовочную кладку? На бетон уже ложили бутовый кирпич для выравнивания цоколя. Так вот, кирпич тоже потрескался (в одном месте), хотя ложили сетку под него (правда проконтролировать не удалось какую и где :). Есть опасение, что порвет всю стену вместе с облицовочным кирпичем.

Читайте также:  Марка бетона и ее выбор по прочности

Вы бы не могли сделать фото трещин на ленте и на кирпиче цоколя, чтобы понимать, о чем и какого размера трещинах мы говорим?

Сложно сказать, пока не увидим.

По цоколю. Можно из кирпича сделать, как Вы пишете. Чтоб не резать его, посмотрите такой вариант. Может просто вставить перед ним хотя бы 20 мм ЭППС? Чтобы ряд этого кирпича «отсекался» мостиком из ЭППС. Площадь этого участка сравнительно небольшая, должно быть все нормально.

Приточный клапан, — да, это отверстие в стене. Но он же закрыт решетками, так что при необходимости его ставят и в готовые стены. Если у Вас все хорошо с межкомнатными дверями, то можно пробовать без клапанов, объем небольшой.

Да, по повалу Вы все правильно пишете. И смотрите, в подвале тоже такое же правило с дверями :), чтоб воздух перетекал.

Добрый день, Елена.

Выкладываю фото. Это все фото одной трещины. Первое фото, вид фундамента, до кладки кирпича (высота примерно 1-1.2 м).

На втором фото верх бетонной части и выравнивающая кладка кирпичем (т.е. продожение вверх первого фото), видно порваный кирпич. На третьем фото вид сверху на кирпичную кладку, видна щель в растворе, что поверх кирпича.

ЗЫ: сетку таки не положили под кирпич (или не в том месте), судя по всему.

Попробуйте оштукатурить и посмотреть еще на них, пойдут снова или нет.

По нашему мнению, это просел немного подвал и порвал слегка швы кирпича и несколько трещин в ленте. Если он сел окончательно, то больше проблем быть не должно. Для этого нужно понять идут они снова или нет. Фото 1 и 3 никаких опасений не вызывают — это нормальная ситуация для нового фундамента. А вот фото 2 неясно. Нужно поставить маяки или просто заштукатурить и понаблюдать.

Источник

«РИА «СТРОЙ-ИНФОРМС»

  • Арматура
  • Все про дом
  • Водопровод и канализация
  • Все об отделочных материалах
  • Двери
  • Дизайн интерьера
  • Дома
  • Забор
  • Крыша
  • Котлы, печи, отопление
  • Кондиционеры и вентиляция
  • Крепежи и металлоизделия
  • Окна
  • Потолок
  • Пол
  • Полезное
  • Про услуги
  • Стены
  • Советы мастеров
  • Фундамент
  • Электроинструменты

Новые материалы

Двойные распашные двери и их особенности

Двустворчатые распашные двери позволят грамотно благоустроить интерьер и создать целостное пространство с учетом последних тенденций при оформлении интерьера. Дверное полотно может производиться на основе надежных и долговечных материалов, которые прекрасно.

Кровля из металлочерепицы, монтаж металлочерепицы во Владивостоке

Такой процесс, как монтаж металлочерепицы, состоит из множества мероприятий по сооружению крыш для новых зданий и обслуживанию, а также ремонту готовой кровли.

Как выбрать межкомнатную дверь за 30 минут

В этой статье-инструкции вы узнаете, как быстро и правильно выбрать межкомнатную дверь. Вы сэкономите не только время, но и нервы, ведь вы сразу купите самый подходящий для себя вариант двери.

Ширина ленточного фундамента должна быть больше толщины стены

Ширина ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента зависит от многих факторов. Во-первых, ленточный фундамент должен иметь ширину больше толщины стены. Также к ширине фундаментов существуют такие требования: не менее 50-60 сантиметров изготовленного из рваного бута и 40-50 сантиметров – из щебня, бутобетона и кирпича.

Также специалисты советуют желающим сэкономить, на сухих грунтах заменить песчаной подушкой нижнюю часть фундамента.

Песок укладывается в несколько шаров, при этом следует следить за толщиной, которая не должна превышать 15-20 сантиметров. Песок нужно поливать водой, трамбуя каждый слой отдельно друг от друга. Также можно использовать окол, изготовленный из камней, кирпичей-половняков, щебня и гравия. Такие материалы укладываются враспор к стенкам траншеи и трамбуются. Представленный вариант подходит для траншей неглубокой заглубленности. А вот на глубине более одного метра, если котлован широкий делается бутобетонный фундамент в деревянно-щитовой опалубке.

Что касается ширины ленточного фундамента непосредственно под несущими стенами дома, то ее, как правило, рассчитывают с учетом допустимой нагрузки на грунт. Так, например, на глинистых почвах допустимая нагрузка на грунт должна равняться примерно 1,5-2 кг/см.

В зависимости от материала, толщина ленточного фундамента составляет от 100 миллиметров для железобетона, 250 мм – для бетона, 340 – для бутобетона, 500 – для натурального камня и 300 – для бута-плитняка. Фундамент устанавливается в специальную опалубку, которая впоследствии выравнивает поверхность с помощью заливки специальным раствором. Также не стоит забывать об отмостке, который защищает цоколь от чрезмерных осадков. Отмосток, как правило, изготавливают из асфальта или бетона шириной около 600 миллиметров.

Что касается мелкозаглубленного ленточного фундамента, то такой тип используют, как правило, во время строительства деревянных сооружений. А вот заглубленный фундамент стоит выбирать, если в доме будут тяжелые стены и перекрытия. Такой тип закладывается на глубину примерно 20-30 сантиметров ниже, чем промерз грунт. Как и полагается, такой фундамент потребует еще большего расхода материала.

Схема монолитного фундамента начинается с расчета площади

Монолитный фундамент является одним из наиболее универсальных. Такой тип фундамента можно использовать на различных видах почвы, начиная от торфяных и заканчивая песчаниками. Монолитный фундамент отличается от остальных типов именно тем.

Как правильно сделать фундамент под подвал?

Фундамент под подвал должен соответствовать всем существующим требованиям, так как на это помещение приходится большое количество сил внешнего воздействия.

Каким должен быть фундамент для двухэтажного дома?

Как известно, фундамент является одним из наиболее важных составляющих любого сооружения. Так что его долговечность и стойкость являются залогом того, ваш дом простоит долгое время. Если вы решили заняться постройкой.

Стоит ли стелить песок под фундамент?

Песок под фундамент – это одна из составляющих частей монтажа фундаментного сооружения, без которого долговечность и стойкость будущего дома может оказаться под угрозой. Как правило, под фундаментом обустраивают специальную песчаную.

Источник

Конструкция фундамента дома

В качестве изоляционных материалов можно использовать толь, пергамин и рубероид, который укладывают в два слоя на выравненную поверхность через одну-две недели, когда цементный раствор хорошо высохнет. При этом первый слой кладут прямо на цементный раствор, второй — на мастику: толь-на дегтевую, пергамин и рубероид — на битумную.

Ее следует наносить тонким слоем, без пропусков. Стыки отдельных полотнищ изоляционного материала укладывают внахлестку с напуском 100 мм.

Вместо рулонных материалов на битумной основе можно применить битум. Его расплавляют и разжижают (на полведра горячего битума 3-4 л растворителя). В качестве растворителя используют скипидар, уайт-спирит, керосин и др.

При разжижении битума следует соблюдать меры предосторожности: битум с растворителем смешивать на расстоянии 50 м от места разогрева битума; при смешивании разогретый битум вливать в растворитель, а не растворитель в битум, перемешивая его деревянной мешалкой. При разжижении битума и нанесении обмазочной гидроизоляции курить запрещается.

Надежной является также гидроизоляция из цементного раствора состава 1 : 2, затворенного не на воде, а на церезитовой эмульсии (1 часть церезита, разведенного в 8-10 частях воды). Такой раствор укладывают на изолируемую конструкцию слоем не менее 20 мм.

Особенно тщательно устраивают гидроизоляцию в доме, имеющем подвал. Ее обязательно делают из двух горизонтальных слоев: в фундаменте на уровне пола подвала или на 130 мм ниже его и в цоколе на 150-200 мм выше уровня отмостки. При этом также изолируют наружные поверхности стен и пол подвала, т. е. устраивают вертикальную гидроизоляцию.

Читайте также:  Пенополистирол экструдированный достоинства и недостатки маркировка фото

Для защиты от грунтовых вод стены подвала изолируют глиняным замком толщиной 250 мм, а пол устраивают из глинобетона, хорошо разравнивая и уплотняя его. На глинобетон можно уложить слой цементного раствора марки 100 толщиной 20 мм.

Во влажных грунтах, кроме глиняного замка, рекомендуется укладывать в «подполь» слой бетона с гидроизоляцией и чистым цементным полом толщиной 40-50 мм, оштукатуривать фундамент с одной или с двух сторон цементным раствором состава 1:3 и обмазать с наружной стороны жидким битумом.

Цоколь. Для защиты стен от влаги в верхней части фундамента устраивают цоколь. Он должен быть прочным, устойчивым к атмосферным и грунтовым водам. Поэтому цоколь выкладывают из прочных морозостойких материалов (камень, бетон, кирпич-железняк) и оштукатуривают цементным раствором состава 1 :3

Цоколь должен быть шире вышележащей стены на 100 мм. Уширение цоколя позволяет устранить небольшие неровности в кладке фундамента, упрощает кладку нижней части стены и повышает долговечность нижних рядов кладки стен Уширение цоколя обязательно, особенно если стены выполнены из легких каменных материалов, например, ракушечника.

При ленточном фундаменте цоколь также делают ленточным (рис. 4), а при столбчатом фундаменте под каркасные или брусчатые стены между столбами устраивают забирки — ограждающие стенки (рис. 5). Они служат для утепления подполья, предохраняют его от пыли, влаги и т. д Выполнять забирки рекомендуется из тех же материалов, что и столбы фундаментов.

Ширина или толщина бутовой или бетонной забирки не менее 400 мм, кирпичной-1 и Vh кирпича. Забирку заглубляют в грунт не менее чем на 200 мм. Если грунт глинистый, на него насыпают песчаную подушку высотой не менее 150-200 мм. Для придания забирке необходимой прочности и водонепроницаемости ее, как и цоколь, следует оштукатурить с двух сторон цементным раствором.

Источник

Как нарастить и расширить фундамент

Изменение размеров фундамента

Очень часто владельцы частных домов сталкиваются с ситуацией, когда необходимо нарастить или расширить существующий фундамент. Изменение размеров фундамента может потребоваться в нескольких случаях:

  • При увеличении нагрузки на старое основание.
  • При обнаружении слабых участков основания или признаков разрушения.
  • Не соответствие несущей способности грунта, связанные с ошибками проектирования.

Методы наращивания фундамента

Наращивание предполагает использование нескольких методов:

Увеличение ширины фундамента

  • Увеличение ширины фундамента посредством заливки монолитной бетонной ленты по периметру строения.
  • Наращивание фундамента в высоту.
  • Заглубление фундамента.

Применение того или иного метода связано с определенными условиями, которые характерны для конкретного случая.

Расширение фундамента

Сделать более широким существующее основание дома можно с помощью дополнительной монолитной железобетонной ленты. Этот вариант считается самым доступным и менее затратным.

Изготовление монолитного ленточного фундамента вокруг действующего фундамента выполняется в такой последовательности:

  1. По периметру дома выкапывают траншею глубиной не меньше 50 см.
  2. Старое основание очищают от остатков грунта и высверливают в нем отверстия с шагом до 0,5 метра.
  3. В отверстия вбивают прутья арматуры, оставляя за плоскостью стены отрезки длиной 15 см.
  4. Дно траншеи засыпают слоем песка, поверх которого укладывают гидроизоляционный материал. Гидроизоляция защищает фундамент от почвенной влаги и грунтовых вод, а также не позволяет жидкости вытекать из бетонного раствора.
  5. Затем делают опалубку, используя доски или фанеру.
  6. Далее в траншею устанавливают армирующий каркас, связывая его с прутьями основного фундамента.
  7. Заливают бетонный раствор, выравнивают его поверхность и оставляют для набора прочности.
  8. Готовый фундамент обшивают гидроизоляционным материалом и выполняют обратную засыпку грунта.

Наращивание фундамента в высоту

Для увеличения высоты существующего фундамента выполняют следующие действия:

Увеличение высоты фундамента

  1. Выполняют монтаж опалубки. Для этого из досок толщиной 2,5-5 см сколачивают щиты, высота которых соответствует параметрам наращивания фундамента.
  2. Щиты устанавливают с обеих сторон действующего основания, проверяя параллельность расположения. Для фиксации щитов с внешней стороны в грунт забивают деревянные колья или металлические прутья. Чтобы опалубка не деформировалась под действием бетонной массы, между щитами монтируют поперечные брусья. В обоих случаях расстояние между фиксирующими элементами не должно превышать 1 метра. Это позволяет предотвратить деформацию опалубки, которая может стать причиной растрескивания наращиваемой части основания.
  3. Стенки опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, которая сделает поверхность новой части фундамента ровной и гладкой, а также предотвратит вытекание жидкости из бетонного раствора.
  4. Нельзя забывать об армировании наращиваемого фундамента. Размер ячеек армирующего каркаса должен быть не больше 10*10 см, для соединения прутьев лучше всего использовать вязальную проволоку.
  5. Далее поверхность старого основания обильно смачивают водой и делают насечки с помощью перфоратора. Это позволит увеличить сцепление старого и нового основания.
  6. Затем укладывают армирующую конструкцию, по возможности соединяя ее с прутьями арматуры старого фундамента.
  7. После этого заливают бетонный раствор. Поверхность залитого бетона тщательно выравнивают, проверяя горизонтальность с помощью строительного уровня.
  8. В процессе набора прочности бетонная наращиваемая часть требует защиты и постоянного ухода. В жаркую погоду поверхность регулярно смачивают водой, от осадков защищают обычной полиэтиленовой пленкой.

Вот такой несложный алгоритм действий решает вопрос как нарастить фундамент.

Углубление фундамента

Увеличить глубину заложения фундамента можно несколькими способами, среди которых большей эффективностью отличается углубление фундамента с помощью монолитного бетона. Процесс работы в этом случае выглядит следующим образом:

  1. По периметру дома роют траншею, дно которой располагают ниже подошвы наращиваемого фундамента на 0,7-1 м.
  2. Стенки траншеи укрепляют щитами.
  3. Далее из бруса или бревен собирают раму и устанавливают ее у передней части стенки, при этом верхняя перекладина рамы не должна плотно прилегать к подошве фундамента, необходимо оставить зазор около 5 см.
  4. В образовавшийся зазор забивают доски, которые служат своеобразной опорой наращиваемому фундаменту.
  5. Затем под подошвой старого основания выкапывают колодец и заполняют его бетонным раствором, оставляя расстояние до подошвы фундамента 30-40 см. Бетон оставляют для набора прочности.
  6. После застывания бетонного раствора в зазор между поверхностью бетона и подошвой старого основания устанавливают домкраты и выполняют обжатие нового основания с использованием нагрузки от существующего строения.
  7. Далее домкраты убирают и заполняют зазор бетоном. Чтобы обеспечить плотный контакт нового и старого основания, рекомендуется залить бетонный раствор выше подошвы старого основания примерно на 10 см.

Соединение старого и нового фундамента

Чтобы новообразованная конструкция стала единым целым, важно прочно соединить поверхности старого и нового основания между собой. Для этой цели выполняют следующие действия:

  • В старом фундаменте в месте примыкания новой конструкции перфоратором просверливают отверстия. В них забивают прутья арматуры и укрепляют их с помощью цементного раствора.
  • По стандартной схеме заливают примыкающее основание, при этом на этапе армирования скрепляют арматуру старого фундамента и каркаса новой конструкции.

Нарастить или расширить фундамент вполне можно своими руками, если правильно выбрать метод увеличения размеров основания и соблюдать технологию работ.

Источник

Adblock
detector