Роскошно жить не запретишь финские деревянные окна Skaala
Роскошно жить не запретишь финские деревянные окна Skaala

Роскошно жить не запретишь финские деревянные окна Skaala

Роскошно жить не запретишь – финские деревянные окна Skaala

Скандинавские окна

Преимущества финских окон

Разберемся, чем финское окно отличается от самого распространенного металлопластикового и в чем преимущества финских окон.

Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации, доступны по стоимости, герметичны и приятны на вид, но все равно не относятся к самым идеальным для жилища из-за материала изготовления – он все-таки не натуральный. Лучший материал для окон – дерево. Жилище с деревянными окнами «дышит», само дерево благоприятно воздействует на человека, создает необходимый уют и не изолирует жилище от внешнего мира, как это происходит с металлопластиковыми окнами.

Финские (или скандинавские) окна – деревянные и имеют свою традиционную конструкцию, подобную к стандартной конструкции металлопластиковых. Однако в основе металлопластиковых лежит немецкая структура, одной из особенностей которой является характерная опция открывания окна на проветривание. Такого не было в наших старых «гостовских» окнах, однако нет и в классическом скандинавском варианте. Натоместь в скандинавском классическом варианте присутствует кондиционный клапан, расположенный в верхней части финского окна.

Еще одна особенность: между стеклами финских окон могут устанавливаться жалюзи.

Чем ценно финское окно? Оно надежное и всегда защищает от непогоды, благодаря простой, но продуманной и грамотно организованной конструкции. Основная особенность финских окон – упор на функциональность, надежность и качество, а не на внешние показатели.

Для финского окна характерны:

  • Долговечность.
  • Теплозащищенность.
  • Удобство использования.

окна в скандинавском стиле окна в скандинавском стиле

Технология изготовления финских двойных окон

Финские деревянные окна имеют особенности производства. Они всегда выполняются из клееного деревянного бруса. Самый распространенный материал — это сосна. В индивидуальных заказах используются дуб и лиственница.

Склейка бруса позволяет исключить капризы, которые присущи массиву из дерева — скручивание, растрескивание, ведение древесины.


Чем отличается финское окно от пластикового

Есть заблуждение, что финское окно – это такое же как пластиковое, но из дерева. Действительно, обычно, когда мы говорим о деревянном окне, мы представляем себе аналог пластикового, но с деревянными рамами и створками. Экологически чистое дерево – более приемлемый для жизни вариант, но это еще не финское окно. Обычно это тот же тип окна – пришедшего к нам из Германии. У нас это самый распространенный тип окна, мы давно привыкли к немецкой фурнитуре, позволяющей и открывать, и откидывать окно на проветривание.

Чем от этого отличается стандартное скандинавское окно? Обычно финское окно имеет толщину 227 мм, а стеклопакет состоит их трех стекол. Финские окна имеют двухрамную конструкцию. Каждая секция окна обычно состоит из двух створок, внешняя створка изготавливается из алюминия, обычно туда устанавливается одно стекло. Внутренняя створка в финском окне деревянная и в нее устанавливается стеклопакет. Как уже было сказано выше, между стеклами часто устанавливаются жалюзи. В финских окнах продумана удобная система управления ими с помощью удобной ручки.

Наличие клапана на финском окне необязательно, но классически предусмотрено и довольно важно, поскольку классическое финское окно не имеет опции открытия на проветривание. Внутри клапана располагают специальный гипоаллергенный фильтр, а сам клапан снабжен двумя защелками, обеспечивающими полное или частичное открытие клапана.

Использование алюминия – обязательное условие изготовления классического финского окна. Алюминия выдерживает нагрузки и защищает окно от непогоды. Алюминий довольно холодный, но в финском окне внутренняя часть теплая, поскольку выполнена из обычной древесины.

В финском окне вряд ли найдутся какие-то необычные «фишки»: простые петли, простая древесина, обычный функционал. Но функционал достаточен для максимального удобства, а само финское окно служит долго и с завидной надежностью. Наличие клапана и жалюзи повышают удобство эксплуатации.

Нагляднее об отличии финского окна от европейского – в видео:

Все это не значит, что финские окна могут быть только классическими. Есть разные варианты изготовления и нестандартные решения.

В древесине можно встретить погрешности, которых не встретите в немецких окнах. Немного грубое исполнение еще больше подчеркивает натуральность материала и не значит, что в механизмах и в главной функции – функции защиты от холода – вы найдете какие-либо погрешности. Финское окно будет работать безупречно. Современное производство финских окон предполагает строжайший контроль качества на каждом этапе производства каждого окна и компьютерный контроль габаритов и целостности креплений.

Древесина будет служить долго: в ходе производства она обрабатывается специальными антисептическими средствами. Для изготовления финского окна используют:

  • Дуб.
  • Лиственницу.
  • Березу.
  • Сосну.

Финские окна красят или покрывают лаком.

Что касается материала, самым надежным ожидаемо будет дуб, он на протяжение многих лет не меняет своего состояния.

Иногда финские окна выполняют из алюминия, но обычно только внешняя рама.

Таким образом, существует стандарт финского окна (дерево, качество, надежность) и финская технология (двухрамные окна). К тому же на современные финские окна влияет европейский подход к созданию окон, в результате чего появляются финские аналоги немецких окон, при этом снаружи обычно все же используется алюминий.

Особенности современного двухрамного окна

У двухрамного скандинавского окна две створки. Внешняя, как правило, с одним стеклом, и внутренняя, оснащенная стеклопакетом. Внешняя рама принимает на себя основную нагрузку и защищает от негативных погодных факторов, а внутренняя теплая.

Традиционно, скандинавские окна изготавливают из сосны. Стоит отметить, что это северная сосна, отличающаяся очень плотной и твердой древесиной. Для более изысканного покупателя, производители могут предложить дуб или других ценные породы дерева. Для производства скандинавских окон используется особым образом подготовленная древесина, у которой минимальное количество сучков или клееный брус. Для защиты от грибка и плесени дерево, из которого изготавливается наружная рама, пропитывают антисептирующими составами на водной основе, которые являются совершенно безвредными для человека.

Скандинавские окна бывают двух типов: деревянные и деревоалюминиевые. Деревянные окна изготавливаются целиком из дерева, за исключением слива, который делается из алюминия. Применение алюминия обусловлено тем, что наружная поверхность любой деревянной конструкции подвергается разрушительному воздействию атмосферных факторов. Как бы хорошо ни было обработано и покрашено окно, все равно через несколько лет его наружные поверхности потребуют ремонта. А внешняя сторона нижней части оконной рамы скандинавского окна в наибольшей степени подвержена негативному воздействию влаги, вот поэтому и ставится слив из алюминия.

Развитие технологии производства скандинавских окон привело к появлению деревоалюминиевых конструкций. Вначале алюминий использовался в виде накладки, которая защищала наружную поверхность внешней рамы. Однако затем из алюминия стали делать и всю внешнюю раму. При этом алюминий окрашивается высокотемпературными порошковыми красками. Такое покрытие обладает чрезвычайно высокой стойкостью, поэтому и через много лет окна выглядят как новые.

Изготовление финского окна своими руками

При изготовлении финского окна важнее всего точность в работе. Любые нестыковки – это риск нарушить теплоизоляцию, а это основное достоинство финских окон. Если у вас есть навыки столярных работ, желание и упорство, вы вполне сможете изготовить финские окна, чтобы установить их в старых хрущевках, где окна уже давно морально устарели, или на даче, в своем новом доме и т.д.

С чего начать современному мастеру? С выбора профиля. Можно остановиться на классическом варианте, в котором во внешнюю раму вставляют одно стекло, внутренняя оснащается тройним стеклопакетом.

Далее нужно выбрать древесину. Дуб для большинства слишком дорогой вариант, сосна – недорогой и простой в работе даже для новичка, березу труднее найти, но она недорогая, отлично обрабатывается и долго служит. Дерево должно быть без трещин.

После выбора материала составляется чертеж и собираются необходимые материалы и инструменты.

  • Брус.
  • Доски.
  • Стекла.
  • Штапики.
  • Саморезы.
  • Клей ПВА.
  • Молоток.
  • Дрель.
  • Пила.
  • Фрезерный станок.

Сначала формируется короб, потом изготавливается рама, далее выполняется остекление.

  • Берем доску с сечением 15х5 и делаем в ней Г-образный паз глубиной 1,5 см. Выполняем так четыре доски и соединяем их между собой.
  • В углах сверлом выполняем отверстия глубиной 3 см.
  • Забиваем в отверстия деревянные штифты.

Раму выполняем по чертежу:

  • Боковые и промежуточные планки готовим к вставке стекол, для этого убираем древесину на четверть.
  • В торце брусьев выполняем пазы в технике «шип-паз», используя концевую фрезу или обычную стамеску.
  • Заполняем эти места клеем ПВА, скрепляем и прижимаем.
  • В одну часть рамы ставим створки. Для этого делаем выборки в брусьях. Створки выполняются так же, как рамы.
  • Створка должна устанавливаться плотно.
  • Делают разметку для размещения крепления петель.
  • Сверлим в отведенных местах отверстия и фиксируем петли.
  • Устанавливаем ручки. Под них в рейке створки фрезеруем паз и устанавливаем механизм. В ответной детали готовим углубление для захода язычка.
Читайте также:  Форум Электрика Молниезащита рядом высокое и низкое здание

  • Точно обрезаем его с допуском не более 0,5 мм, используя алмазный саморез. Отклонение около 1 мм и выше недопустимо – получим мостик холода и окно не будет выполнять своих функций.
  • Полируем наждачной бумагой.

Собранное окно устанавливаем в проем, убрав с него предварительно весь мусор.

После этого делаем отверстия под дюбели с шагом 80 мм. После монтажа его фиксация выполняется на саморезы. Щели нужно заделать монтажной пеной. При установке нужно постоянно проверять геометрию окна.

Монтирование подоконника

По длине подоконий должен получиться на 100-200 мм больше, чем оконный проем. Выступающая часть в среднем выполняется в 70 мм.

  • Вырезают нужный размер из подготовленного материала.
  • Оббивают снаружи войлоком.
  • Заводят заготовку подоконника его под раму.
  • Выравнивают подоконник с помощью клиньев. Допустимый уклон – до 2 градусов.
  • Пустоты нужно заполнить пеной. Для этого используют пистолет.

Полезные советы

Вам могут быть полезными советы специалистов:

  • Если оконная рама планируется под покраску, поверхность под покраску грунтуют. Это продлит срок эксплуатации рамы и сэкономит краску. Красят в несколько слоев.
  • Для высокой точности работ по изготовлении рамы важен качественный инструмент – станок для гарантированной выдержки размеров.

Самым опасным этапом работы является остекление. Соблюдайте технику безопасности:

  • Работайте в перчатках.
  • Надевайте защитные очки.
  • Не дышите ртом и не разговаривайте, чтобы не вдохнуть стеклянные крошки.

Все дело в материале

В любом случае долговечность оконного профиля из дерева зависит от качества древесины, из которой он изготовлен.

Так срок службы рам из массива без должного ухода сокращается в несколько раз (средний срок службы окна 15 лет). Конструкции не имеют геометрической устойчивости и влагоизоляции. Обновлять лакокрасочное покрытие вам придется раз в два-три года.

Использование клееного бруса из обычной древесины помогает добиться геометрической устойчивости конструкций и красивого внешнего вида деревянных изделий. Для его изготовления несколько частей склеивают так, чтобы их волокна поддерживали друг друга при изменениях материала под воздействием влажности и перепадов температур. На этапе производства устраняются все дефекты поверхностей: сучки, сколы, смоляные жилы. Окна из бруса при должном уходе прослужат в среднем на 20 лет дольше обычных.

Термомодифицированный клееный брус на сегодняшний день является самым надежным материалом для деревянных окон.

Он проходит специальную обработку в барокамере. Под воздействием пара и высоких температур дерево изменяется на молекулярном уровне и приобретает ряд дополнительных характеристик: влагоустойчивость, геометрическую стабильность, устойчивость к заражению грибком и образованию плесени.

Теплопроводность оконных конструкций из клееного бруса увеличена на 25 %, что очень важно для северных регионов страны.

Источник

Мастерим финские окна своими руками

Скандинавский стиль подхватили во всем мире. Если еще учесть популярность IKEA, то можно предположить, что поклонников скандинавского стиля на планете больше всего. Но это лишь предположение. Однако речь не только про мебель. Финские окна являются показателем вкуса, стиля, состоятельности, но при этом демократичного характера хозяев. Они доступны не всем, но не могут не нравиться. На самом деле для мастера ничего недоступного нет, поскольку финские окна можно сделать своими руками. Узнаем, как.

Преимущества финских окон

Разберемся, чем финское окно отличается от самого распространенного металлопластикового и в чем преимущества финских окон.

Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации, доступны по стоимости, герметичны и приятны на вид, но все равно не относятся к самым идеальным для жилища из-за материала изготовления – он все-таки не натуральный. Лучший материал для окон – дерево. Жилище с деревянными окнами «дышит», само дерево благоприятно воздействует на человека, создает необходимый уют и не изолирует жилище от внешнего мира, как это происходит с металлопластиковыми окнами.

Финские (или скандинавские) окна – деревянные и имеют свою традиционную конструкцию, подобную к стандартной конструкции металлопластиковых. Однако в основе металлопластиковых лежит немецкая структура, одной из особенностей которой является характерная опция открывания окна на проветривание. Такого не было в наших старых «гостовских» окнах, однако нет и в классическом скандинавском варианте. Натоместь в скандинавском классическом варианте присутствует кондиционный клапан, расположенный в верхней части финского окна.

Еще одна особенность: между стеклами финских окон могут устанавливаться жалюзи.

Чем ценно финское окно? Оно надежное и всегда защищает от непогоды, благодаря простой, но продуманной и грамотно организованной конструкции. Основная особенность финских окон – упор на функциональность, надежность и качество, а не на внешние показатели.

Для финского окна характерны:

  • Долговечность.
  • Теплозащищенность.
  • Удобство использования.

Чем отличается финское окно от пластикового

Есть заблуждение, что финское окно – это такое же как пластиковое, но из дерева. Действительно, обычно, когда мы говорим о деревянном окне, мы представляем себе аналог пластикового, но с деревянными рамами и створками. Экологически чистое дерево – более приемлемый для жизни вариант, но это еще не финское окно. Обычно это тот же тип окна – пришедшего к нам из Германии. У нас это самый распространенный тип окна, мы давно привыкли к немецкой фурнитуре, позволяющей и открывать, и откидывать окно на проветривание.

Чем от этого отличается стандартное скандинавское окно? Обычно финское окно имеет толщину 227 мм, а стеклопакет состоит их трех стекол. Финские окна имеют двухрамную конструкцию. Каждая секция окна обычно состоит из двух створок, внешняя створка изготавливается из алюминия, обычно туда устанавливается одно стекло. Внутренняя створка в финском окне деревянная и в нее устанавливается стеклопакет. Как уже было сказано выше, между стеклами часто устанавливаются жалюзи. В финских окнах продумана удобная система управления ими с помощью удобной ручки.

Наличие клапана на финском окне необязательно, но классически предусмотрено и довольно важно, поскольку классическое финское окно не имеет опции открытия на проветривание. Внутри клапана располагают специальный гипоаллергенный фильтр, а сам клапан снабжен двумя защелками, обеспечивающими полное или частичное открытие клапана.

Использование алюминия – обязательное условие изготовления классического финского окна. Алюминия выдерживает нагрузки и защищает окно от непогоды. Алюминий довольно холодный, но в финском окне внутренняя часть теплая, поскольку выполнена из обычной древесины.

В финском окне вряд ли найдутся какие-то необычные «фишки»: простые петли, простая древесина, обычный функционал. Но функционал достаточен для максимального удобства, а само финское окно служит долго и с завидной надежностью. Наличие клапана и жалюзи повышают удобство эксплуатации.

Нагляднее об отличии финского окна от европейского – в видео:

Все это не значит, что финские окна могут быть только классическими. Есть разные варианты изготовления и нестандартные решения.

В древесине можно встретить погрешности, которых не встретите в немецких окнах. Немного грубое исполнение еще больше подчеркивает натуральность материала и не значит, что в механизмах и в главной функции – функции защиты от холода – вы найдете какие-либо погрешности. Финское окно будет работать безупречно. Современное производство финских окон предполагает строжайший контроль качества на каждом этапе производства каждого окна и компьютерный контроль габаритов и целостности креплений.

Древесина будет служить долго: в ходе производства она обрабатывается специальными антисептическими средствами. Для изготовления финского окна используют:

  • Дуб.
  • Лиственницу.
  • Березу.
  • Сосну.

Финские окна красят или покрывают лаком.

Что касается материала, самым надежным ожидаемо будет дуб, он на протяжение многих лет не меняет своего состояния.

Читайте также:  Утепление и ремонт деревянных окон по шведской технологии

Иногда финские окна выполняют из алюминия, но обычно только внешняя рама.

Таким образом, существует стандарт финского окна (дерево, качество, надежность) и финская технология (двухрамные окна). К тому же на современные финские окна влияет европейский подход к созданию окон, в результате чего появляются финские аналоги немецких окон, при этом снаружи обычно все же используется алюминий.

Источник



Скандинавские деревянные окна своими руками

Вы хотите поставить в дом деревянные окна? Но промышленные образцы дорого стоят? Мы расскажем вам, как сделать окна самостоятельно!

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью! Именно это выражение служит девизом для большинства пользователей forumhouse.ru. Ведь наши читатели самостоятельно возводят дома из клеёного бруса, изготавливают подъёмные краны и виброплиты. Настал черёд рассказать о деревянных окнах.

Чаще всего мысль об изготовлении нужной в хозяйстве самоделки или необходимой детали возникает ещё на этапе возведения дома. И это не удивительно, ведь все средства уходят на стройку, а так хочется сэкономить. Установить деревянные окна в дом – мечта многих, вот только цена на них кусается.

Именно этот фактор стал решающим, чтобы наш пользователь с ником Равильдон решил засучить рукава и самостоятельно сделать деревянные окна.

Равильдон взял за основу профиль финских окон. Также ему потребовались следующие инструменты:

  • ручной фрезер;
  • фреза для вырезания микрошипов;
  • подвижная каретка.

Заготовки для окон вырезается из бруса. Чтобы получить профиль необходимой длины и толщины, предварительно оторцованное дерево склеивается друг с другом.

Интересен подход к обработке дерева форумчанина с никомcyan__.Купленный брус он сначала пропускает через рейсмус и торцует на циркулярке с самодельным приспособлением – высоким параллельным упором с направляющими и линейками по 0.5 мм. После склейки профилей и предварительной примерки фурнитуры cyan__ шлифует и красит деревянный профиль.

Форумчанин рекомендует сначала потренироваться на черновых заготовках и только потом переходить к рабочим деталям.

Халвастарший:

– Чтобы не запутаться в заготовках, нарезанный брус я пронумеровывал и раскладывал по пачкам.

Четверти и паз под уплотнитель – глубиной в 6мм и шириной 35мм, форумчанин выбрал на циркулярке, а чтобы срез получался чистым и ровным, он изготовил станок.

Для этого Халвастарший сварил раму, а на подвижный стол прикрепил ручную циркулярку. Т.к. пазы профиля прямоугольные, то у форумчанина отпала необходимость использовать фасонные фрезы. Глубина прорезания регулируется подвижным упором, а высота – набором пластин и прямоугольных труб.

Халвастарший:

– Паз я прорезал за 5 заходов, постепенно меняя толщину пластин, выставив упор на предварительно оторцованном бруске, а все размеры записывал в журнал.

Чтобы не испортить деталь, форумчанин оставлял припуск в 1,5 мм на обработку торцов. Затем склеивал створку, зажав деталь мощными струбцинами. Готовые изделия Халвастарший пронумеровывал и складывал в пирамиду.

В процессе работы у форумчанина возник вопрос: а нужно ли усиливать створку профиля стальными уголками под тяжёлый стеклопакет?

– Когда я делал деревянные окна, то створку не усиливал, только вырезал 3 шипа и сажал их на клей.

Чтобы проверить прочность створки, можно склеить один угол и нагрузить его массой в полтора стеклопакета.

Что делать, если на заготовках для окон заметны швы и грани, оставленные режущим инструментом?

Халвастарший:

Есть такой приём: если не можешь полностью скрыть недостаток, нужно его подчеркнуть.

Викторович73:

– Т.к. острые грани плохо закрашиваются красками и лаками, то я края не скругляю, а срезаю под углом в 45 градусов.

Съём фасок на соединениях позволяет скрыть неточности, возникающие в процессе самостоятельного изготовления окна. Для того чтобы соединённые детали смотрелись ещё лучше, фаску не снимают под углом в 45 градусов, а скругляют на радиус в 3 мм. На острых поверхностях слой краски обычно тоньше. Такие грани наиболее уязвимы в эксплуатации, и на острых углах краска стирается быстрее!

После того, как все детали изготовлены, приступаем к сборке окна.

Сухов76:
– Если нет сборочной ваймы – небольшого пресса для склеивания деревянных изделий, то можно воспользоваться такелажным ремнём с трещоткой. Ремень затягиваем вокруг рамы, на расстоянии в 10 см от углов подкладываем бобышки, а трещоткой задаём необходимое усилие.

Многих пользователей интересует вопрос: а стоит ли овчинка выделки, и не проще ли купить уже готовое деревянное окно? Ведь помимо покупки материалов, специальных инструментов и приспособлений, необходимо затратить личное время, которого, как известно, всегда не хватает. Обратимся к опыту форумчан.

– Я подсчитал, что самостоятельно изготовленное деревянное окно размером 2х2 метра, с учётом всех материалов, обошлось мне примерно в 500 $.

Много это или мало? Например, цена покупного деревянного окна 2х2 м из лиственницы или дуба стартует от 40-70 тыс. руб. И кроме материальных затрат, необходимо учитывать огромное моральное удовлетворение от осознания того, что окна вашего дома сделаны своими руками. И как показывает опыт наших форумчан – в любом деле главное желание, а опыт приложится!

Четыре года назад я опубликовал статью «Чертежи профиля оконного блока (деревянный стеклопакет)», где прикрепил фото и чертежи профилей деревянного окна. За эти годы я получил несколько писем с просьбой показать чертежи угловых соединений или прислать более подробные чертежи. Неделю назад я получил ещё одно такое письмо и вот сегодня я попробую прояснить ситуацию этой обзорной статьёй.

Письмо от читателя МоделМен.ру

Здравствуйте, Дмитрий. Я из г. Севастополя (Крым, Украина). Очень заинтересовали чертежи деревянного окна со стеклопакетом. (http://modelmen.ru/p1009). Сейчас делаю ремонт в доме и не хотел ставить пластиковые окна, а деревянные очень дорогие пришла мысь сделать их самому, начал искать чертежи в инете и многие поисковики указывают именно ваши. Вы пишите, что чертежи разрабатывали сами, поэтому хотел задать вопрос Вам как разроботчику. На сколько окно должно быть меньше рамы, т. е. если собрать раму, то как должна расчитываться рама (высота ширина), что бы они точно подошли друг к другу и не создавали щелей при закрывании (или не цепляли друг друга). Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка? Как соединять углы (в стык или под 45 градусов)? Под какую фурнитуру было расчитано окно? Обещаю, что если получиться сделать такое окошко, выложу фотографии поэтапного создания такого окошка. Заранее спасибо. С увжением, Даниил.

Возможно ли сделать такое окно без фрезерного станка?

Да, возможно! Более того, такое окно можно сделать имея под рукой только циркурярную пилу. В моём арсенале есть современный пильный диск по алюминию, хотя при продаже писалось, что пилит и дерево, естественно. Выглядит мой диск примерно как и этот:

Технические характеристики:
Диаметр диска 255 мм.
Количество зубов 80 шт.
Диаметр посадочного отверстия 30 мм.

У моего правда посадочное отверстие на 32 мм и диаметр побольше, но суть не в этом, а в количестве зубов! Благодаря большому количеству зубов на диске он пилит дерево исключительно чисто. Я часто просил друзей сравнить строганое дерево и пиленное этим диском, пиленное всегда выигрывало в качестве. Домашние фуговальные станки часто не дают качественной строганной поверхности, она получается волнообразной, особенно на концах заготовки, а промышленное оборудование может позволить себе не каждый.

К чему я это всё, сделать деревянное окно можно имея под рукой циркулярный станок и хороший пильный диск с большим количеством зубов (напаек).

Как соединять углы?

Самый интересный вопрос 🙂 потому, что большинство делает простое шиповое соединение в один шип.

Такие рамы с одним шипом уже зарекомендовали себя как крайне недолговечные. Если хотите, чтобы окно служило долго и выдержало большое количество циклов открывания и закрывания створок, то делайте шиповое соединение в два шипа. Можно конечно сделать и в три шипа, если позволяет толщина рамы.

Чем больше шипов, тем больше прощадь склеивания у деталей и соотвественно такое шиповое соединение в несколько раз прочнее.

Читайте также:  Окна роста 1919 года

Как сделать шиповое соединение?

Это не так сложно как кажется на первый взгляд, для начала нужно отпилить в размер четыре заготовки, две вертикальные и две горизонтальные. Это могут быть просто прямоугольного сечения бруски или уже бруски с выбранным профилем. Длина заготовок зависит от размеров коробки оконного блока, лучше конечно это рассчитать на чертеже.

Можно даже на глаз отпилить заготовки по длине, приложив их к готовой коробке, но учитывая, что рама должна перекрывать коробку. Конечно в этом случае в заготовках для рамы уже должен быть выбран профиль.

Зарезают шипы и проушины обычно на фрезерном станке, но у нас обстоятельства, станка нет, поэтому то же самое можно сделать на циркулярной пиле с помощью несложных приспособлений или вовсе без них.

Надо сразу отметить, что вертикальные части деревянного окна или двери это всегда проушины, а горизонтальные части должны быть шипами.

Для примера я покажу вам видео как дядька делает шиповые соединения на циркулярке с помощью своего приспособления.

Вот приспособление похитрее:

В обоих видео делаются ящичные шипы, они мелкие их много и без приспособлений сделать их трудно. Если Вы будете делать одно-два окна, то можно обойтись простой приспособой как на первом видео, но без штифта, тогда всю работу нужно будет делать по разметке карандашом на заготовке.

Под какую фурнитуру было расчитано окно?

Честно говоря за основу я брал фурнитуру и профиль пластикового окна. Не знаю есть ли различия у фурнитуры для деревянного и для пластикового окна, но думаю, что имея любую из них можно приспособиться.

В начале этой зимы я своими силами устанавливал у себя на кухне деревянное окно заводского производства. Ниже посмотрите фото окна, кой какие элементы при разработке чертежа можно взять оттуда.

На сегодняшний день свой профиль я изобразил бы немного иначе, нежели четыре года назад:

Как видите я увеличил размеры брусков до 80 мм., всё таки зимы у нас бывают суровые, и хотелось бы чтобы тепло оставалось в доме, к тому же более массивная рама будет крепче и смотреться лучше.

В этой статье я снова не даю вам готовых чертежей и размеров окон потому, чтобы их разработать, нужно иметь в руках оконную фурнитуру и понимать как она крепится и работает. К сожалению опыта работы с такой фурнитурой у меня нет, поэтому разработать готовый чертёж я пока не могу. Ниже я постарался визуально изобразить как должно выглядеть угловое шиповое соединение.

В Интернете нашёл ещё несколько фотографий, на которых видны элементы шиповых соединений деревянного окна. Надеюсь приведённая мною информация поможет вам самостоятельно разработать чертёж деревянного стеклопакета и воплотить его в жизнь. Успехов!

Спасибо, Дмитрий. Очень наглядное пособие, с фурнитурой тоже болееменее понятно (не дорогая в своем классе Roto). С шиповім соединением надо будет подумать, чтобы готовая створка входила в готовую раму не зацепляясь. Попробуем сначала сделать окно из соснового бруса (он дешевле для экспериментов). Времени займет много, поэтому в ближайшее время не отвечу, но как только появиться результат как обещал сразу отпишусь. еще раз спасибо за уделенное время 🙂

Кстати, да, на моём кухонном окне стоит именно такая фурнитура Roto. На заводе говорили, что это одна из лучших фурнитур.

День добрый! А что нибуть Вы знаете по профилю 64*64 Эконом ?
Буду ждать ответ

работал на проф оборудовании, потом дома с ручным фрезером, и цыркуляркой. выкатать профиль не сложно, сложно собрать точно. а технология впервые встретилась мной у компании «Удача». классная разработка, работает с фурнитурой прекрасно, тепло и воздух держит на ура. торцы от влаги(подсос воды через «дыхание дерева») обрабатывал жидким мылом 3 раза после склейки, места соединения шипа силикон, под штапик силикон и снаружи. фурнитура мако, она долговечней и устойчивее к корозии чем рота (из опыта пишу), склейка на ПВА промышленный. когда будете заказывать пакет, скиньте 3 мм от каждой стороны на пакете, я фиксировал пакет кусочком мягкого дерева, сильно плотный рвет створку через сезон. не економте на уплотнителе, чем качественней тем для окна лучше, не так пересыхает и мокнет.

Огромное спасибо за приведнный пример, просто я собрался менять окна бумал пластик, но после этого примера поставлю только деревянные, тем более сам занимаюсь разными поделками. Единственное я не понял стеклопокет брать готовый или его тоже можно сделать самому? просьба ответить на электронный ящик или на страницу в контакте. за ранее брагодарен!

Источник

Финские окна, которые в два раза теплее обычных. Или почему у финнов нет подоконников

Известно, что энергоэффективный дом – это не только теплые стены, кровля, вентиляция с рекуперацией, но еще и теплые окна. До 40% теплопотерь в доме могут давать окна. В своем доме обязательно нужно устанавливать качественные, надежные и теплые оконные решения.

Помню из детства, что каждую осень мы в своем деревенском доме вставляли вторую внутреннюю раму, щели затыкали и обклеивали бумагой. А весной убирали. В старых многоквартирных домах тоже двойные рамы. Но это системы с одинарным остеклением. Финны, как жители северной страны с суровым климатом, оставили этот принцип, но используют со стеклопакетами.

Деревянное окно с двойной рамой. Иногда такое оконное решение называют скандинавские окна. Однокамерный стеклопакет внутри и просто остекление – снаружи. Но встречаются и с двумя однокамерными стеклопакетами. За счет фиксации рам через шарнир – они открываются одновременно. Открываются при этом не полностью, а лишь для проветривания. Чтобы рамы открыть полностью – их нужно разъединить. Как правило, у финнов деревянные окна.

По сути – это одна большая рама с внутренними и наружными створками. Между рамами – деревянная коробка из клееной бессучковой сосны с декоративным покрытием. Весной протер – и чисто.

Кто-то скажет, что такие окна неудобно открывать. Современная тенденция такова, что окна не должны открываться. За обмен воздуха в помещении должна отвечать вентиляция. А у финнов почти в каждом доме установлена вентиляция с рекуперацией.

Одна из конструкций окон в разрезе. Наружная рама – из пластикового профиля. Внутренняя – деревянная. Однокамерный стеклопакет в каждой раме.

Еще удобное решение – это расположить жалюзи внутри, между рамами. Они не будут пылиться. А управление ими выводится внутрь, в помещение. Не нужно постоянно открывать окно чтобы открыть или закрыть жалюзи.

В Финляндии основные технологии при строительстве частных домов – это брусовое или каркасное решение. Толщина стен небольшая, до 250 мм. И при использовании таких окон – у них нет подоконников. Окно занимает всю толщину стены и для подоконника не остается места. Так же они экономят и на внутренних откосах.

Обзор финского окна:

Сами двухрамные окна, конечно же, дороже обычных, и намного дороже. Стоимость двухрамных окон в России – от 350 Евро/м2. Т.е. если среднее окно площадью 2 м2, то его стоимость будет 65 тыс. руб. Но коэффициент теплопередачи у таких окон: 0,64 — 1,0 Вт/(м2•°С) (класс энергоэффективности: A+). И звукоизоляционные свойства – 33-49 dB. Тогда как норма на пластиковые кона: 2,22 Вт/(м2•°С). Т.е. финские окна теплее в два раза обычных пластиковых окон.

Нужно ли переплачивать за окна в 2-3 раза – решать тем, кто строит себе дом. Если Вы отапливаете дом магистральным газом, то нет. Такие окна не окупятся и в течение 20 лет. А если электричеством, да еще и в сибирском климате, то можно подумать. Есть одно но – обычная вентиляция может сократить эту экономию.

Подписывайтесь на канал, добавляйте его в закладки браузера (Ctrl + D). Впереди много интересной информации.

Источник

Adblock
detector