Распространенные проблемы и ошибки
Распространенные проблемы и ошибки

Распространенные проблемы и ошибки



Траншея

foto19297-2

Правильно выкопанная траншея – первый шаг к установке прочного фундамента.

На ее параметры влияет несколько показателей: состояние почвы, глубина с учетом габаритов будущего строения, климат и другие факторы.

Чтобы постройка простояла несколько десятков лет, необходимо соблюдать правила создания траншеи под фундамент, знать нюансы и особенности процесса.

Для каких типов фундаментов подойдет рытье траншеи?

Траншеи необходимы для установки ленточного фундамента. Остальные конструкции монтируются другими способами. Лента используется чаще других для частных домов, гаражей, небольших строений на территории садовых участков. При выполнении потребуется значительный расход материалов, но результат будет надежным и устойчивым.

foto19297-3

Подходит для домов из:

  • кирпича,
  • блоков,
  • керамзитобетона,
  • шлакобетона.

Выдерживает тяжесть, независимо от количества этажей и объема строительства.

Внешне он представляет собой единую армированную конструкцию, напоминает ленту, залитую бетоном. Выполняется по контуру здания, проходит под несущими стенами. Допускается создание цоколей и подземных гаражей. Для этого его углубляют с учетом высоты дополнительных помещений. Свойства от этого не меняются. Типы:

  1. Монолитный. Под него необходима траншея по всему периметру строения, с учетом перегородок. Строительная смесь заливается на месте в процессе работ.
  2. Сборный. Готовые заводские блоки устанавливают в траншеи, после соединяют и укрепляют бетоном. Для зданий с цоколем и подземными помещениями не подходит, высок риск протечки по швам.

Как рассчитать размер и объем работ?

Глубина и ширина траншеи указываются в проекте дома, когда строительством занимаются профессионалы. Если он не предусмотрен, анализ проводится самостоятельно.

Учитываются:

  • этажность, габариты будущего строения;
  • соседствующие строения, глубина проведенных коммуникаций или их отсутствие;
  • рельеф местности;
  • глубина промерзания грунта;
  • строение грунта, его однородность, пучинистость, наличие подземных вод и пр.

Регламентирует монтаж оснований зданий СП 22.13330.

Стандартная глубина закладки заглубленного ленточного фундамента в средней полосе России на 200 мм ниже уровня промерзания грунта. Если предусмотрен подвал, то на 200-300 мм ниже его основания. Для мелкозаглубленного фундамента строения глубина варьируется от 0,75 до 1 метра.

Ширина зависит от:

  • параметров подошвы основания и его материала;
  • рабочей зоны для установки опалубки и прохода (если требуется).

Объем земляных работ для прокладки траншей:

  1. Планирование. Анализ необходимости выравнивания площадки под работы.
  2. Определение формы строения, геометрии будущей траншеи. Рассчитывают параметры в кубических метрах без учета небольших неровностей. Для вычисления используют универсальную формулу. Траншею разбивают на несколько частей и просчитывают по отдельности объем каждой, после суммируется.

Формула: Vт =(В1+В2)/2*L*H, где:

  • В1 – ширина верхнего среза;
  • В2 – ширина дна;
  • L – длина траншеи;
  • H – глубина.

Профессиональные бригады для расчетов применяют Автокад, где воссоздается 3D и двухмерная модель производимых работ.

Помимо этого, на стоимость влияет:

  • применение техники;
  • объем ручных работ;
  • способ отгрузки;
  • сложность грунта.

Нанесение разметки на участок

Правильная разметка – основа качества работ по прокладыванию траншей. Варианты:

  • с помощью измерительных приборов: теодолит, лазерные нивелир и уровень.
  • ручной способ с применением шнура, рулетки, колышков и гидроуровня.

Разметка формирует геометрически правильную форму здания, переносит план дома на участок, определяет положение относительно границ территории.

Как сделать разметку самостоятельно:

foto19297-5

    Определите базовую линию. Это положение одной из стен домов относительно других объектов (забора, построек, границ участка).

Перепроверяйте все углы, если дом прямоугольный. После того как траншея будет готова, исправить их будет сложно, есть риск получить кривые стены. Если дом нестандартной формы, пользуйтесь услугами специалистов с измерительными приборами.

foto19297-6

foto19297-7

Как выкопать?

Если глубина траншеи превышает 1 м, рекомендуется делать скошенные стенки, чтобы избежать осыпания грунта.

Ширина откосов:

  • равна глубине при песчаной почве;
  • ½ глубины при глинистой.

Оставьте место для земли, которая будет выкопана из траншеи, чтобы после ее беспрепятственно вывезти. Или использовать почву для укладки насыпей.

Способ выбирается на основании масштабов земляных работ, с учетом необходимой глубины. Варианты:

  1. Механизированный. Применяется для разработки заглубленного фундамента. В процедуре участвует землеройная техника. Для небольших частных домов и дачных участков подходит экскаватор с обратной лопатой или экскаватор-погрузчик. После корректируется ручным способом с помощью лопаты.
  2. Ручной. Подходит при небольшом объеме работ, мелкозаглубленного фундамента.

Обратите внимание на состояние грунта. В некоторых случаях потребуется увлажнить участок, если поверхность сыпучая, либо разрыхлить, если спрессована. Для мерзлой почвы разумнее использовать технику с последующей ручной доработкой.

О том, как выкопать траншею экскаватором, расскажет эта статья, вручную — эта. Сколько стоит выкопать траншею под фундамент, можно узнать тут.

Пошаговый порядок действий и технология копки

Универсальная схема:

foto19297-8

  1. Снимается первый слой, ширина примерно 30 см. Плодородная земля отправляется для коррекции участка, устройства газона или огорода.
  2. Выкопанный грунт отбрасывать не менее чем на 1,5 метра от траншеи. Лучше вывозить сразу.
  3. Копать на безопасном расстоянии от соседних зданий и построек хозяйственного назначения, чтоб не задеть их фундамент.
  4. Начинать с внешнего контура траншеи. Укрепление стенок производится в том же порядке.
  5. После того, как углубление будет готово, сразу установить опалубку, чтобы грунт не успел поменять форму. Если такой возможности нет, оставить 20 см глубины не выкопанной, доделать, когда опалубка будет готова.

Не засыпайте грунт обратно, если ошиблись с глубиной. Он даст усадку, большой риск перекоса всего здания или фундаментной ленты.

Как правильно выровнять дно?

Первое, что нужно запомнить: нельзя засыпать грунт повторно, если образовались перекосы на дне траншеи. Земля уже наполнилась кислородом и при заливке фундамента просядет.

Если глубина позволяет, рекомендуется выровнять лопатой, то есть выкопать лишнее, проверяя по уровню. Допускается перепад не более 2 см по всей длине траншеи.

Чем застелить?

Процедура проводится, когда нет возможности выровнять дно лопатой, ставится заглубленный фундамент, проблемная почва, есть подземные воды. Если траншея неглубокая, строение планируется нежилое, применять дополнительную прослойку нет необходимости.

Способы:

  1. Если фундамент сборный, достаточно уложить на дно траншеи мокрый песок и ровно утрамбовать его, слой до 15 см (глубина изначально должна учитывать наличие прослойки для выравнивания). Сверху укладывается слой щебня примерно такой же ширины.
  2. Монолитный фундамент требует гидроизоляции и опалубки, чтобы цементное молочко не впитывалось в почву, материал сохранял форму и не подмывался водой. Дно утрамбовывается и прокладывается песчаной подушкой. После по всей длине дна выкладывают листы рубероида с нахлестом друг на друга.

При критичной близости грунтовых вод траншеи укрепляются и гидроизолируются с участием специалистов.

Когда нужно укреплять стены?

Если стены траншеи высокие или грунт песчаный и осыпается, помимо откосов в форме трапеции используют:

  • сплошную опалубку (из широких досок, фанеры);
  • шифер.

Такие меры помогают предотвратить попадание почвы в жидкий бетон при заливке фундамента. Рекомендуется обезопасить канаву таким способом если работы затягиваются, стены могут разрушаться от дождя или движения грунта.

Как ускорить работы по разработке грунта?

Максимально быстрый результат можно получить, если:

foto19297-9

  1. Применять землеройные машины: экскаватор или трактор.
  2. Заранее подготовить территорию для складирования грунта, организовать оперативный вывоз с помощью самосвалов.
  3. Начать работы поздней весной или ранним летом, когда земля успела прогреться, но еще не пересохла. Избегать дождливых дней.
  4. Произвести четкие замеры с использованием технических устройств.
  5. Установить опалубку сразу, укрепить стены при необходимости.

Если объем работ скромный, быстрее завершить их вручную. Так траншеи получатся аккуратнее и доработка не потребуется.

Распространенные проблемы и ошибки

Как не надо делать:

  • копать вручную при крупных объемах работ — процесс затянется на неопределенное время, в итоге будет стоить дороже, чем найм техники;
  • глубокий перекоп засыпать песком — разницу в глубине более 15 см рекомендуется ликвидировать с помощью бетона низкого класса;
  • пренебрегать гидроизоляцией — грозит разрушением основания, недолговечностью постройки;
  • не выравнивать дно, ставить опалубку на подставку — в результате вся конструкция разъедется после залития бетона;
  • рыть траншею заранее — за время ожидания она может разрушаться и придется все переделывать.

Заключение

Чтобы постройка была надежной и не разрушилась в процессе эксплуатации, траншея под фундамент должна быть ровной, с прямыми углами. Обязательно выравнивается дно, при необходимости применяется гидроизоляция.

Для ускорения процесса рекомендуется пользоваться техникой, начинать работы в сухое время года. Пользуйтесь консультациями специалистов, следите за качеством услуг рабочих и не пренебрегайте мерами безопасности.

Источник

Копаем фундамент своими руками

Копаем фундаменты самостоятельно: основные особенности работы

Если вы решили самостоятельно вырыть фундамент под дом, запомните и соблюдайте следующие важные требования:

Схема правильного выкапывания фундамента.

  • все работы нужно выполнять только в соответствии с правильно составленным проектом, разработанным специально под конкретно ваш дом и для строительства на выбранном вами участке. Чужие советы и опыт не заменят квалифицированную работу опытного инженера-конструктора;
  • все работы по рытью котлована, устройству бетонного основания, выполнению обратной засыпки и дальнейшему возведению стен нужно вести непрерывно. В случае если вы не можете позволить себе соорудить «коробку» дома в течение одного летнего сезона, лучше повременить со строительством;
  • любой фундамент под дом должен быть защищен от контакта с влагой в земле и от поверхностных и грунтовых вод. Для этого устраивается качественная гидроизоляция;
  • при выполнении работ строителями, необходимо следить за точным и неукоснительным соблюдением проекта, не соглашаться на упрощения и изменения конструкции, даже если такие изменения сулят ощутимую экономию средств.

Для разметки будущего фундамента используют колышки, между которыми протягивается нить, затем начинается выкапывание фундамента.

Фундамент под дом – это основа вашего будущего жилища. Если вы решили самостоятельно копать котлован и выполнять дальнейшие работы, помните, что только вы несете всю ответственность за дальнейшую судьбу дома.

Если вы решили самостоятельно копать фундамент, подготовьте для этого простейшие инструменты:

  • лопаты;
  • заступы;
  • тромбователи;
  • тачки для вывоза земли;
  • колышки;
  • рулетка.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

  1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
  2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
  3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

  1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
  2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
  3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
  4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
  5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

Разметка участка

В кадастровых документах данные разметки фиксируются по JPS прибору. С помощью нивелира на площадке определяют точки нуля. Разметку делают по установленным требованиям. Расстояние до жилого дома — не превышает трех метров, до хозяйственных построек – один метр.

Полный список норм и правил прописан в документе «Планировка и застройка районов ИЖС» Прямоугольный участок — самый удобный вариант в целесообразном использовании объекта.

Понадобится шпагат, рулетка и угольник. Согласно проекту забиваются первые колья. По периметру между метками натягивают трос или леску. Оптимальное расстояние от фасада составляет 5 метров. Размеры могут корректироваться в зависимости от используемого материала.

Измеряются стороны, потом проверяют диагонали. После забивания колышков делается контрольный замер диагоналей. На расстоянии планируемой ширины фундамента натягивается второй трос. По нему копают траншею.

Ширина и глубина фундамента: что нужно знать?

Схема монолитного железобетонного ленточного фундамента.

Большинство фундаментов, возводимых в малоэтажном строительстве, относятся к классу ленточных. Наиболее распространенным типом оснований являются монолитные железобетонные ленточные фундаменты. Основные параметры такого фундамента: ширина ленты и глубина заложения.

Ширина ленты определяется в соответствии с шириной будущих стен. С глубиной же, на которую нужно выкопать фундамент, все далеко не так однозначно. Некоторые застройщики полагаются на опыт соседей, т.е. какой глубины устраивалась лента под дом на соседнем участке, такой они и делают глубину заложения фундамента у себя. Когда поблизости нет участков с постройками, то глубину заложения определяют по совету рабочих строителей. Достаточно часто, в целях экономии бетона, в выкопанный котлован или траншею засыпается песчано-гравийная или гравийная подушка.

Что же касается арматуры, то в случае отсутствия проекта строители обычно просто ограничиваются несколькими стальными стержнями, брошенными на дно котлована. Процесс устройства ленточного основания в итоге выглядит так: выкапывается траншея, до половины засыпается гравием, на гравий бросаются обрезки арматуры и все это заливается бетоном. Как правило, ширина подобных лент составляет 40-50 см.

Чтобы разобраться, что в описанной выше технологии устройства ленточных оснований не так, нужно подробнее рассмотреть каждый момент.

Глубина заложения и ширина ленты рассчитываются в процессе проектирования дома, и зависят от нагрузки на основание.

Прежде всего, глубина заложения и ширина ленты ни в коем случае не определяются наугад. Данные параметры рассчитываются в процессе проектирования здания и зависят, в первую очередь, от нагрузки на основание и грунтовых условий. В случае строительства на прочных грунтах под подошвой бетонного фундамента будет достаточно ленты небольшой ширины. И наоборот, при недостаточной несущей способности фундамента даже достаточно широкая лента не спасет дом от крена и значительных осадок.

Гравийная или песчаная подушка под фундамент устраивается для обеспечения равномерной передачи нагрузки от ленты на почву. В процессе разработки траншеи вручную или экскаватором, ее дно получается неровным. Для выравнивания используются песок или гравий, которые при укладке в обязательном порядке уплотняются. В случае если песок и гравий не будут уплотнены, то со временем они обязательно осядут и под фундаментом появятся пустоты.

По этой же причине подушка редко делается толще 15 см. В некоторых случаях, чтобы заменить слабые грунты под фундамент для дома выполняют подсыпку ПГС (песчано-гравийной смесью). Толщина подобной подушки может доходить до 1 м и более. Однако она устраивается только в случае крайней и острой необходимости. Подобная подушка уплотняется послойно. Для этого используются виброплощадки или виброкатки. Если вы отсыпали в котлован или траншею сразу 50 см песчано-гравийной смеси, то качественно и правильно уплотнить ее не сможет даже массивный каток. Поэтому не рассчитывайте на то, что фронтальный погрузчик, который выполняет отсыпку, сможет уплотнить подобную подушку, просто несколько раз по ней проехав.

Прочность и надежность фундамента дома зависят от армирования бетонного основания, главное правильно расположить стержни в теле бетонной конструкции.

От того, насколько качественно будет выполнено армирование бетонного основания под дом, напрямую зависит его надежность и прочность. Все дело в том, что при неравномерном загружении фундамента или осадках в нем появляются растягивающие напряжения. В любых железобетонных конструкциях за восприятие растягивающих нагрузок отвечает именно арматура. Бетон работает лишь на сжатие

В результате получается, что если при устройстве ленты был использован очень прочный бетон, но качественному армированию фундамента не было уделено достаточное внимание, то после строительства дома могут начать появляться трещины. А трещины фундамента, в свою очередь, обязательно станут причиной появления трещин в вышележащих конструкциях

Именно поэтому очень важно не просто добавить в бетон арматуру, но и подобрать правильный диаметр и грамотно расположить стержни в теле бетонной конструкции

Источник

Выравнивание площадки под фундамент

Если на земельном участке предполагается строительство дома либо другого сооружения (например, бани), вам будет необходимо выровнять поверхность почвы. Процедура выравнивания – мероприятие ответственное и обязательное,так как устройство фундамента требует достаточно ровной грунтовой поверхности. Ниже описывается, как выровнять площадку под фундамент и другие особенности подготовительных работ.

Прежде чем начать строительство фундамента необходимо выровнять участок, на котором он будет возводиться, так как если это не сделать, то фундамент, а впоследствии и весь дом будут кривыми.

Очистка площадки

Первым делом необходимо провести на участке генеральную уборку, то есть тщательно очистить поверхность почвы от разного мусора. Далее осуществляется удаление имеющихся деревьев, кустарников и их корневой системы. Если на участке есть долгожители – старые деревья большого диаметра, – то лучше расположить фундамент в другом подходящем месте, так как вырубка деревьев такого масштаба занимает очень много времени и сил. Следующим действием будет снятие верхнего плодородного пласта земли. Толщина срезаемого слоя варьируется от 10 до 30 см, это значение зависит от почвы на участке, точнее ее вида (глинистого, торфяного или др.). Этот слой земли вам еще пригодится, так что не стоит от него избавляться. Во время строительства землей можно будет засыпать фундамент, вернее пространство внутри него, либо использовать ее для обновления примятой поверхности грунта вокруг дома. Чтобы дерн не мешал проведению строительных работ, его укладывают в углу участка либо сразу на том месте, где планируется устройство огорода (сада).

Схема разметки площадки.

А теперь подробнее о нескольких видах грунта:

  • например, глинистый грунт. Наличие такой почвы на участке под строительство подразумевает устройство отдельной песчано-гравийной подушки;
  • суглинистый грунт и супесчаный также требует обустройство дополнительного слоя (подушки). А если после того, как выполнен срез дерна, вы обнаружили песчаную почву со средним или крупным зерном (или мелким камнем), то дополнительного песчаного слоя не потребуется. Такой вид грунта подходит для устройства фундамента без дополнительной обработки;
  • самым сложным и затратным в финансовом отношении является грунт торфяного либо илистого характера. Такое основание для устройства фундамента не годится. Его нужно полностью обновить.

В таком случае лучше всего обратиться за помощью к специалистам. У них есть возможности, позволяющие провести геологическую экспертизу грунта, после чего принять решение, какой состав необходим для того, чтобы основание вашего дома было надежным и безопасным. Еще одним важным фактором является глубина промерзания почвы на участке. От ее значения будет зависеть глубина залегания устраиваемого фундамента. За основу берется среднее значение, характерное для данной местности.

Инструменты и материалы

Схема разметки фундамента.

При производстве работ, касающихся обустройства фундамента, применяются самые разнообразные инструменты и материалы:

  • лопата;
  • грабли;
  • трактор (если есть);
  • бензопила;
  • нивелир;
  • уровень;
  • строительная тачка;
  • кувалда;
  • шнуровка;
  • культиватор;
  • и другие, которые могут потребоваться при работе (например, та же рулетка, бензобур либо молоток).

Способы выравнивания

Итак, вернемся к подготовительным работам, предшествующим устройству фундамента. После того как будущая строительная площадка очищена, необходимо ее выровнять. Для этого нужно срыть имеющиеся холмы, а ямы засыпать землей и хорошо утрамбовать. Данный этап работ позволяет обойтись без применения нивелира, достаточно использовать строительный уровень с прикрученной к нему ровной планкой, длина которой может быть от 2 до 3 м.

Выравнивают рельеф с учетом общего уклона.

Фундамент: 1 – опалубка для отмостки; 2 – опалубка фундамента; 3 – распорные доски; 4 – бетон; 5 – стойки опалубки; 6 – гравийно-песчаная подсыпка; 7 – специальный соединительный элемент; 8 – соединительный уголок; 9 – шурупы.

Выполняется выравнивание действиями по перемещению грунта, имеющегося на участке, либо осуществляя засыпку ям и неровностей, используя привозную землю. Для того чтобы выровнять строительную площадку, используют планировочные грунты, такие как песок, щебень, керамзит и другие варианты. Как уже стало понятно, выравнивание участка – процедура необходимая, она значительно облегчит последующую разметку фундамента. Для выравнивания наиболее целесообразным вариантом считается применение трактора с фрезой, граблями и плугом. Использование такой техники, как трактор, возможно только на совершенно пустом участке при отсутствии деревьев и сооружений. Если же возможность использовать трактор отсутствует, то можно применить мотокультиватор. А при большой любви к физическим нагрузкам выравнивание можно осуществить при помощи рук и лопаты. Конечно, не существует идеально ровной поверхности земельного участка. Значит, любой рельеф нуждается в проведении такой процедуры, как выравнивание.

Устройство фундамента и нижней обвязки: 1 – ленточный фундамент; 2 – цоколь; 3 – рубероид; 4 – нижняя обвязка; 5 – подлаговые столбики; 6 – лаги; 7 – продольные элементы первого венца; 8 – поперечные элементы первого венца; 9 – стойки дверных коробок; 10 – анкер; 11 – песчаная подушка; 12 – доски опалубки; 13 – накладка; 14 – опорный кол; 15 – распорка; 16 – подкос; 17 – притвор; 18 – нагель; 19 – паз для крепления перегородки; 20 – сквозной паз.

Один из способов выравнивания предусматривает использование нивелира. Нивелир – это специальный геодезический прибор, при помощи которого проводится геометрическое нивелирование поверхности почвы. Проще говоря, его использование помогает вычислить разность высоты между точками на поверхности. Перед тем как приступить к выравниванию площадки с достаточно сложным рельефным покрытием, необходимо решить, стоит или не стоит это делать, так как в целях экономии времени и средств, нужных для проведения земляных работ, можно просто изменить планировку участка. На имеющейся возвышенности возможно обустроить альпийскую горку, а в углублении природного характера сделать бассейн, естественно, расположив дом в другом месте участка (более ровном). Можно найти и другие варианты, исключающие трудоемкие земляные работы по выравниванию, но при отсутствии ровной площадки под расположение дома нивелирование является единственным выходом. Существует несколько основных видов нивелирования. К ним относятся:

  • нивелирование геометрическое. Способ из самых простых и точных, но он не годится в том случае, когда на участке имеются резкие перепады местности;
  • нивелирование тригонометрическое. Удобство этого метода заключается в возможности определения любого превышения между точками с одной станции, если у точек имеется взаимная видимость. Минусом такого способа является неточное значение влияния углов вертикального характера и уклонения отвесной линии;
  • нивелирование гидростатическое. Этот способ достаточно точный и простой, с его помощью можно определить имеющееся превышение между точками даже при отсутствии взаимной видимости.

Нивелирование можно проводить самостоятельно либо обратиться за профессиональной помощью. В любом случае результатом будет определение превышений, имеющихся между точками на поверхности земли. Теперь можно осуществлять выравнивание площадки, удаление лишнего слоя грунта и подсыпку почвы в необходимых местах. Для процедуры нивелирования можно использовать прибор заводского производства, а также изготовленный самостоятельно. При наличии резкого уклона в одну из сторон участка горизонтальное выравнивание заменяют процедурой террасирования. Такой способ поможет сэкономить время и финансы, необходимые для осуществления земляного фронта работ.

Разметка территории

Разметка осей дома с помощью кольев и проволоки.

Прежде чем обустроить фундамент, необходимо осуществить его разметку в соответствии с размерами, указанными в плане (чертеже). Для выполнения разметки можно использовать небольшие арматурные части, сечение которых соответствует 10 мм, и леску. Применение лески для разметки – наиболее приемлемый вариант, так как она не растягивается и не подвержена провисанию, на ее характеристики не влияют температурные режимы. Чаще всего используется один из двух существующих вариантов разметки. Это разметка, осуществляемая по размерам стен фундамента и разметка с отступом (5 см) с обеих сторон фундамента. Последний вариант более удобен в плане выполнения земельных работ: он позволяет не затрагивать разметку. Для начала необходимо разметить периметр, после чего в землю вбивается подготовленная арматура и осуществляется проверка углов планируемого фундамента. Для того чтобы осуществить выверку углов, необходимо измерить диагонали будущего фундамента. При совпадении их размеров углы соответствуют нужному значению в 90°. Если размеры диагоналей не совпадают, необходимо внести поправки в разметку. После чего осуществляется натяжка лески по внешней стороне разметки. Теперь можно наметить внутреннюю границу фундамента. Для этого от внешней границы отступаем на нужное расстояние и осуществляем разметку внутренних границ. Таким же способом выполняем разметку внутренних перегородок. После того как фундамент размечен и определена его глубина, можно приступить к выборке грунта и дальнейшему его размещению. В зависимости от того, какой фундамент вы выбрали, точнее какой его тип, вам может понадобиться такой инструмент, как бензобур либо садовый бур (при устройстве столбчатого фундамента), лопата или экскаватор (если ваш выбор – фундамент ленточного либо плитного характера). Полезный совет: не размещайте лишнюю почву во внутреннем пространстве строения. Это связано с затруднением ее вывоза на более позднем этапе строительных работ. Внутри будущего фундамента необходимо снять весь верхний земляной слой вместе с имеющимися на нем травой и другой растительностью.

Траншея под фундамент

Есть два варианта, позволяющих вырыть траншею под фундамент: использовать ручной способ и лопату или нанять специальную технику – гидравлический экскаватор. Выбор зависит от ваших финансовых возможностей и особенностей фундамента.

  • прежде чем приступить к рытью траншеи, нанесите линии границы траншеи на поверхность почвы. А еще необходимо предусмотреть место для размещения грунта;
  • выкапывая траншею в непосредственной близости от дома, обратите внимание на то, как эти действия могут повлиять на жесткость конструкции дома. Убедитесь в том, что при обустройстве траншеи вы не нанесете повреждений фундаменту уже имеющегося на участке строения;
  • для транспортировки грунта из траншеи можно использовать строительную тачку – это наиболее удобный вариант, не требующий приложения больших усилий.

Дно траншеи, которая предназначается для устройства фундамента, должно быть тщательно выровнено. Для этого можно использовать строительный уровень (лазерный). Теперь что касается устройства подушки под фундамент. Она выполняет функцию уменьшения степени нагрузки на фундамент. Ее верхняя часть выравнивается так же, как и дно траншеи, – при помощи уровня.

Для того чтобы ускорить процесс обустройства подушки, необходимо произвести натяжку лески, указывающую ее глубину, а затем приступить к ее укладке. При засыпке песка в траншею следите за равномерностью наполнения, после чего необходимо осуществить процесс трамбовки. При выполнении действий, направленных на уплотнение песочного слоя, используйте воду, так как влажный песок практически не требует постороннего вмешательства, а уплотняется самостоятельно.

Источник

Фундамент — подготовка участка

О серьёзности строительства фундамента сказано много: эта важная конструкция требует комплексного подхода, начиная с этапа подготовки грунта. От этих мероприятий во многом зависит, насколько правильно основание будет выставлено и смонтировано. Рассмотрим основные правила работы с грунтом и выбора типа фундамента.

Основные типы фундамента

Освежим в памяти основные виды фундаментов, применяемые в частном строительстве. Отметим: они могут быть самостоятельными или комбинированными:

  • Ленточный фундамент – самая распространённая и понятная обывателям конструкция, подходящая практически всем типам грунта с нюансами оформления. Представляет собой сплошную стеновую ленту, заглублённую выше или ниже уровня промерзания грунта в регионе.
  • Свайный фундамент оптимален в случаях неровностей участка (он не потребует выведения в уровень) и при наличии высокого уровня грунтовых вод.
  • Столбчатое основание подходит для нетяжёлых построек: металлического гаража, небольшой бани, хозяйственных построек. Представляет собой отдельные сборные столбики из кирпича или бетона, иногда из труб, заполненных бетонным раствором.
  • Сплошной плитный фундамент – это решение для мокрых почв типа глинистых. Представляет собой подобие плавучую подушку, на которой строение лавирует во время сезонного намокания грунтов.

Совместимость фундаментов и грунтов

Какой фундаментвыбрать, зависит от тяжести и конструктивных особенностей строения, а также от геологических данных участка:

  • Слабые и рыхлые грунты, неспособные принимать нагрузку, могут быть обустроены только свайным фундаментом. Сваи в таком случае подбираются длиной, достающей до твердого пласта, могут быть использованы «висячие», но в грунте с необходимой силой трения.
  • На прочных песчаных и скалистых грунтах с низким уровнем грунтовых вод оптимальна установка ленточного фундамента сборного или монолитного типа выше глубины промерзания, при низком УГВ – ниже отметки промерзания.
  • На прочном основании могут быть установлены столбики под лёгкое строение.
  • На плывучих глинистых почвах, на болотистой местности с грунтами, подверженными сильному морозному пучению, единственное решение – плита.

Грунты основанияпринимаются в расчёт при составлении проекта, они определяют возможность обустройства того или иного типа фундамента. В некоторых случаях под один дом может быть установлено несколько разных конструкций, если того требует геология. Например, часто сочетаются лента и сваи.

В случае расчётов обычно принимается несколько вариантов фундаментных решений, из них выбирается наиболее рациональный. Так, например, под один коттедж можно установить и сваи, и ленточную конструкцию, тогда принимают более подходящий. В этом вопросе опираются на другие факторы: нужен ли подвал, есть ли бюджет на капитальное выравнивание горизонта строительной площадки и сколько вообще предполагается потратить.

Подготовка участка

План проведения подготовительных работ закладывается в проект объекта. В него обычно входит такой перечень работ:

  1. Планировка территории;
  2. Выравнивание горизонта;
  3. Рытьё котлована или траншеи с последующим обустройством.

Шаг 1: генеральная уборка

В первую очередь, участок, на котором предполагается строительство, необходимо провести уборку территории: убрать кусты и деревья, выкорчевать из корни, убрать крупные предметы и камни. Важно провести уборку не только строительного периметра, но и площадки вокруг, чтобы ничто не мешало складированию материалов и перемещению рабочих, техники.

На этом этапе должен быть готов генеральный план стройплощадки, на котором отмечено место фундамента, расположение проездов и мест складирования.

Шаг 2: выравнивание грунта

Этот этап необходим при значительных перепадах высот для выравнивания поверхности. Процесс трудоёмкий и финансово затратный, поэтому принимается проектировщиком в случае необходимости, обычно при использовании свайного фундамента, а также в других случаях.

При выравнивании происходит срезание плодородного слоя грунта с удалением земляных масс. Для решения задачи на строительную площадку приглашается бульдозер.

Шаг 3: разметка

Перед раскопками грунта под фундаментцелесообразно определить границы траншеи или котлована. Для этого пригодятся:

  • Строительная арматура или колышки;
  • Нить шпагата или любая строительная верёвка;
  • Уровень;
  • Нивелир (очень желательно);
  • План строительства фундамента.

Измерительными приборами (рулетками) находится первая точка – угол периметра, забивается первый колышек или арматура. Далее в направлении следующего угла отмеряется длина стены. Хорошо, если в плане есть привязка углов к стационарным объектам, по которым можно осуществить контроль. Вбивается следующий кол. К третьему углу нужно не только отмерить длину стены, но и проверить ровность угла №2, для этого подойдёт уголок строительный, метод проверки диагоналей, проще всего воспользоваться услугами геодезиста – нивелиром разметка осуществляется гораздо быстрее. Таким образом выводятся все углы.

Рытьё котлована или траншеи осуществляется с отступом на скаты углубления, колья переносятся на 30-40 см от установленного периметра.

Шаг 4: копаем траншею или котлован

При глобальном строительстве не обойтись без услуг экскаватора, в частном можно обойтись лопатным трудом нескольких человек. Глубина должна превышать высоту фундаментной стенки на 20-30 см – это толщина подстилающей подушки.

Важно: основание под фундаментдолжно соответствовать размеру ленты, а боковые плоскости траншеи/котлована должны быть под уклоном – так их не нужно укреплять, удобно проводить монтажные работы по обустройству конструкции.

Шаг 5: порядок в котловане

Дно углубления необходимо:

  • Выровнять лопатами или бульдозером.
  • Уплотнить.
  • Сделать засыпку песком, щебнем и бетоном (по проекту).

Выравнивание должно быть максимально ровным, чтобы конструкции монтировались в точном проектном положении.

Далее уплотнение – обязательный этап, улучшающий несущую способность грунта.

  • Для песка подходит метод вибрации – используются вибрационные плиты с большим весом.
  • Просадочные рыхлые грунты предварительно смачиваются, затем прессуются и заполняются дренажом.
  • Для сухого грунта обязательно смачивание перед проведением укатывания или прессования вибратором.
  • На торфе проводится вакуумирование (удаление воды) и электроосмос.

Укрепление осуществляется засыпанием щебневой подушки. При этом захватывается больший периметр, чем фактический, на 10-20 см с отступом за пределы проекта. Как сделать укрепление:

  • На дно насыпается песок толщиной 10 см, хорошо заливается водой и уплотняется катком или вибратором.
  • Насыпается щебневый слой 20-25 см и утрамбовывается.
  • Для укрепления слоя можно провести бетонирование тощим раствором до М-100 толщиной 5 см. для этого выставляется опалубка и осуществляется заливка.

Подушка может быть только песчаной, тогда песок укладывают слоем 20-25 см, увлажняется и уплотняется. Такая может быть использована на плотных грунтах без грунтовых вод, она компенсирует нагрузку от пучения почв, песчано-щебневая хорошо дренирует и отводит жидкость и считается универсальной для любых грунтов.
Для подсыпки оптимально использовать речной песок средней или крупной фракции, щебень может быть любым: скалистым, гранитным, известняковым, фракции 20-60 мм.

Поверх уплотнённой подушки ведутся монтажные работы по обустройству ленты, плиты.

Для свайного фундамента насыпная подушка не используется, введение столбов в землю осуществляется после снятия дёрна. Аналогичная работа со столбами.

Резюме

Фундамент под домвозводится только на подготовленный грунт, что обеспечивает надёжность конструкции и её устойчивость.

Для правильной подготовки грунта обязательно нужен готовый проект, в котором отражены:

  • Границы строительного периметра;
  • Состав подушки;
  • Тип грунта и фундамента.

Работы можно провести как самостоятельно, так и при помощи специалистов, сэкономив немало времени.

Источник

Копка траншеи и котлована под закладку фундамента: советы специалистов

Фундамент – основа любого здания. Его надежность и долговечность зависят от того, насколько грамотно подошли строители к земляным работам. Чтобы правильно вырыть траншею или котлован под фундамент, нужны специальные знания и умения. Только в этом случае будут учтены факторы, влияющие на ровность котлована и будущих стен.

Перед тем, как приступить к рытью котлована или копке траншеи под фундамент, необходимо учесть ряд важных параметров:

  • расчетная нагрузка стен и перекрытий;
  • характеристика грунта на стройплощадке и уровень его промерзания;
  • среднегодовое количество осадков в данной местности;
  • наличие грунтовых вод на участке и особенности их залегания.

Без получения достоверной информации по этим вопросам невозможно заложить добротный фундамент под строящийся дом и определить стоимость работ.

Траншея под фундамент: цена вопроса

Средняя стоимость ручной копки траншеи в Москве и Московской области составляет от 1000 рублей за м 3 . При большом объеме заказа можно снизить стоимость на 10-15%. При неблагоприятной погоде и сложном грунте она возрастает до 2000 рублей за м 3 и выше.

Если вы определили длину периметра траншеи и хотите привязать стоимость работы к ней, умножьте данную величину на предполагаемую глубину и ширину траншеи.

Совет: Выкопать траншею или котлован под фундамент экскаватором или трактором будет быстрее и дешевле, чем вручную. При расчете стоимости глубина траншеи не берется во внимание, и средняя стоимость куба составляет не более 400 рублей независимо от внешних факторов. Привлекайте ручной труд лишь тогда, когда работа спецтехники затруднена или невозможна.

На стоимость земляных работ по рытью фундаментных траншей влияют несколько факторов:

  • Объем, включая длину, глубину и ширину траншеи.
  • Срочность выполнения заказа.
  • Время года: копать мерзлый или мокрый грунт стоит дороже, чем рыхлый и сухой.
  • Необходимость обратной засыпки.
  • Особенности грунта и ландшафта.

Однако при расчете стоимости работ в компании «Группа 12» эти факторы не учитываются. Вы платите только за аренду спецтехники и пользуетесь ею столько времени, сколько нужно для рытья траншеи по заданным параметрам.

Правильный расчет ширины и глубины траншеи под фундамент

Данные параметры зависят, в первую очередь, от характеристики грунта и уровня его промерзания и залегания грунтовых вод.

Ширина траншеи зависит от расчетной ширины подошвы фундамента, к которой необходимо добавить от 200 до 800 мм для монтажа опалубки (под монолитный фундамент) или свободного перемещения рабочих.

Для определения ширины подошвы необходимо определить прочностные и деформативные характеристики грунта на участке.

Помните: Давление на грунт должно быть меньше, чем его расчетное сопротивление, а величина его уплотнения после нагружения фундамента не должна быть больше 100–120 мм.

На глубину траншеи влияет, прежде всего, качество грунта:

  • Скальная порода и крупнозернистый песок – независимо от глубины промерзания.
  • Легкий песок и супесь – не меньше глубины промерзания (при условии, что грунтовые воды залегают достаточно глубоко).
  • Глина и суглинок – не меньше расчетной глубины промерзания.

Важно знать: Расчетная глубина промерзания грунта в Москве и Московской области составляет 4 метра.

Схема разметки траншеи под фундамент

Перед началом работ необходимо сделать разметку траншеи – максимально точно перенести проектные очертания фундамента на строительный участок с запасом в 100 мм.

Для планировки траншеи под фундамент понадобятся:

  • деревянные или металлические колья;
  • гвозди и молоток;
  • ножовка;
  • рулетка;
  • строительный угольник;
  • толстая леска или капроновый шнур;
  • строительный уровень и гидроуровень.

Важно знать: Недопустимо копать фундаментную траншею ближе, чем за 3 м до границы со смежным земельным участком и менее, чем за 5 м от передней границы стройплощадки.

Разметка траншеи выполняется по внешнему периметру строящегося дома. По углам вбиваются колья, на которые натягивается леска или шнур. Таким же образом очерчиваются внутренние стенки.

Следите за тем, чтобы правильно и точно выдержать все прямые углы, длину и ширину стен будущего фундамента.

Совет: Делайте разметку траншеи не по точным размерам стен фундамента, а не 100 мм шире. Это облегчит выполнение земельных работ.

Поперечные фундаментные траншеи, как правило, размечаются и роются после окончания работ по периметру.

Распространенные виды стенок фундамента

Выбор стенок фундамента зависит от несущей способности, глубины промерзания и степени подвижности грунта. Помимо этого учитываются тип и общий вес здания, прогнозные статические и динамические нагрузки, наличия в проекте подвала или цокольного этажа.

При возведении небольших зданий и частных домов обычно применяют 4 разновидности железобетонных фундаментов:

  • Свайный. Не требует большого заглубления железобетонных стенок.
  • Столбчатый. Применяется для строительства деревянных и быстровозводимых домов без железобетонной фундаментной плиты. Не требует копки траншеи и котлована.
  • Ленточный. Лучшее решение в случаях, когда грунт плохо держит форму. Траншею для ленточного фундамента делают трапециевидной формы, что повышает устойчивость монолитной конструкции.
  • Плитный. Идеальный вариант для строительства домов высотой до трех этажей. Представляет собой цельную монолитную конструкцию, которая практически не подвержена просадке и не боится смещения грунта.

Совет: Какую бы стенку вы не выбрали для своего фундамента, сделайте под основанием подушку из песчано-гравийной смеси (ПГС). Крупный щебень обеспечит дренирование грунта, а песок – равномерную усадку конструкции.

Если у вас остались вопросы о рытье траншеи или котлована под фундамент, звоните по телефону +7 495 222 62 44, чтобы получить на них квалифицированные ответы или заказать услугу «под ключ».

Источник

Читайте также:  Подбор фундамента под колонну таблица

Распространенные проблемы и ошибки



Для чего и как осуществляется анкеровка плит перекрытия?

Для того, чтобы жилые и промышленные постройки во время их эксплуатации были максимально безопасными для людей, необходимо соблюдать технические нормы строительства, касающихся перекрытий.

Пролеты между этажами, на чердаках и лестницах, являющиеся потолком или полом, должны быть крепкими, прочными и надежными.

Достигается это не только благодаря правильному монтажу и распределению нагрузки на перекрытия, но и при помощи усиления, одним из способов которого является анкеровка.

В каких случаях нужна анкеровка плит перекрытия, как она осуществляется, технологии, приспособления и материалы, читайте подробнее в представленной статье.

Содержание

  1. Расшифровка понятия
  2. Нормативные требования
  3. Способы
  4. Разновидности анкеров
  5. Нюансы составления схемы работ
  6. Расходники и оборудование
  7. Технология связки перекрытий между собой
  8. Распространенные проблемы и ошибки
  9. Заключение

Расшифровка понятия

Применение усиления – особого крепления плит с помощью анкеров, называют анкеровкой. Этот способ помогает надежно укрепить перекрытие с наружными стенами, а также уложенные ЖБ-плиты между собой.

Установленное соединение заделывается затем цементным раствором, штукатуркой и отделочными материалами, с учетом требований к соблюдению проектной схемы и созданию связей (стягивание с целью предотвращения и смещения) между слоями, стеной и перекрытиями.

Проводить анкеровку можно в конце каждого этапа строительства. Например, после того, как один этаж установлен и заанкерован, можно переходить к следующему перекрытию.

Сам анкер (скоба, стержень, пластина, резьбовая шпилька определенного диаметра в сочетании с болтами) представляет собой соединительный крепеж, подобранный по форме и размерам для конкретной поверхности.

Его выполняют из качественного металла, состав которого может быть из стали, цинка, латуни или нержавейки. В основание плиты он легко интегрируется с помощью строительного инструмента, являясь надежным фиксатором для перекрытий и стен.

Анкеровка, расположенная в 5 (см) от арматуры, во много раз упрочняет и делает устойчивой любую конструкцию, что является незаменимым качеством для построек в сейсмически нестабильных регионах.

Фиксация анкерными связями необходима также для домов и сооружений, рядом с которыми расположена трасса с интенсивным движением, присутствуют предприятия, стройки, гаражные кооперативы.

А также как защита от таких факторов, как:

  • механические (аварии природного и техногенного характера);
  • атмосферные (образование конденсатов и наледей на стенах, к которым крепятся перекрытия);
  • фундаментные (неправильная работа с почвами, нарушенные этапы проектирования);
  • технические (полное нарушение плана работ, невыполнение нормативов).

Строповка анкерами чаще всего осуществляется изделиями Г-образной формы, с габаритами загибов – 30-40 (см). Шаг между креплениями в больших зданиях должен быть не больше 3 (м) друг от друга. Анкеровка подходит не только для перекрытий из ЖБ-бетона, но и соединяет с ним пенобетонную, кирпичную или каменную кладку.

Усиление с помощью анкеровки помогает предупредить строительные ошибки и нарушения в технологии кладки конструкционных стен, на которые опирается перекрытие, и особенно рекомендуется для пучинистых почв.

Нормативные требования

Основные технические нормы к монтажу анкеров для перекрытий обозначены в следующих документах:

Представленные требования касаются раскрытия понятий о типах перекрытий, правилах общего и анкерного проектирования, проведения расчетов нагрузок при различных температурах, анкерах и их типах, описывают шаги и пролеты между креплениями, а также нормы изготовления изделий в производственных условиях.

Строительные требования к анкерным соединениям заключаются в следующем:

Большое внимание уделяется в нормативах также способам удержания анкеров. Для этого предусмотрены три основных варианта: трение, закрепление с помощью склеивания или монолита, упор. Для ЖБ-плит чаще всего используют именно замоноличивание.

Анкерные связи обязательно должны присутствовать при усилении перекрытий. Связка делается в узлах опирания монолитов со стенами или между плитами. Для этого используют специальное скручивание металлических армирующих прутьев.

Способы

Крепеж с анкерами представлен в нескольких основных разновидностях, которые напрямую зависят от типа перекрытия, нагрузки на несущий элемент и типа фиксатора:

  1. Арматурный. Анкеры крепятся к монтажным петлям, расположенным на ЖБ-поверхностях. Связь со стеной осуществляется посредством Г-образного прутка.
  2. Пластинчатый. Используется пластина, которая закрепляется между плитами рядом. К ней приваривают арматурные стержни. Затем крепеж заливается бетонным составом. Данный способ подходит тогда, когда плиты перекрытий без монтажных петель.
  3. Кольцевой металлический. При этом способе плиты зажимаются армопоясом для ЖБ-плит. Анкерные соединения крепят под бетонную заливку, приваривая их к армировке, с помощью пластин, или прикручивая их в стену под прутья (вязальную проволоку).
  4. Бетонный. Также относится к кольцевому типу, но в отличии от армированного пояса, сооружается не в одной поверхности с перекрытием, а под ним. Данный способ, несмотря на некоторую трудоемкость, особо рекомендуется для сейсмоопасных регионов, а также в тех случаях, когда на плитах отсутствуют монтажные петли.

Определяет наиболее подходящий вариант закрепления перекрытий анкерами при помощи составленного проекта, на основе проведенных инженерных расчетов.

Из всех видов анкерного крепежа наиболее предпочтительными считаются анкеры из нержавейки, так как данный металл является идеальным для влажных сред, и подходит, как поддержка пустотелых, так и полнотелых перекрытий.

Разновидности анкеров

Основные типы крепежа представлены следующими группами:

  1. Клиновые. К ним относятся распорные болты. Конструкция их представлена втулкой и конусовидной шляпкой. Крепеж устанавливается быстро, подходит для любых твердых поверхностей, но не годится для повторного использования.
  2. Забивные. При внешнем осмотре хорошо видно, что втулка болта надрезана на одном конце. При ударе на анкер, втулка распирается клином детали. Подходит для строповки плотных деталей. Из минусов – требует точности соединительных зазоров.
  3. Втулочные. По функциям напоминают клиновые. Подходят для обычного и сквозного монтажа в полнотелых плитах. Но их минус – требуют больших отверстий для соединения.
  4. Химические. Формируются на клеевой основе, которая закачивается в канал крепления. Монтаж таких крепежей отличается простотой. Из минусов – дороговизна клеящего вещества.
  5. Специальные. Имеют разные подвиды, по для перекрытий применяются именно подвесные или фундаментные. Данная разновидность представлена шпильками, болтами Молли, на поверхности которых нанесена маркировка от производителей. Они подходят для любых твердых и мягких поверхностей.

Кроме перечисленных типов крепежа, используют также винты с полукруглой головкой (цанги), фундаментные болты, закладные металлические пластинки различных габаритов от 10 х 5 (см). Оцинкованные и нержавеющие анкеры считаются лучшим металлическим крепежом.

Заливка установленных анкерных соединений производится цементным раствором крепких марок, желательно М500. Но можно под отделку использовать также М300 и М400.

Нюансы составления схемы работ

Схема анкеровки перекрытий составляется на этапе проектирования постройки. На практике это выглядит как взаимодействие крепежа с поверхностью и с установленной армировкой. Чаще всего используют армирующие стержни класса A-III. Концы прутьев с диаметром от 10 (мм) загибают, натягивают и сваривают с монтажными петлями, расположенными на плитах перекрытия.

Если используется вязальная проволока 4-6 (мм), для создания обвязки по периметру поверхности, то ее скручивают в несколько слоев. Такая двойная или тройная скрутка из прутьев надежно скрепит верхнюю и нижнюю поверхности, при участии имеющихся балок, друг с другом. Так что перекрытие будет полностью готово под заливку бетоном. В редких случаях концы сваривают.

Схема работы с прутьями при анкеровке такая:

  • используемый элемент крепежа сгибают в форме петли, к которой цепляют панельную проушину;
  • анкеры рядом должны стянуться, следом их сваривают друг с другом и с петлями монтажа;
  • швы, что имеются между ними, заделывают цементом.

Анкера под потолком должны быть установлены перпендикулярно оси несущей стены, быть ровными и находиться на одинаковом расстоянии друг от друга. Для этого поверхность их расположения заранее размечают. Схема установления соединений предусматривает изучение будущих взаимодействующих поверхностей, проверяется их эксплуатационное состояние и геометрическая составляющая.

Строповка часто образует цельнозаливной бетонный пояс по всему периметру дома. А анкеры до его создания и заливки цементным раствором дополнительно можно усиливать большими металлическими штырями. Связывание всех скрепляемых поверхностей является основой анкерной фиксации.

Прежде, чем приступить к работе, каждый крепеж внимательно просматривают, чтобы исключить наличие брака.

Расходники и оборудование

Выполнение качественного крепежа требует следующих расходных материалов и инструментов:

В процессе работы необходимы также строительная одежда, обувь, ветошь.

Если анкеровку проводит строительная компания, работающая по договору, то она сама предоставляет расходники заказчику по сниженной цене, чем на рынке (оптом закупается у производителей), а инструмент у рабочих имеется в наличии.

Технология связки перекрытий между собой

Технологические принципы по общему принципу начинают действовать после того, как уложены плиты перекрытий, и заключаются в таких моментах:

  1. Проверка состояния перекрытия и стены, к которой будут крепиться анкеры, очистка поверхности от пыли и грязи, разметка, с указанием места для крепежа, подготовка схемы, материалов и приспособлений, в том числе, работающих от электрической сети.
  2. Связывание перекрытий между собой с помощью армированной сетки или прутьев. При необходимости, сварка с монтажными петлями по краям плит перекрытий.
  3. Формирование проемов для установления анкеров по принятой длине. Здесь могут быть использованы способы трения, с распоркой пластикового дюбеля, заливка пластификатора по ходу расположения анкера, сваривание выступающей части монтажной плиты и пластины, которая закладывается, например, между кирпичом.

После подготовительных работ шаги работы с ЖБ-поверхностями, соединяющимися с различными стенами в доме (кирпичными, пенобетонными, монолитными), будут следующими:

Для этого нужны особые электроды (Э46), толщина которых равна 3-4 (мм).

Связка проводится с помощью 2-3 прутьев, с натяжением, а также при помощи армопояса. В первом случае сварку проводить не обязательно, а во втором ее обязательно выполняют.

Анкеры загибают в петли или используют Г-образный крепеж. Это вариант особо рекомендуется кирпичным стенам. Также, укрепление кирпичной стены, перед установлением крепежей, проводят в шахматном порядке, особое внимание обращая на первый слой кладки снизу конструкционной стены и армированный пояс наверху.

  • Обычная перевязка проходит между проушинами и петлями. Если проушины на несущих панелях отсутствуют, то плиты скрепляются с металлической пластиной (50 х 50 мм, 100 х100 мм). К ней приваривают штырь (гак, стержень арматуры), конец которого закладывается в пояс.
  • Цементно-песчаный раствор накладывается на любое анкерное соединение после того, как выполнена проверка крепления. Такое действие защищает крепеж от коррозии и внешних повреждений.

    • Анкеровкой занимаются тогда, когда отсутствуют осадки. Швы между плитами после крепежа обязательно закладываются цементным раствором. Работы несложные, но требуют внимательного отношения к процессу, регламентированному нормативными правилами.

    При проведении анкеровки в пустотелых сооружениях, обязательно обустраивают бетонный пояс по периметру. При этом армированный каркас получается залитым в бетон.

    Нагрузка, которую выдерживает анкер, распределяется и компенсируется за счет внутреннего сопротивления самих плит, в глубине конструкции.

    Читайте также:  Как расколоть фундаментный блок вручную

    Об анкеровке плит перекрытия расскажет видео:

    Распространенные проблемы и ошибки

    При несоблюдении технических норм строительства, касающихся анкеровки перекрытий, могут возникнуть следующие ошибки:

    1. Растрескивание основы крепления. Является следствием неправильного выбора крепежа для конкретной поверхности, неправильного монтажа, высокой нагрузки, низкой способности основания. Требует капитального ремонта и срочной замены соединения.
    2. Поломка анкера (излом). Выбор некачественного материала, нарушение техники работы с ним, высокие нагрузки, из-за ошибок в расчетах, способны привести к выходу крепежа из строя. Здесь выбивают анкер из места крепления, заливают основание цементным раствором, а после высыхания, с помощью штробовки или работы с дрелью, устанавливают новый крепеж.
    3. Вырыв фиксатора. Возникает как следствие неправильного монтажа и ошибки в выборе изделий, отказ работы крепежной системы, нагрузка, рассчитанная неправильно. Поэтому при выборе анкера обращают внимание на технические характеристики изделий, указание маркировки, тип и степень динамических нагрузок для них.
    4. Полное разрушение. Происходит в слабых, неукрепленных участках. Поэтому в процессе строительства перекрытий важно выполнять армирование стен и перекрытий, чтобы работа с анкерными крепежами усиливала стену и прочно объединяла все элементы. Здесь сварка и цементный состав служат лишь как закрепляющий момент.

    Стяжка поверх перекрытий помогает защитить от коррозии элементы армировки и анкеровки.

    Заключение

    Выбор анкеров необходимо осуществлять после консультации со специалистом и обследованием перекрытия, на основе приложенного к проекту Акта о выполненной работе и состоянии объекта.

    Выбранная схема помогает определить наиболее оптимальный вариант анкеровки. При работе с анкерами необходимо строго придерживаться технических правил, в зависимости от поверхностей, к которым фиксируются крепежи.

    Источник

    Правильная схема анкеровки пустотных плит перекрытия

    Важный этап формирования горизонтальной несущей поверхности перекрытия из железобетонных изделий – анкеровка плит перекрытия. Её цель: фиксация отдельных плит между собой, а также соединение с несущими стенами для устранения возможности разрушения конструкции при некоторых видах воздействия. Узлы соединения в дальнейшем заделываются цементно-песчаным раствором во избежание появления коррозии металлических связей. СНиП II-22-81 в пунктах 6.35-6.39 определяет необходимость стягивания плит для предотвращения их смещения.

    Этапы перекрытия здания плитами

    Схема укладки плит перекрытия: 1 – плита, 2 – ящик с раствором, 3 – лопата.

    Перед тем как перейти к этапу перекрытия плитами, обязательно проверяется рабочая поверхность на идеальную горизонтальность. В этом процессе выравнивается кладочный гребень стены. Так как пустотные перекрытия, которые занимают немалую площадь, отреагируют даже на незначимые неровности перекрытой основы. Это может привести к покачиванию плит. Таким образом, при выявленных неровностях прокладываются дополнительные полосы изоляционных материалов.

    Только после правильно выполненных действий, плиты кладутся на выровненные опоры, где уже наложен раствор из цемента. Для получения единого жесткого и горизонтально идеального перекрытия, плиты скрепляют между собой и с наружными стенами постройки стальными анкерами. Стальные в свою очередь прикрепляют к монтажным петлям. Полученные торцы перекрываемых плит соединяют со стеной с применением Г-образных анкеров. После чего анкеры закрывают и обрабатывают раствором из цемента, чтобы защитить их от коррозии.

    Если перекрываемая плита опирается на внутренние стены здания, тогда применяются составные, которые получаются сварочным путем. Промежутки, которые образовались между перекрываемыми плитами, закладываются кирпичом, точно таким же, какой использовался в основной кладке стен.

    Как залить фундамент? Плюсы и минусы монолитного дома. Особенности заливки бетона. Подробнее>>

    Полезные советы

    В процессе работ по связыванию плит необходимо учитывать рекомендации, описанные ниже.

    Плиты укладываются в одной плоскости. При укладке блоков оставлять место до внешнего края под обязательное утепление. Переходить к анкеровке по завершению укладки вех плит. Соединять панели следует методом сварки или связки торчащей из них арматуры, а также при помощи армопояса. (вариант для плит без проушин).

    Избегать повреждения арматуры в момент сверления отверстий в плитах. Не использовать бракованные материалы. Приостанавливать работы во время атмосферных осадков.

    К анкеровке можно приступать сразу после монтажа всех деталей. Желательно перед началом работ подготовить план – схему. Анкер надо загнутьв петлю и зацепить петлю плиты. После максимальной натяжки анкера можно приваривать к петлям плиты. Далее все швы между плитами сразуследует заложит цементным раствором, чтобы избежать попадания мусора, воды и снега. Если вода всё-таки попала, придётся снизу плитпросверливать дыры и таким образом дать воде стечь.

    Что может вызвать крепёжное разрушение:

    1. Вырывание болта — из прикреплённого материала.
    2. Срез болта—при увеличении разрешённой нагрузки.
    3. Полное разрушение изделия – в момент излома болта.
    4. Отрыв основания крепежа – полная непригодность анкера.
    5. Коррозия.

    Преимущества в применении

    Может использоваться в полнотелых и пустотелых зонах потолочных плит перекрытия из бетона предварительного напряжения.

    Можно использовать в совокупности со всеми болтами или любыми шпильками, имеющими метрическую резьбу.

    Анкеры можно устанавливать за пределами оси пустотелых пространств на расстоянии 5 см от арматуры под напряжением.

    Установка приспособлений не требует особых инструментов и навыков.

    Примерные цены за работу

    Если самостоятельно монтировать балки перекрытия не предоставляется возможным, то рекомендуется заказать работы по обустройству у подрядчика. В среднем по России компании берут такие суммы за работы:

    • Монтаж деревянных балок перекрытия – от 500 рублей за квадрат, в зависимости от сечения балки и высоты подъема.
    • Гидроизоляция планок – от 90 рублей за квадрат.
    • Тепло- и пароизоляция – от 50 рублей за квадрат.
    • Монтаж металлических балок – от 6030 рублей за тонну материала.
    • Монтаж железобетонных изделий – от 500 рублей за квадрат.

    Обычно подрядчики предлагают и другие виды работ – обработка материала антисептиком, организация ниш для вкладки, но за это взимается отдельная плата.

    Особые указания и предостережения в применении

    Схема установки анкеров марки FHY.

    Установка анкеров марки FHY применяется только в пустотелых плитах перекрытий из напряженного бетона. Ширина полого пространства на таких плитах перекрытия не должна превышать ширины распорной части больше чем в 4 раза. Анкеровка плит перекрытия может использоваться во множественном креплении нетяжелых обшивок потолка, в том числе и подвесных потолков в соответствии с установленными нормативными актами. С воздействием внешних нагрузок на плиты перекрытий с помощью вкрученного анкера уменьшается значение несущей тяговой способности. Но при монтаже нетяжелых потолочных перекрытий и подвесных потолков уменьшение значения тяговой способности считается необязательным.

    Допускаемые нагрузки для краевого расстояния могут рассчитываться с применением линейной интерполяции.

    Для легких плит перекрытий используются только резьбовые шпильки, которые имеют маркировку в соответствии с условиями допуска.

    В случае применения болтов с шестигранной головкой, в соответствии с указанными нормами, длина стержня должна быть соответствующей.

    Допустимые нагрузки приемлемы для анкерных пар. Допускаемая нагрузка для 1 нагруженного из пары не должна быть выше значения, относящегося к отдельно нагруженным анкерам. Пары с наименьшим допустимым расстоянием допускают нагрузки с линейной интерполировкой. При воздействии на пары растягивающей нагрузки допустимо применение подвойной нагрузки для каждого отдельного анкера.

    Разновидности анкеров

    Анкеры специального применения:

    • рамные (для деталей окон и дверей) потолочные,
    • фундаментные и
    • Молли – для пустотных и слабых основ.

    Виды и классификация материалов

    Анкеры делят на два вида: фундаментный и болт молли.

    Виды и конструкция фундаментных болтов.

    Фундаментные болты – изделия для крепежа, имеющие вид прута с резьбой на одном конце и специальным приспособлением для того, чтобы удержать болт в середине фундамента. Он предназначен для удержания конструкций основания. Фундаментный болт используется во всех видах строительства: от стандартных построек до возведения дамб или атомных электростанций. Фундаментные болты способны обеспечить надежность в креплении основы. Они являются прочными, нехрупкими и неэластичными.

    На торце каждой шпильки нанесена производственная маркировка, которая обозначает номинальный диаметр резьбы, а также длину самой шпильки с сантиметрах. Для некоторых шпилек, таких как М12, маркировка наносится на бирку, что крепиться к комплекту. Шпильки, которые предназначены для совместного применения с болтами при температуре зимнего наружного воздуха до -40°С, имеют обозначение ХЛ в маркировке.

    План раскладки

    Чтобы сборка перекрытий была успешной, перед тем, как приступить к монтажу обязательно выполняют план раскладки. Это своеобразная схема, на которой изображены все элементы перекрытия с необходимым шагом между ними. Размер шага указывается на плане, также здесь записывают длину и ширину каждого помещения на плане дома, где будет использовано перекрытие.

    План раскладки лучше разрабатывать специалистам по данной теме – самостоятельно это сделать правильно вряд ли получится. Инженер обязательно делает расчеты, которые отвечают нормативам проектной документации.

    Что конкретно указано на плане раскладки ригелей:

    • месторасположение;
    • шаг;
    • сечение балок;
    • длина планок;
    • порядковый номер каждого элемента;
    • габаритные размеры перекрытия и проемов.

    Чтобы самостоятельно рассчитать раскладку и количество необходимого материала, необходимо как минимум знать длину балок, расстояние между ними и нагрузку, которую смогут они выдержать.

    Технология устройства

    Анкер удерживается в основе строительного материала 3 способами. Это упор, закрепление путем монолита (замоноличивания или склеивания) и трение.

    Схема технологии анкерного устройства.

    1. Удержание принципом трения. Нагрузка, которую берет на себя анкер, передается основе материала путем трения самого анкера о материал. Для трения обеспечивают присутствие распирающей силы, ее можно получить путем распора пластикового дюбеля или металлической цанги.
    2. При упоре нагрузка компенсируется за счет внутренних сил сопротивления плит перекрытия к излому или смятию и возникает, как правило, на глубине приспособления. Принцип такой работы приходится на болты для фундаментов, цанговые металлические анкера и т.д.
    3. При креплении путем монолита нагрузки, которые воспринимаются анкером, компенсируются за счет внутренних касательных напряжений в области касания монолитного материала и приспособления. Такой принцип работы применяется в области клеевых анкеров, залоговых деталей, находящихся без упорных оснований или заделок и т.д.

    В строительстве зачастую используют комбинированные принципы для удержания анкера в основе материала.

    Как избежать разрушения крепежа?

    Отдельного интереса достоин вариант анкеровки, где используется сварка. В данном варианте стоит уделить внимание качеству сварки: сварной шов не должен разрушаться под воздействием каких-либо нагрузок при эксплуатации здания.

    Читайте также:  Возведение столбчатого фундамента для бани

    Изготовление анкерных связей с помощью сварки прутков требует придерживаться следующих правил:

    • Чтобы получить качественное соединение, необходимо использовать электроды типа Э46 (таких как АНО-4, АНО-21, ОЗС-6), площадь сечения которых 3-4 мм.
    • Длина сварного соединения должна быть в пределах 80-100 мм.

    Использование анкеровки одним из вышеперечисленных способов не оставляет задачу хорошо спрятать арматуру в глубине раствора, как правило, сверху плит перекрытия наносится стяжка, она необходима для сохранности арматуры от внешних повреждений, которые могут привести к коррозии анкерных связей.

    Для того, чтобы в щели монтажных петель и просветы между плитами не попадала влага и сор, необходимо своевременно сделать заделку цементно-песчаным раствором или бетоном.

    Если вам необходимо заказать железобетонные изделия, то следует обратиться в IS GROUP. Мы готовы предоставить различные конструкции, в любой регион страны. У нас вы сможете найти различные дорожные плиты, аэродромные плиты блоки ФБС, СВАИ, плиты перекрытия и многие другие плиты ЖБИ. Доставка осуществляется железнодорожным транспортом. Если в вашем городе нет компании, которая может обеспечить вас строительными материалами, то обязательно обратитесь к нам по телефону +7 (495) 175 23 21.

    Стеклянные столешницы

    Наиболее модные и популярные изображения различных сюжетов на стекле. Одна из разновидностей – нанесение рисунка на пленку, со следующим наклеиванием на столешницу.

    Важно! Пленку с рисунком необходимо ламинировать, в противном случае изображение быстро сотрется. Вместе с тем следует отметить, что стеклянные столы для кухни с фотопечатью на ламинированной пленке продлевает службу столешницы

    Зачастую фотопечать наносится на старое стекло с целью продления срока его службы.

    Часто встречающиеся ошибки

    Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

    1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
    2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
    3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
    4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

    Источник

    Как соединить стены с плитами перекрытия

    Содержание

    Анкеровка плит перекрытия проводится во время строительства зданий из кирпича, газобетона или железобетона. Такие перекрытия устанавливаются между этажами, над подвальными помещениями, под чердаками. Анкерование осуществляется после установки перекрытий на каждом этаже, при этом анкера размещают на расстоянии до трех метров друг от друга, а они, в свою очередь, выступают креплением для смонтированных плит между собой и с каждой из стен.

    Анкер – это металлический крепеж, выполненный из оцинкованного либо нержавеющего стального, латунного или другого металлического сплава. Он интегрируется в основание и фиксирует несущий элемент здания, такой как плита перекрытия. Такие крепежи используют во время строительства разных по назначению объектов. Это могут быть одно или многоэтажные дома, производственные здания, гаражные сооружения и др. Анкера существенно улучшают показатели прочности и устойчивости, а также продлевают эксплуатационный период строений. Для сейсмически активных регионов схема строповки не только целесообразна, но и просто необходима, ведь при подземных толчках с высокой амплитудой укрепленные междуэтажные перекрытия будут медленнее проваливаться, что поможет спасти не одну человеческую жизнь.

    Виды крепежей

    В зависимости от типа постройки, места использования и несущего элемента можно выделить 5 видов анкеров:

    1. Клиновые – болты с втулкой распорного типа и шляпкой в виде конуса. Они устанавливаются в плотные структуры, такие как бетон или полнотелый кирпич. Анкеровка осуществляется благодаря трению втулки об отверстие в несущей стене. Из преимуществ такого элемента можно отметить скорость и доступность установки, а недостатком является то, что его невозможно использовать повторно.
    2. Втулочные – по своему принципу действия аналогичны клиновым элементам. Их также применяют для сцепления полнотелых конструкций между собой. Их достоинства выражаются в простом монтаже, в том числе и сквозном, а минусом можно считать слишком большие отверстия для соединения.
    3. Забивные – втулки, надрезанные на одном конце. При механическом воздействии (ударе) на их поверхность втулка распирается клином, интегрированным в саму деталь. Этот анкер подходит для строповки полнотелых, лишенных эластичности строительных материалов, таких как камень или бетон. Соединение осуществляется благодаря трению и внутреннему упору. Положительно то, что здесь также наблюдается оперативный монтаж и устойчивость к механическим воздействиям, но сложности в том, что в данном случае предъявляются высокие требования к точности зазоров для соединения.
    4. Химические – склеивают конструкции путем закачки клея в канал крепежа. Они одинаково хорошо подходят для всех материалов. К достоинствам хотелось бы отнести простоту установки, а явным недостатком есть их высокая стоимость.
    5. Анкеры специального применения – отдельная категория крепежных элементов, которые, в свою очередь, делятся на три подвида: рамные (для оконных и дверных профилей), потолочные (для подвесных конструкций), фундаментные, а также Молли, предназначенные для полых внутри или слабонесущих основ.

    Процесс строповки

    Междуэтажное соединение – это анкеровка пустотелых железобетонных панелей, которую выполняют после каждого перекрытия, учитывая чердачное и подвальное. В данном случае плиты соединяют между собой и с несущей стеной. Схема фиксации зависит от наличия или отсутствия на перекрытиях специальных монтажных петель и самого основания. Если здание построено из элементов с высокой плотностью, для строповки задействуют Г-образные крепления, длина загиба у которых составляет 30 – 40 см, а устанавливаются они на расстоянии 3 м друг от друга. Смежные панели фиксируются поперечными креплениями, а крайние – диагональными.

    Схема действий при анкеровке выглядит так:

    1. край крепежного элемента сгибают в форме петли, за которую цепляется проушина панели;
    2. смежные анкеры должны стянуться, на сколько это возможно, а затем привариваются друг к дружке и к монтажным петлям;
    3. швы между панелями и петли заделываются растворной смесью.

    В постройках, возведенных из пустотелых строительных материалов, схема строповки оснований выполняется аналогичным образом, что и в предыдущем случае, но здесь необходимо проложить бетонный пояс по периметру здания. Это так называемый кольцевой анкер, который залегает в одной плоскости с перекрытиями, и он также скрепляет их между друг другом и со стенами. Такой крепеж состоит из армированного каркаса, залитого в бетон.

    С помощью анкера также осуществляется перевязка несущих панелей, которые не снабжены проушинами, и тогда к плитам крепят квадратную пластину из стали, (50х50мм или 100х100мм), а уже к ней приваривают металлический штырь. Второй его конец закладывается в пояс. Перекрытие дополнительно укрепляют путем создания соединительной связки на внутренней стене. Если требуется усилить анкеровку железобетонных изделий, в ход идут металлические штыри, стержни арматуры и гаки.

    Схема устройства и фиксации плит

    До момента установки каждую панель просматривают на предмет брака и в случае его обнаружения она удаляется. В качественных панелях заделывают отверстия, для чего в просвет помещают кирпич и заливают бетоном, уберегая плиту от промерзаний. Далее контролируют готовку несущих конструкций. В кирпичном доме верхний край кладки должен быть тычковый. В блочных зданиях для строповки нужно обеспечить армированный пояс из бетона, который равномерно распределит нагрузку и предотвратит деформацию постройки.

    Начало укладки плит выполняется на слой бетонного раствора, толщина которого не превышает 2 см. Панель ставят на две короткие стороны. Между стеной и плитой оставляют технологический зазор для утеплительного материала. Чтобы удостовериться, что перекрытия лежат в одной плоскости с перепадом не более 20 мм, используют уровень. Все неровности выравниваются путем прокладки изоляции. Процесс строповки выполняют после укладки всех плит.

    Источник

    Правила укладки плит перекрытий на конструкцию

    Монтаж перекрытий в строящемся здании может осуществляться различными способами, в том числе с использованием металлических или деревянных балок, путем обустройства монолитной ЖБ плиты. Но самым распространенным вариантом является укладка плит перекрытия – готовых конструкций из железобетона.

    Прочность и надежность здания напрямую зависит от соблюдения технологии при монтаже плит.

    Виды железобетонных плит перекрытия

    Производители выпускают несколько видов ЖБ плит стандартных типоразмеров для обустройства перекрытий:

    • шатровые (ребра расположены по периметру);
    • с продольными ребрами;
    • плоские (цельные, без пустот);
    • многопустотные (с продольными пустотами круглой или овальной формы).

    Наиболее активно используются плоские и многопустотные плиты. При этом плоские (ПТ), толщиной от 80 до 120 мм, выполняют функцию доборных элементов. Они меньше многопустотных по длине и ширине, и применяются для перекрытия кладовок, санузлов, узких коридоров и т.д.

    Среди многопустотных ЖБ плит наибольшей популярностью пользуются круглопустотные (ПК) и плиты непрерывного формования (ПБ). Наличие пустот уменьшает вес плиты и повышает ее тепло- и звукоизоляционные показатели.

    Плиты ПК используются для строительных работ на протяжении нескольких десятилетий. Стандартные изделия массового производства имеют толщину 220 мм и длину от 2700 мм до 9000 мм с шагом 300 мм. Ширина составляет 1000 мм/1200 мм/1500 мм/1800 мм.

    Стандартные круглопустотные плиты применяются в индивидуальном строительстве, но на этапе проектирования постройки важно учитывать их габариты и особенности монтажа – от этого зависит расстояние между стенами, на которые будет опираться плита. Изготовление плит ПК под заказ нестандартной длины заметно повысит их стоимость, так как производителю придется изготовить специальную опалубку.

    Плиты ПБ имеют ту же толщину и ширину, что и ПК, при этом технология изготовления позволяет получать ЖБ непрерывного формования любой длины. Это дает возможность заказывать конструкции требуемой длины для строительства по индивидуальному проекту. К недостаткам плит ПБ относят отсутствие всесторонне проработанной нормативной документации и относительно малый опыт применения.

    Читайте также:  Что лучше 8212 вязать или варить арматуру

    Основные принципы укладки пустотных плит перекрытия

    Базовые правила укладки плит перекрытия:

    1. Элементы сборного ЖБ перекрытия должны опираться на стеновые или фундаментные конструкции короткими сторонами.
    2. Перед монтажом пустоты на торцах требуется заделать специальными бетонными вкладышами либо легким бетоном М200 – это сделает плиты прочнее в узлах защемления стеной.
    3. На опоры требуется нанести строительный раствор. Марка – от М100 и выше, толщина слоя – от 20 мм.
    4. Плиту запрещается переворачивать. Чтобы конструкция выдерживала высокие нагрузки, в нижней плоскости плиты предусмотрено усиленное армирование, противостоящее растяжению. Неправильно установленная плита может переломиться в ходе эксплуатации. Нижняя поверхность ЖБ изделия (будущий потолок помещения) гладкая, верхняя – шершавая, неровная.
    5. Монтажные работы производятся силами трех-четырех человек, задействуется подъемная спецтехника. Один человек осуществляет крепление плиты к крановому крюку при помощи четырехветвевого стропа, двое других занимаются укладкой плиты на отведенное ей место и отцепляют строп. Если работы ведутся вне зоны обзора крановщика, дополнительно требуется человек, подающий команды оператору крана.
    6. Плиты укладываются максимально плотно. Если длина помещения не является кратной ширине элементов, оставшийся зазор между плитами перекрытия при укладке заделывают монолитным бетоном, предварительно установив опалубку.
    7. На заключительном этапе монтажа производят анкеровку ЖБ плит со стенами и между собой, чтобы обеспечить жесткость всей конструкции. Шаг установки анкеров на стенах – 2-3 метра. Перекрытие всего этажа должно представлять собой жесткий цельный диск, чтобы постройка была устойчива и максимально долго не разрушалась при высокой сейсмической активности.

    Укладка плит перекрытия на фундамент: правила установки

    При строительстве зданий из кирпича, пенобетонных или газобетонных блоков обычно выполняют укладку плит перекрытия на фундамент или стены цокольного этажа.

    Если фундаментное основание или цоколь выполнен из фундаментных блоков, а не представляют собой монолит, требуется усилить конструкцию монолитным бетонным армопоясом. За счет этого:

    • нагрузка от перекрытия станет распределяться равномерно;
    • у ленточного фундамента увеличится прочность на изгиб;
    • будет выровнен обрез фундамента, что позволит правильно расположить плиты;
    • повысится жесткость здания, его стойкость к небольшим подвижкам грунта.

    Фундаментные блоки изготавливаются без армирования, поэтому они теряют прочность при нагрузках на изгиб. Именно такие нагрузки возникают, когда на конструкции из блоков укладывают плиты перекрытия, так как опорой служит не вся ширина блока, а только полоса с внутренней стороны.

    Избежать риска разрушения фундамента или стен цоколя помогает армирование монолитного бетонного пояса. Согласно нормативам, его толщина должна составлять 200 мм, материалом изготовления служит бетон В20. Пространственный арматурный каркас состоит из четырех прутов, уложенных вдоль стены и соединенных между собой по вертикали и горизонтали стальными стержнями.

    Подготовка к монтажу

    Согласно правилам укладки плит перекрытия на фундамент и цоколь, минимальная величина опирания составляет:

    1. для бетонного основания – 60 мм;
    2. для кирпичного цоколя:
    • 70 мм для плит длиной до 4000 мм;
    • 90 мм для плит длиной свыше 4000 мм.

    Рекомендуется во всех случаях увеличить величину опирания до 120 мм чтобы повысить прочность постройки. Такой подход позволяет обеспечить необходимый запас на случай, если плиты будут уложены с небольшим смещением.

    При укладке плит перекрытия на цоколь или фундамент опираться они должны только короткими сторонами. Использование промежуточных опор не даст железобетонной плите нормально работать под нагрузками, и в дополнительной точке опирания конструкция будет разрушаться.

    Торцы плит требуется теплоизолировать, чтобы исключить возникновение мостиков холода – это грозит выпадением конденсата, высокими теплопотерями здания и большими расходами на отопление в холодный сезон. Минеральную вату и пенопласт необходимо обернуть в полиэтиленовую пленку для защиты от влаги, экструдированный пенополистирол в гидроизоляции не нуждается.

    Перед началом монтажных работ требуется определить место для установки грузоподъемной техники – нельзя допустить, чтобы грунт сместился под ее тяжестью и давил на стенку фундамента или цоколя с риском ее разрушить. Сам монтаж осуществляется по общим правилам, описанным выше.

    Укладка железобетонных перекрытий на стены

    Технология укладки плит перекрытия на стену выбирается с учетом особенностей материала, из которого возведены стеновые конструкции.

    Стены из газобетона

    По контуру постройки из газобетонных блоков требуется возвести бетонный армопояс. Монолитная конструкция обустраивается на внешних несущих стенах, а также на внутренних, если они стоят на фундаментном основании.

    • для армированного монолитного пояса применяют бетон В15 или более высокого класса прочности;
    • ширина пояса должна соответствовать ширине стены, но для стен шириной более 500 мм допускается уменьшить данный показатель армопояса на 100-150 мм;
    • плиты и пояс дополнительно соединяются при помощи сварки закладных деталей.

    Глубина опирания при укладке плит на газобетонные блоки должна соответствовать нормативам:

    • от 40 мм при опирании по контуру:
    • от 50 мм для ЖБ изделий длиной до 4200 мм при опирании по двум сторонам;
    • от 70 мм для ЖБ изделий длиной более 4200 мм при опирании по двум сторонам.

    Стены из кирпича

    Стены из кирпича возводятся на полную толщину до запроектированной высоты потолка. Далее кладка выполняется только с внешней стороны здания, благодаря чему формируется ниша, куда будет уложен край плиты перекрытия.

    Минимально допустимая глубина опирания по нормативам составляет 90 мм. Но при проектировании обычно предусматривают глубину опирания 120 мм (половина кирпича) и формируют нишу глубиной 130 мм, чтобы оставить термоизоляционный зазор, иначе перекрытие будет служить мостиком холода.

    Для укладки плит перекрытия на кирпичную стену применяют тот же раствор, что использован для кладки кирпичей.

    Часто встречающиеся ошибки

    Правильная укладка плит перекрытия – залог надежности здания. К часто встречающимся ошибкам при монтаже можно отнести:

    1. Использование поврежденных плит. Тонкие неглубокие трещины можно заделать раствором и использовать плиту на малонагружаемом участке перекрытия. Если трещина сквозная, такое изделие пускают на изготовление коротких секций или выбраковывают. Чаще всего плиты повреждаются при нарушении правил транспортировки.
    2. Глубину опирания ниже установленного минимума. В такой ситуации нагрузка от плиты приходится на край кирпичной кладки или армопояса, что провоцирует его медленное разрушение.
    3. Чрезвычайно большая глубина опирания. В такой ситуации плита оказывается защемленной внутри стены и не может правильно работать под нагрузками. В результате она начинает разрушать кладку. Помимо этого торец плиты оказывается близко к внешней стороны стены, что увеличивает теплопотери здания.
    4. Неправильная анкеровка или ее отсутствие. Если плиты, из которых состоит сборное перекрытие, не связаны между собой и со стенами, либо анкеровка выполнена неправильно, жесткость конструкции недостаточна и есть риск подвижек плит и стен, особенно в условиях сейсмики. Это угрожает устойчивости и целостности постройки.

    Заключение

    Подбором панелей для перекрытий следует заняться на этапе проектирования постройки – это позволит избежать лишних хлопот по заделке свободного пространства между плитами. Важно соблюдать правила хранения и транспортировки ЖБ изделий – многопустотные плиты нельзя укладывать друг на друга без деревянных прокладок.

    Источник

    Анкеровка плит перекрытия

    Одним из завершающих этапов сооружения горизонтальной несущей и ограждающей конструкции здания является анкеровка плит перекрытия. Она производится с целью соединения
    железобетонных изделий между собой и с несущими стенами с последующей заделкой бетоном или цементно-песчаным раствором. При этом важно знать и
    соблюдать основные правила работ во избежание разрушения связей, о чем и будет идти речь в нашей очередной статье.

    Для чего нужны анкерные связи?

    Железобетонные плиты при сооружении перекрытий и покрытий после замоноличивания создают жесткую горизонтальную конструкцию, образующую в комплексе со стенами пространственный каркас
    строения. Согласно требованиям пунктов 6.35-6.39 СНиП II-22-81 нужно обязательно предусмотреть анкерные связи – межплиточные и в узлах опирания сборных ЖБИ
    со стенами.

    Фото 1. Анкерные связи плит между собой и со стенами

    У многих начинающих застройщиков возникает вопрос о том, зачем связывать сборные плиты между собой и со стенами. Здесь все просто
    – основным назначением анкерных связей является исключение вероятности взаимного смещения стеновых конструкций и перекрытий. Это может произойти как в результате
    воздействия на дом расчетных нагрузок, так и по причине просадок и деформаций основания, тектонических подвижек и прочих явлений.

    Анкеровка ЖБ плит является обязательным этапом при сооружении перекрытий в зданиях с несколькими этажами и в домах, строительство которых выполняется
    на местности с повышенной сейсмической активностью. При устройстве чердачных перекрытий в небольших одноэтажных домах, возводимых в зоне с нормальной техногенной
    сейсмичностью, допускается не использовать анкерные связи.

    Способы анкеровки

    Анкеровка плит перекрытия между собой и с несущими стенами может быть выполнена несколькими способами:

      С помощью арматуры – она крепится к монтажным петлям железобетонных изделий. При этом варианте также выполняется связь со стенами с применением Г-образных прутков. При отсутствии монтажных петель арматурные стержни привариваются к пластине, она размещается в шве между соседними плитами, которые впоследствии заливаются бетоном.

    Фото 2. Анкеровка плит арматурой

    Путем обустройства кольцевого анкера – предполагает зажатие плит со всех сторон монолитным железобетонным поясом, который по конструкции напоминает сейсмопояс (или армопояс,
    выполняемый под плитами перекрытий в случае газобетонных стен). Для этого по периметру уложенных плит сооружается опалубка шириной 100-150 мм, в
    нее размещается арматурный каркас и заливается бетон. При создании каркаса соединения арматуры между собой по длине выполняется внахлест примерно на
    400-500 мм вязальной проволокой.

    Фото 3. Кольцевой бетонный анкер с дополнительным креплением плит Г-образными прутками, утопленными в монолитный пояс

    Какие элементы используются для пустотелых плит перекрытий?

    Анкерные связи плит перекрытия, конструкция которых предполагает наличие монтажных петель, могут выполняться с применением таких материалов:

      Вязальная проволока диаметром 4-6 мм.

    Фото 4. Диагональные анкерные связи из вязальной проволоки

    Арматура класса A-III, соединяющаяся методом сварки. Сечение прутков обычно выбирается не менее 10 мм.

    Фото 5. Закрепление ЖБИ арматурой A-III

    Связь с несущими стенами, как правило, производится при помощи Г-образных элементов из арматуры класса A-III, один конец которого крепится к монтажной петле ЖБИ, а другой – помещается в шов кладки или бетон при заделке боковых участков по периметру «коробки».

    Фото 6. Г-образный анкер для связи со стеной

    Источник

    Adblock
    detector