Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона
Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона



Обшивка стен гипсокартоном

Сегодня наиболее востребованным материалом для черновой обшивки стен является гипсокартон. С его помощью можно легко и быстро выровнять и подготовить
стеновые и потолочные конструкции к декоративной отделке. Технология монтажа гипсокартонных листов довольно простая, но чтобы избежать распространенных ошибок и обеспечить
высокое качество отделочных работ, нужно знать основные технологические аспекты.

Особенности и преимущества отделки стен гипсокартоном

Отделка гипсокартоном в отличие от других материалов обладает целым списком достоинств:

  • Отсутствие «мокрых» процессов (при условии монтажа на каркас) – позволяет минимизировать трудоемкость и сроки отделочных работ.
  • Возможность реализации любых дизайнерских задумок – из ГКЛ можно создавать не только прямолинейные конструкции, но и разнообразные фигурные элементы.
  • Возможность прокладки внутридомовых коммуникаций, тепло- и звукоизоляционного материала в межстеновом пространстве, которое получается при обшивке каркасным способом.
  • Возможность последующей декоративной отделки любыми современными материалами.

Фото 1. Обшивка стеновых конструкций с дополнительной теплоизоляцией

Стены из гипсокартона имеют как плюсы, так и минусы, поэтому целесообразность их обустройства нужно оценивать с учетом температурно-влажностного режима в помещении и условий эксплуатации. Так, для мастерских гипсокартонные конструкции не подходят, поскольку любое механическое воздействие в процессе работ приведет к повреждению обшивки.

Выбор метода монтажа гипсокартона

Довольно часто при выполнении ремонта у домашних мастеров возникает вопрос о том, как обшить стены гипсокартоном. Опытные специалисты советуют выбирать
способ монтажа в зависимости от размеров и характера неровностей на стеновых конструкциях, необходимости дополнительного утепления, сокрытия коммуникаций или экономии внутреннего
пространства помещения.

Таблица 1. Основные методы монтажа ГКЛ на стены

Описание и особенности

Изначально выполняется устройство каркаса из металлических профилей, а затем его обшивка гипсокартоном.

Данный метод применяется при необходимости выравнивания значительных неровностей, теплоизоляции стеновых конструкций и расположения в межстеновом пространстве инженерных коммуникаций.

Гипсокартонные листы приклеиваются с помощью специального гипсового клея непосредственно на стену.

Обшивка стен гипсокартоном своими руками по бескаркасной технологии подходит для устранения небольших отклонений от вертикали и горизонтали. Также его часто
применяют при желании сэкономить полезную площадь комнаты. Однако учитывайте, что в этом случае не будет межстенового пространства, поэтому у вас
не будет возможности скрыть коммуникации и утеплить основание.

Что следует учитывать при монтаже ГКЛ?

Обшивка стен гипсокартоном своими руками – процесс несложный, но требующий ответственного подхода. Ведь уникальные свойства материала не только обеспечивают множество преимуществ, но также могут привести к плачевным последствиям, если не учитывать их в процессе монтажа. К любой работе нужно подходить грамотно – это залог успешного результата.

Чтобы качественно обшить гипсокартоном стены, нужно соблюдать следующие правила:

    Использовать подходящие по условиям эксплуатации ГКЛ: в жилых помещениях – обычные гипсокартонные листы, в комнатах с высоким уровнем влажности – влагостойкие, для конструкций, подверженных воздействию высоких температур – огнестойкие.

Фото 2. Основные разновидности гипсокартонных листов

  • Применять качественные материалы – это касается как гипсокартона, так и оцинкованных профилей, крепежных элементов, метизов, гипсового клея, шпаклевки и т.д.
  • Надлежащим образом подготавливать поверхность основания к монтажу.
  • Оставлять компенсационный зазор между соседними гипсокартонными листами (1-2 мм), а также полом и потолком (10-15 мм).
  • Работать с помощником – самостоятельно полноразмерные листы очень сложно монтировать, поэтому нужен хотя бы еще 1 человек в помощь.
  • Каркасная технология обшивки стен гипсокартоном

    Отделка стен гипсокартоном своими руками с использованием каркасной технологии – один из самых распространенных способов выравнивания основания. Данный метод используется при любых неровностях, но с экономической точки зрения его применение наиболее целесообразно при отклонениях свыше 40 мм.

    Облицовка стен гипсокартоном по металлическому каркасу производится в несколько этапов:

    1. Подготовка всех необходимых материалов.
    2. Разметочные работы.
    3. Устройство металлического каркаса.
    4. Крепление гипсокартонных листов на обрешетку.
    5. Заделка швов и мест крепления ГКЛ саморезами.

    Подготовка материалов

    Таблица 2. Необходимые материалы для выравнивания стен по каркасной технологии

    Источник

    Стены и перегородки из гипсокартона: делаем сами

    Основная задача ремонта в большинстве домов и квартир — привести стены в нормальное состояние. Ведь пару десятилетий назад почти никто об идеально ровных стенах и не задумывался. Выравнивали по принципу «хоть как-то». Исправить положение можно по всем правилам: сбить старую штукатурку и полностью заштукатурить по маякам. Это — правильно и надежно. Но долго, грязно, дорого. Проще использовать так называемые сухие методы: выровнять поверхность стены гипсокартоном (ГКЛ). Вторая задача, которую часто приходится решать в процессе ремонта: перепланировка. Мы убираем старые перегородки, ставим новые. Новые межкомнатные и декоративные перегородки тоже делают с использованием гипсокартона. Как выравнивать и ставить стены из гипсокартона своими руками и расскажем в статье.

    Содержание

    1. Как обшить стены гипсокартоном
    2. Крепление к каркасу
    3. Размеры ГКЛ и назначение
    4. Как стыковать
    5. Чем крепить и с каким шагом
    6. Перегородка из гипсокартона
    7. Разметка
    8. Сборка каркаса
    9. Прокладка коммуникаций
    10. Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция
    11. Как резать гипсокартон
    12. Видео-уроки

    Как обшить стены гипсокартоном

    Для начала рассмотрим случай, когда нужно выровнять поверхность уже имеющихся стен. Есть три варианта крепления гипсокартона к стенам:

      1. На каркас из оцинкованных профилей. Позволяет получить идеальную поверхность при любой кривизне. Профили крепятся на специальные фиксаторы. Из них собирается каркас — стойки и перемычки — лицевая часть которых лежит в одной плоскости. Так как гипсокартон находится от основной стены на приличном расстоянии, между ним и стеной можно уложить коммуникации и электропроводку. Еще один плюс этого варианта — возможность укладки утеплителя или звукоизоляции. Минус каркаса из профиля — без утеплителя он очень хорошо проводит звуки: если ударить по обшивке стены, звук получается, как по барабану.

      Последняя технология — установка гипсокатона на клей — самая быстрая, но и она имеет недостатки. Первый — не везде под отделкой есть клей, потому навешивать шкафы на такую стену проблематично. Если вы заранее планируете что-то крепить к стене, на этой высоте уложите сплошной слой клея или установите закладной брус, который будет еще и дополнительным маяком при выставлении уровня листа. Тогда проблема решится. Еще один минус — имеются небольшие перепады. ТО есть поверхность получается неидеальной. Разница есть в 2-3 мм. Между «кусками» клея лист чуть прогибается. Тем не менее, это неплохой способ быстро выровнять стену.

      Более подробно о том, как клеить гипсокартон на стену смотрите в видео.

      Крепление к каркасу

      Так как при наклеивании гипсокартона на стену никакого крепежа не нужно, то речь пойдет о каркасе и в основном о металлическом. Правила крепления к деревянному такие же, просто используются саморезы для дерева.

      Размеры ГКЛ и назначение

      Несколько слов о том, каких размеров бывают листы и как класть гипсокартон на стены. Стандартные размеры такие: ширина всегда 1,2 м, высота бывает 2,5 и 3 метра. Иногда есть «нестандарт» меньшей длинны: с небольшими работать проще, но получается больше швов, которые потом приходится заделывать. Толщина ГКЛ:

      • 12,5 мм — универсальный материал для стен и потолка;
      • 6 мм и 9 мм — для криволинейных поверхностей.

      Часто говорят, что 9 мм листы — потолочные. Но у производителей таких рекомендаций нет. Любой из заводов-изготовителей позиционирует тонкие листы, как те, что используются для отделки изогнутых поверхностей.

      По длинным краям листа сделаны скосы. Они нужны для того, чтобы стык можно было проклеить армирующей лентой и заделать шпаклевкой. Именно та сторона, где есть скос является лицевой. Ее разворачивают внутрь помещения.

      Как стыковать

      Если необходимо стыковать листы по высоте, располагайте стыки так, чтобы не получалась длинная продольная линия. Говорят, что листы укладывают вразбежку или со сдвигом. При этом желательно, чтобы смещение было не менее 40-60 см. Длинные стыки — самые вероятные места появления трещин. Сдвигая шов, вы практически со 100% вероятностью от трещин избавитесь (пример укладки листов смотрите на рисунке).

      Если стена обшивается двумя слоями гипсоартона, то сдвигаются еще и вертикальные швы. Лист, находящийся сверху, должен быть установлен так, чтобы стык нижнего приходился на его середину (сдвиг на половину ширины — 60 см).

      Чем крепить и с каким шагом

      При установке лист прижимают к каркасу и закрепляют при помощи шуруповерта и специальных саморезов с плоскими головками. Если каркас собран из металла, берут саморезы TN25 (3,5х25 мм). В магазинах их так и называют «для гипсокартона». Длина — 25 мм, цвет — черный (чаще ломаются) или белый. Для каркаса из дерева подбирают близкие по размеру с самой плоской головкой: меньше будет шпаклевки.

      Важно при монтаже крепеж закрутить на нужную глубину: шляпка должна быть утоплена в лист, но при этом картон не должен порваться. Также необходимо чтобы устанавливался саморез строго перпендикулярно к плоскости листа: так меньше шансов повредить слой картона, который в этой конструкции отвечает за жесткость.

      О том, как можно упростить работу и сделать так, чтобы саморез уходил на нужную глубину, смотрите видео.

      При сборке каркаса на сплошной стене расстояние между стойками должно быть не менее 60 см. Тогда получается, что каждый лист крепится к трем вертикальным профилям: два по краям и один в середине. При этом край листа приходится на середину профиля.

      Отступив от края 10-12 мм, вкручивают саморезы. Их можно ставить, как на рисунке выше один напротив другого, а можно — со смещением, как на рисунке ниже. Шаг установки — 250-300 мм. Крепятся по периметру и по среднему профилю.

      Еще один важный момент: выкраивая листы, учтите, что высота его должна быть на 10-12 мм короче, чем высота от пола до потолка. Это необходимо на случай усадки: чтобы у стены или перегородки была возможность компенсировать изменение высоты без трещин (особенно актуально для деревянных и панельных домов).

      Это, пожалуй, все основные моменты работы с гипсокартоном (без учета особенностей монтажа профилей).

      Перегородка из гипсокартона

      Устанавливать перегородку несколько сложнее, потому опишем процесс по шагам с фото.

      Разметка

      Сначала размечают место установки перегородки. Проще всего это сделать с помощью лазерного построителя плоскостей (лазерный уровень). Эта прямая наносится на стены, пол и потолок.

      Если лазерного уровня нет, придется использовать обычный строительный (хорошего качества) и отвес. Сначала размечаете линию на полу — это легче всего. Затем, при помощи уровня, переносите ее на стены. Если обе линии на стенах вертикальны, соединяющая их прямая должна находится строго над линией на полу. Так это или нет, можно проверить при помощи отвеса, опустив его с отметки на потолке до линии пола.

      Необходимо добиться идеального совпадения — от этого зависит качество всех работ.

      Сборка каркаса

      Будем рассматривать сборку каркаса из оцинкованных профилей. По намеченной линии на полу и потолке устанавливается направляющие профили. Он имеет маркировку UW или ПН — профиль несущий. Крепятся чаще всего дюбелями — 6*40 мм или 6*60 мм, расстояние между двумя дюбелями — 30-40 см. .

      ПН-профиль имеет стандартную глубину (высоту стенок) — 40 мм, но может быть разной ширины 50 мм, 75 мм или 100 мм. От ширины несущего профиля зависит толщина перегородки, а также то, какой толщины утеплитель и/или звукоизоляционный материал можно туда заложить.

      В направляющие профили вставляются несущие — стойки. Их маркируют CW или ПС — профиль стоечный. Отличается он от направляющего наличием дополнительных полочек на стенках. Эти полочки делают его более жестким, повышая несущую способность. Ширина стоечных профилей зависит от ширины несущих: они должны быть одинаковыми. То есть стойки должны быть той же ширины. Именно между ними потом устанавливают утеплитель.

      Стойки к направляющим крепятся двумя способами. Первый используется в основном строителями- профессионалами. Они работают просекателем — специальным инструментом, который прорывает и загибает в стороны металл, скрепляя две детали. Строители-любители при самостоятельной работе с гипсокартоном, крепят на «блошки» (еще называют клопами и семечками) — небольшие саморезы с винтом в нижней части — TEX 9,5 (3,5*9,5 мм). Они просверливают металл сами, ускоряя процесс сборки (не нужно засверливать отверстия). Стойки крепят с каждой стороны не менее чем на два самореза.

      Один момент: если вы ставите перегородку в многоэтажке или на первом этаже своего дома, то вместе стыка стойки и потолочной направляющей, подкладывайте специальную пленку или какой-то материал, который предотвратит появление скрипа. Когда люди ходят, возникают колебания, передающиеся профилям, из-за чего они трутся и возникает скрип. Второй вариант — делать стойки на 1 см короче. Он более правильный: и усадка дома предусмотрена и неприятных звуков нет.

      Шаг установки стоек — 60 см или менее. Это расстояние обусловлено шириной листа гипрока (гипсокартона), которая стандартно равна 120 см. Как уже говорили раньше, получается, что каждый лист крепится к трем стойкам. Вот и получается, что между вертикалями должно быть 60 см.

      Если промежуток между двумя стойками больше 60 см, но меньше 120 см, между ними посередине все равно ставят вертикальный профиль, иначе этот участок будет «бухтеть» — лист будет шататься и прогибаться. Еще один момент: первую стойку крепят к стене чуть ближе — первый лист будет крепиться ко всей плоскости крайнего профиля, потому и расстояние должно быть чуть меньше — 57,5 см.

      Профили, к которым будут крепиться двери или окна желательно усилить. Проще всего это делать при помощи деревянного бруска подходящего размера. Его вставляют внутрь, и крепят на пару саморезов. Использовать нужно сухую древесину, чтобы брус не покрутило.

      После того, как все стойки выставлены и закреплены, конструкции придают большую жесткость при помощи перемычек — горизонтально установленных кусков стоечных профилей. Их делают одним из трех способов, предложенных на фото. Проще всего изготавливаются и легко монтируется третий вариант.

      Перемычки располагают обычно на той высоте, где будут стыковаться два листа. Их края обязательно закрепляются, так что перемычки там необходимы. В остальном — с шагом 60-80 см. Если стена большая — ставьте через 60 см, если маленькая, достаточно 80 см. Обязательны поперечины над дверным проемом: на по высоте дверной коробки. Их тоже желательно усилить, вложив внутрь деревянный брусок.

      Прокладка коммуникаций

      После установки всех поперечин, можно приступать к прокладке коммуникаций и электропроводки. Желательно все электрические провода монтировать в гофрорукаве. Если перегородку ставите в деревянном доме или на деревянный каркас, он обязательно должен быть металлическим. В домах из негорючих материалов, в стенах из гипсокартона на каркасе из оцинкованной стали, допускается использование пластиковых гофрорукавов из негорючего сырья (есть пометка «НГ»).

      Обшивка гипсокартоном и тепло/звукоизоляция

      После прокладки коммуникаций приступают к монтажу гипсокартонных листов. Их монтируют также, как и при обшивке. Обшивка стены из гипсокартона своими руками начинается с одной стороны. Затем, с другой стороны между профилями (брусками) каркаса устанавливают утеплитель и/или звукоизолятор. После его монтажа зашивают стену ГКЛ с другой стороны.

      Источник

      Как построить стену гипсокартоном

      Продумывая планировку дома, многие застройщики интересуются, как сделать перегородку из гипсокартона, совершенно обоснованно считая этот способ разделения пространства на зоны самым простым и доступным для самостоятельного исполнения. Это действительно так: технология исключает производство тяжелых и мокрых работ, для монтажа требуются самые обычные инструменты, а все используемые материалы доступны и недороги. Но даже если вы вполне ясно представляете себе этот процесс, не лишним будет изучить его досконально и узнать о некоторых нюансах, ускользнувших от вашего внимания.

      Из гипсокартона получаются ровные и удобные для чистовой отделки поверхности Источник rsk23.ru

      Выбираем материалы

      Выбор гипсокартонных листов и материалов для каркаса зависит от того, где будет находиться перегородка, какие звукоизоляционные требования к ней предъявляются и некоторых других моментов.

      Для облицовки

      Перед тем как делать перегородки из гипсокартона, нужно подобрать листы с определенными характеристиками. Если они будут разделять жилые комнаты, подойдет обычный ГКЛ серо-коричневого цвета, предназначенный для отделки сухих отапливаемых помещений.

      В продаже также имеются другие разновидности облицовочных панелей с гипсовым сердечником.

      • ГКЛВ – листы зеленого цвета, отличающиеся повышенной влагостойкостью.

      Влагостойкие гипсокартонные листы Источник stroy-market63.ru

      Их рекомендуется использовать для отделки стен и возведения перегородок в помещениях с повышенной влажностью и температурными перепадами. Это ванные комнаты, душевые, прачечные, неотапливаемые террасы и т.п. Если перегородка будет облицовываться керамической плиткой, её также лучше возводить из этого материала.

      • ГКЛО – листы розового цвета, огнестойкие.

      В загородных домах ими рекомендуется выделять помещение котельной и других зон с повышенной пожароопасностью.

      На заметку! Листы с зеленоватым гипсовым сердечником и розовой «обложкой» являются огневлагостойкими.

      Огнестойкие гипсокартонные листы Источник pozharanet.com

      Толщина материала варьируется от 6,5 до 20 мм. Для межкомнатных перегородок рекомендуются листы от 12,5 мм, обладающие достаточной жесткостью и ударопрочностью. Изделия большей толщины в продаже встречаются редко, поэтому при желании усилить шумозащиту и увеличить прочность конструкции каркас облицовывают не в один, а в два слоя с каждой стороны.

      Самый распространенный размер листов 120х250 см. Такая длина позволяет перекрывать помещения со стандартной высотой потолков, а ширина удобна для монтажа и переноски.

      Довольно популярны и изделия с параметрами 60х120 см. Их легко перевозить в прицепе легкового автомобиля, не пользуясь услугами доставки. Этот вариант можно рассмотреть, если требуется решить, как сделать гипсокартонную перегородку небольших размеров или декоративную интерьерную конструкцию сложной формы. Если же нужно облицевать большую сплошную поверхность, лучше использовать полноразмерные листы – это экономичнее по всем параметрам: стоимости самого материала и монтажных работ, расходов на крепеж, шпаклевки для швов и других «расходников».

      Декоративные перегородки удобнее монтировать из небольших листов Источник prorab.help

      Доставка такого материала на объект возможна только грузовым транспортом, поэтому необходимое количество нужно рассчитать точно. Для этого следует набросать чертеж в масштабе, обозначив на нем проемы, ниши и другие конструктивные элементы, и посчитать, сколько целых листов нужно на облицовку одной стороны. Затем полученное значение умножить на 2 в случае однослойного покрытия или на 4, если с каждой стороны будет 2 слоя ГКЛ. Желательно добавить ещё 1-2 листа в зависимости от масштаба конструкции на случай порчи материала.

      Такая схема поможет определиться с оптимальным расположением листов – вертикально или горизонтально Источник www.bus-rus.com

      Для каркаса

      Каркас для монтажа гипсокартона можно собрать из сухих деревянных брусков или специальных оцинкованных профилей. У каждого материала есть свои достоинства, но дерево используют реже, так как сделать перегородку из профиля получается быстрее, да и в эксплуатации он надежнее. В отличие от брусков, имеющих свойство деформироваться при высыхании и изменениях микроклимата, они сохраняют стабильность размеров и изначальную прочность. Но у дерева лучше звукоизоляционные характеристики.

      Для монтажа потребуется 2 вида профилей:

      • направляющие, которые крепятся к полу и потолку и задают ориентацию перегородки в пространстве;
      • стоечные, являющиеся несущими элементами и придающие конструкции необходимую жесткость.

      Все они имеют П-образное сечение с разной высотой и шириной стенок. Стойки должны плотно вставать в направляющие, это нужно учитывать, выбирая размер сечения.

      Виды и размеры профилей Источник ibuildrussia.ru

      Как видно из таблицы, длина изделий тоже бывает разной. Поэтому перед тем как сделать перегородку из гипсокартона и профилей своими руками, нужно измерить высоту потолков и подобрать стойки нужной длины, чтобы избежать лишних отходов.

      Это важно! Некоторые мастера для монтажа перегородочного каркаса используют потолочные профили 28х27 мм и 60х27 мм. Не стоит этого делать, если не хотите получить стену с плохой шумоизоляцией, вибрирующую от ходьбы по комнате.

      Немалое значение имеет и толщина стенки: чтобы саморезы хорошо держались и не прокручивались при креплении гипсокартонных плит, она должна быть 0,6 мм и больше.

      Количество профилей также рассчитывается по схеме:

      • Стойки выставляются с шагом 60 см.
      • Стоечный профиль идет и на обрамление проемов.
      • Длина направляющих равна удвоенной длине перегородки.

      Деревянные бруски тоже понадобятся – ими усиливают стойки вокруг дверных проемов.

      Для шумоизоляции

      Пустое пространство между плитами облицовки заполняют утеплителем, который в этом случае выполняет функцию поглотителя шума.

      Минеральная вата Роквул Источник sprb.by

      Оптимальным вариантом станет минеральная вата в рулонах или в виде плит, плотность которой должна быть 40 кг/м3 и выше. Этот материал обладает достаточной жесткостью, чтобы не оседать со временем.

      Совет! Выбирайте маты шириной 60 см – они плотно встанут между стойками каркаса без дополнительного крепления.

      Решая, как сделать межкомнатную перегородку из гипсокартона максимально изолирующей смежные помещения от постороннего шума, стоит задуматься и о предотвращении вибрационных волн от стен здания. Это достигается с помощью упругих демпферных лент, которые наклеиваются на профили в местах их прилегания к стенам и перекрытиям.

      Монтаж самоклеющейся ленты на профиль Источник mr-build.ru

      Возводим перегородку

      Приступая к внутреннему обустройству дома, нужно знать не только, как делать перегородки из гипсокартона своими руками, но и когда начинать монтаж:

      • В деревянном доме следует дождаться его усадки, иначе хрупкие плиты сломаются под тяжестью осевших перекрытий.
      • В каменном доме сначала нужно закончить все мокрые работы – стяжку пола, штукатурку стен и т.д.

      Совет! После доставки материалов, особенно в холодное время года, нужно дать гипсовым плитам полежать несколько дней в помещении и акклиматизироваться.

      Размечаем контуры

      Работу начинают с разметки будущей перегородки, для чего сначала отбивают её контур на полу, не забывая отметить место расположения дверного проема. Затем переносят эту линию на потолок, используя любой имеющийся инструмент: отвес, водяной или лазерный уровень. Концы верхней и нижней линий соединяют вертикальными линиями на стенах.

      Видео описание

      Проще и быстрее всего эта работа выполняется с помощью лазерного уровня. Как это делается, показано в видео:

      Монтируем каркас

      Монтаж начинают с крепления направляющих профилей к потолку и полу. Их укладывают вдоль линий разметки, предварительно приклеив на основание демпферную ленту, и крепят с шагом около 50 см, но не менее 3 точек на каждый элемент независимо от его длины.

      Крепеж подбирают в соответствии с материалом основания:

      • саморезы по дереву – для деревянных перекрытий;
      • дюбель-гвозди 6х40 мм для бетонного пола;
      • анкерные дюбели для бетонного потолка.

      Следите, чтобы крепеж не попал в электропроводку Источник www.hapori.ru

      Если направляющую нужно нарастить, профиль обрезают ножницами по металлу или болгаркой и крепят встык к предыдущему.

      Следующий шаг – монтаж стоек. Их при необходимости наращивают внахлест, загоняя один профиль в другой не менее чем на 40-50 см и скрепляя по бокам саморезами.

      Видео описание

      В этом видеоролике показаны другие, более надежные способы удлинения стоек:

      Обратите внимание! В каркасе места стыков нужно располагать не на одной линии, а в разбежку.

      Первыми выставляют стойки, ограничивающие дверной проем. Они будут нести повышенную нагрузку, поэтому должны быть жесткими. Перед тем как сделать гипсокартонную перегородку своими руками, этот вопрос надо продумать. Обеспечить жесткость можно разными способами:

      • использовать профиль с большой толщиной стенок (до 2 мм);
      • сделать стойки из двух профилей, сложенных коробом;
      • поместить в профиль деревянный брус подходящего сечения.

      Верхняя горизонтальная перемычка дверного проема вырезается тоже из стоечного профиля и крепится по уровню к боковым.

      Видео описание

      Правильный монтаж перемычки показан в следующем видео:

      Далее производится монтаж несущих стоек каркаса. Выполнение следующих условий решит задачу, как сделать перегородку из гипсокартона и профилей прочной, стабильной, не подверженной появлению трещин:

      • Шаг между стойками по осям должен быть равен 600 мм, чтобы каждый лист крепился по краям и посередине.
      • При высоте потолков более 4 метров шаг уменьшают до 40 мм, создавая 4 линии крепления на каждую плиту.
      • Стойки дверного проема не являются шаговыми и не учитываются при разметке.

      Это важно! Соседние листы ГКЛ должны стыковаться над проемом, а не на его боковой стойке. Идеальный вариант – закрепить укороченную стойку посередине проема и двигаться в разные стороны от неё с выбранным шагом.

      • Длина стоек должна быть меньше высоты до потолка на 1 см, необходимый на случай усадки дома.
      • Вертикальные опоры выставляются по уровню и крепятся к горизонтальным направляющим профилям просекателем.

      Прокладываем коммуникации

      В стоечных профилях имеются отверстия, которые можно использовать для скрытой прокладки коммуникаций – электрических проводов, сетевых кабелей, водопроводных труб. Электрические кабели допускается прокладывать только в гофрированных шлангах.

      В элементах деревянного каркаса отверстия придется просверлить Источник ic.pics.livejournal.com

      После облицовочных работ в гипсокартоне коронками просверливают отверстия, в которые устанавливают подрозетники.

      Обшиваем каркас

      Основной этап, как сделать перегородку в комнате из гипсокартона своими руками, заключается в креплении плит к сформированному каркасу. Для этого потребуются саморезы по металлу, длина которых превышает суммарную толщину облицовки и профиля на 10 мм.

      Монтаж начинают с целых листов, вкручивая саморезы с шагом 15-25 см. Предварительно на них отбивают срединную линию, за которой находится промежуточный стоечный профиль. Если длины одного листа недостаточно для перекрытия помещения по высоте, каркас снабжается дополнительными горизонтальными перемычками по линии стыка. Причем стыки смещаются по горизонтали минимум на 40-60 см.

      Выполняя обшивку, имейте в виду следующие нюансы:

      • саморезы вкручивают в гипсокартон, отступая от его продольной кромки на 10 мм, а от торцевой на 15 мм;
      • важно не перекрутить крепеж, чтобы он не сломал сердечник, но при этом утопить шляпку в плоскость на 1 мм;
      • как и в случае со стойками, листы нужно делать немного короче высоты помещения и крепить, оставляя зазоры между ними и полом и потолком;
      • если плиту нужно разрезать, используют острый канцелярский нож, разрезая им по направляющей верхний слой картона и разламывая лист по этой линии;

      Источник

      Стены из гипсокартона своими руками

      Несколько десятков лет назад, особенно в советские времена, никого не интересовало, насколько ровные стены в их квартире. Люди просто были довольные тем, что у них есть, поскольку проблема жилья стояла достаточно остро. По истечении стольких лет наступил момент неизбежного ремонта и здесь каждый решил привести стены в надлежащий вид. Многие решают этот вопрос просто, сбивая старую штукатурку, после чего стены заштукатуриваются по маякам. Это не только простое решение, но и самое дешевое и доступное, хотя это долго и грязно. Не каждый готов длительное время жить в квартире, полной грязи, мусора и беспорядка. Если воспользоваться «сухими» способами решения проблемы, то это может оказаться проще и быстрее, если учесть, что монтаж гипсокартона не отличается особой сложностью и его при желании может смонтировать каждый, то экономия может оказаться весьма существенной. С помощью гипсокартонных систем допустимо возводить и перегородки, если требуется перепланировка жилого помещения.

      Варианты монтажа гипсокартона

      Гипсокартон к поверхности допустимо крепить тремя способами в зависимости от ровности стен:

      1. На каркас из стандартных оцинкованных профилей, которые являются неотъемлемой частью гипсокартонных систем. Этот вариант отличается тем, что можно получить достаточно ровную поверхность без каких-либо усилий. Набор профилей, а также крепежа к ним, позволяет решить любую проблему, выровняв стены любой кривизны. Как правило, применение гипсокартонных систем позволяет получить между зашиваемой поверхностью и гипсокартоном промежутка. В этом промежутке размещаются различные коммуникации и электрическая проводка. Кроме этого, в подобный промежуток укладывается утеплитель, а также звукоизоляция. Если не заполнить этот промежуток, то гипсокартон прекрасно проводит звуки. Как правило, стараются решить сразу несколько проблем, в том числе и проблемы со звукоизоляцией за счет применяемого материала.

      Каркас из профилей под гипсокартон
      На каркас из деревянных реек. Монтаж такого каркаса мало, чем отличается от монтажа каркаса из металлических профилей, при этом крепеж можно использовать от гипсокартонных систем или крепить рейки непосредственно к стене. Применяя деревянные рейки, допустимо минимизировать потери части жилого пространства, поскольку дерево, если необходимо, можно стесать, чего не сделаешь с профилями из металла. Основной недостаток, это пожароопасность, поэтому каркас лучше обработать специальными огнеупорными составами. Кроме этого, необходимо использовать качественный, сухой материал.

      Каркас под гипсокартон из бруса
      Монтаж гипсокартона без каркаса. Этот способ применим в том случае, если требуется избавиться от незначительных неровностей. Как правило, монтаж осуществляется с помощью различных клеевых смесей или «жидких гвоздей». В таком случае клей наносится, как на поверхность гипсокартона, так и на поверхность стены, причем не полностью, а в виде полос или фрагментарно в шахматном порядке. Если необходимо, то выставляются широкие маяки и гипсокартон крепится к этим маякам. Это наиболее эффективный вариант выравнивания стен с помощью гипсокартона, так как он позволяет максимально сохранять площадь жилых помещений, хотя он не всегда применим.

      Зашиваем стены гипсокартоном: клеим на специальный состав

    Каждый способ монтажа имеет свои достоинства и свои недостатки. Последний способ позволяет решить проблему с минимальными затратами, особенно полезной площади, что очень важно. К сожалению, такой способ неприемлем, если кривизна стен достаточно большая, что встречается повсюду, особенно в советских постройках. В таком случае приходится монтировать каркас, отбирая часть полезной площади несмотря на то, что на счету каждый квадратный сантиметр.

    Посмотрев видео, можно ознакомиться с тем, как клеить гипсокартон на стены.

    С использованием каркаса

    В данном случае, рассматривается вариант крепления гипсокартона к металлическому каркасу, поскольку крепление к каркасу из дерева практически идентичное. Это наиболее практикуемый вариант, поскольку он имеет ряд неоспоримых достоинств.

    Размеры листов гипсокартона и его назначение

    Как правило, вся продукция стандартизована. Это же касается и гипсокартонных систем. Принято, что ширина листов составляет 1 метр 20 сантиметров, а вот длина может быть разной – от 2-х до 3-х метров. Раньше встречались листы потолочного гипсокартона длиной 2 метра. Кстати, с ними работалось намного удобнее, хотя швов было чуть больше. На самом деле это никак не влияло на качество поверхностей.

    Выпускаются листы толщиной:

    • Толщиной 12,5 мм – в основном применяются для выравнивания стен.
    • Толщиной 9 мм и 6 мм – основное назначение связано с выравниванием потолков.

    Несмотря на то, что производители не дают точных рекомендаций по применению гипсокартона и некоторые специалисты считают, что гипсокартон, толщиной 12,5 мм является универсальным, никому и в голову не придет использовать его для выравнивания потолков, поскольку имеется гипсокартон, толщиной 9 мм. Гипсокартон, толщиной 6 мм хорошо подходит для формирования криволинейных поверхностей, но для подобных целей выпускается специальный гипсокартон, который легко изгибается. Называется подобный гипсокартон арочным и сделан он по другой технологии. Стоит он намного дороже обычного, поэтому его редко кто использует. К тому же, существуют технологии, позволяющие из обычного гипсокартона формировать поверхности любой конфигурации, даже, если его толщина составляет 12,5 мм.

    На длинных краях гипсокартона имеются скосы, которые помогают стыковать гипсокартон и качественно заделывать швы. Как правило, сторона с подобными скосами считается лицевой.

    Лист гипсокартона: составляющие и их название

    Особенности монтажа

    Монтаж листов гипсокартона связан с некоторыми особенностями. Чтобы поверхность получилась надежной, листы укладываются со сдвигом, по отношению друг к другу, но это в основном касается рядов, поскольку каждый лист сдвигать – это проблематично, да и технология этого не предусматривает. Каждый ряд должен иметь смещение, не менее 40 сантиметров. Чем длиннее стыковочные швы, тем больше вероятность появления трещин, поэтому гипсокартон необходимо располагать так, чтобы длина швов была минимальной.

    Зачастую, стены зашиваются двумя слоями (для прочности) гипсокартона. В таком случае второй слой сдвигается, по отношению к первому, на половину ширины листа гипсокартона.

    Правила укладки листов гипсокартона

    Крепление гипсокартона

    Как правило, монтаж заканчивается тогда, когда листы гипсокартона закреплены на каркасе. Крепление осуществляется с помощью шуруповерта и специальных саморезов, если каркас собран из гипсокартонных профилей из оцинковки. В основном используются саморезы, длиной 25 мм. Они выпускаются, как для крепления к металлическим каркасам (более частая резьба), так и для крепления к дереву (более редкая резьба). При этом следует отметить, что для крепления к дереву лучше использовать саморезы длиной 35 мм: так надежнее.

    Очень важно правильно закрутить саморезы, под углом 90 градусов, слегка заглубив шляпку, чтобы она не мешала процессу шпаклевки. Не менее важно сильно не заглублять саморезы, чтобы не произошло прорыва верхнего слоя картона, что может ослабить точку крепления. Этого можно достичь, если пользоваться шуруповертом, в котором регулируется момент кручения. Выставив регулировку на определенную отметку, добиваются одинаковой глубины закручивания саморезов.

    Как правильно крепить гипсокартон

    Посмотрев видео, можно узнать, как добиться одинаковой глубины закручивания каждого самореза.

    При монтаже каркаса из профилей, их располагают на расстоянии 60 см друг от друга, если зашивается стена и на расстоянии 40 см друг от друга, при монтаже на потолок. При креплении гипсокартонных листов, необходимо позаботиться о том, чтобы края листов располагались по середине профилей. В противном случае, характер работы не будет соответствовать высокому качеству.

    Два листа стыкуются точно посередине профиля

    Края гипсокартона крепятся на расстоянии, не больше полтора сантиметра, с шагом около 150 мм друг от друга. Максимальное расстояние между саморезами – не больше 300 миллиметров для стенового гипсокартона. Потолочный гипсокартон крепится с шагом, не больше 150 мм.

    Где, как и с каким шагом устанавливать саморезы на гипсокартоне

    Отрезая листы по ширине и по длине, когда они стыкуются со стенами, лучше оставить зазоры, шириной около 10 мм, чтобы в них проникла шпаклевка.

    Монтаж перегородок

    Возведение перегородок связано с несколько большими трудностями, поскольку это отбирает намного больше времени и средств.

    Процесс разметки

    В первую очередь необходимо очертить место размещения перегородки, используя для этого обычный строительный уровень или отвес. Процесс достаточно простой, если поступить следующим образом. Сначала определяется место расположения перегородки, после чего делаются отметки на противоположных стенах. С помощью уровня на стенах рисуются вертикальные линии, после чего они соединяются на полу и на потолке с соответствующими отметками. Более точно можно сделать с помощью отвеса. Как правило, у мастеров всегда только качественные строительные инструменты, при этом они с помощью простых инструментов делают работу качественно. Если взять любителей, то они умудряются «накосячить» с самыми крутыми инструментами.

    Разметка перегородки с использованием уровня и отвеса

    Монтаж каркаса

    Поскольку в основном используются оцинкованные профиля из металла, то за пример можно взять перегородку именно из металлических профилей. Поскольку это перегородка, то необходимо воспользоваться специальными профилями UW, которые имеют различную ширину – 50 мм, 75 мм и 100 мм, при высоте стенок порядка 40 мм. Крепление осуществляется с помощью дюбелей, если поверхность крепления из кирпича или из бетона. Если основание деревянное, то дюбеля не потребуются. Расстояние между точками крепления не больше 40 см. Как правило, этот профиль считается направляющим и крепится он по периметру перегородки.

    Общее строение каркаса для перегородки

    После этого принимаются за монтаж профилей CW, которые выполняют роль несущих стоек. Как правило, он своими концами вставляется в профиль UW, выставляется по уровню и фиксируется с помощью саморезов ПШ с широкими плоскими шляпками. Профиля эти устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга. Если высота перегородки больше длины листов гипсокартона, то придется монтировать дополнительную горизонтальную перемычку из профиля CW. Крепление перемычек осуществляется так же, как и крепление профиля CW к профилю UW.

    Узел стыковки направляющего и несущего профилей

    В случае если расстояние от профиля CW до профиля UW больше 60 см, что актуально к местам примыкания гипсокартона к стенам или к потолку, то все равно устанавливается дополнительный профиль CW, разделив промежуток на 2 равные части.

    Расстояние между стойками каркаса

    Если в перегородке планируется установка двери (то есть перегородка не глухая), то профиля, формирующие дверной проем лучше усилить за счет деревянных брусьев, вставленных в профиля и закрепленных с помощью саморезов через профиль.

    Для большей надежности можно установить дополнительные горизонтальные перемычки. Перемычки делаются из профилей CW одним из способов, представленных на изображении ниже.

    Как сделать перемычки из профиля для каркаса

    Чем больше размеры перегородки, тем надежнее она получится, если осуществить дополнительные усиления. Это же можно сказать и о перегородках с дверьми, так как дверной проем ослабляет всю конструкцию. Как правило, большие по площади перегородки выполняются двумя слоями гипсокартона с каждой стороны.

    Коммуникации

    Применение гипсокартонных систем позволяет спрятать в промежутке между гипсокартоном и основанием различные коммуникации, а также электрическую проводку. При этом следует учитывать требование техники безопасности, а также требования пожарной безопасности, тем более, если применяются элементы из горючих материалов, то есть из дерева.

    Элементы тепло и звукоизоляции

    После того, как проложены все коммуникации, приступают к монтажу листов гипсокартона. Если монтируется перегородка, то после монтажа каркаса, листы гипсокартона крепятся с одной стороны, после чего в промежутке укладывается слой утеплителя или звукоизолирующий слой. Как правило, современные строительные материалы обладают целым набором технических характеристик, поэтому теплоизоляционные материалы обладают неплохими звукоизоляционными показателями. После укладки этого материала перегородка зашивается и с другой стороны.

    В качестве утеплителя используются:

      Минеральная вата. Как правило, современные строительные материалы ориентированы на то, чтобы не оказывать негативного воздействия на экологию. Кроме этого, минеральная вата не требует особых защитных средств, как стекловата. Мало того, она легко обрабатывается (режется), а ее размеры соответствуют параметрам гипсокартонных систем. Самый дешевый вариант – это шлаковата. Каменная вата считается самой дорогой, при этом лучше использовать материалы, изготовленные без применения формальдегида.

    Плиты базальтовой минеральной ваты легко укладываются

  • Пенопласт. Обладает прекрасными тепло и звукоизоляционными показателями. Кроме этого, это достаточно дешевый материал, доступный для любого клиента. К сожалению, пенопласт просто обожают грызуны, а при горении он выделяет токсичные вещества, да и горение поддерживает весьма активно.
  • Полистирол. Отличается от пенопласта тем, что имеет несколько лучшие показатели по всем параметрам. Он более прочный, его не любят грызуны и он не поддерживает горения, что очень важно. Его недостаток лишь в том, что полистирол намного дороже пенопласта.
  • Современный рынок просто насыщен различными тепло и изоляционными материалами, рассчитанными для широкого круга потребителей.

    Порезка гипсокартона

    Процесс монтажа гипсокартона связан с весьма неприятной и не очень чистой операцией – резкой (обработкой) гипсокартона. Этот процесс достаточно простой и требует лишь острого ножа и ровного предмета. В качестве ножа лучше взять строительный (канцелярский менее надежный) нож. В качестве ровного предмета – ровную деревянную рейку. Хорошо, если длина рейки чуть больше длины листа гипсокартона. Другими словами, гипсокартон – это достаточно технологичный материал.

    Поступают следующим образом:

    • На лицевой стороне гипсокартона проводится линия, по которой планируется отрезать лист гипсокартона.
    • К линии прикладывается ровная рейка, после чего берется острый нож и лезвием проводится по линии.
    • Ровная рейка подкладывается снизу линии разреза.
    • С той стороны, которую необходимо отрезать, к гипсокартону прикладывается усилие по направлению вниз. Как правило, гипс ломается по линии разреза.
    • Лист должен разломаться по всей длине разреза.
    • Остается только окончательно разрезать лист гипсокартона.

    На практике этот процесс занимает минимум времени. Если качественно и ровно отрезать, то место среза не требует дополнительной обработки за исключением монтажа гипсокартона на потолок, когда приходится стыковать места срезов, которые дополнительно обрабатываются под определенным углом. Кстати, при монтаже на стенах, срезанные стыки подвергаются такой же обработке, если требуется качественная заделка стыков.

    Источник

    Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов

    Содержание

    1. Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона
    2. Какой толщины делать перегородку
    3. Материалы для перегородки из ГКЛ
    4. Инструмент для монтажа гипсокартонной перегородки
    5. Этапы монтажа перегородки из ГКЛ
    6. 1 этап – подготовка основания
    7. 2 этап – нанесение разметки
    8. 3 этап – крепление направляющего профиля к полу
    9. 4 этап – крепление стоек к капитальным стенам
    10. 5 этап – установка направляющего профиля на потолок
    11. 6 этап – монтаж стоек дверного проема
    12. 7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема
    13. 8 этап – установка промежуточных стоек
    14. 9 этап – обшивка стены гипсокартоном
    15. 10 этап – прокладка электропроводки
    16. 11 этап — монтаж шумоизоляции
    17. 12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне
    18. Отделка перегородки из гипсокартона
    19. Стоимость перегородки из ГКЛ
    20. Выводы и полезное видео о монтаже перегородки

    В этой статье мы расскажем от том, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками. Такая перегородка из гипсокартонных листов возводится очень быстро и почти без мусора. Она имеет достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию. Да и в отделке ГКЛ стена очень проста, потому что получается идеально ровной. Это идеальный вариант, если работу выполняет человек без опыта.

    Еще одним неоспоримым преимуществом гипсокартонной перегородки является то, что затащить листы и металлические профили на верхние этажи не вызывает проблем, ведь они имеют разнообразные размеры и небольшой вес. Вот неполный перечень размеров ГКЛ: 3000*1200, 2500*1200, 2000*1200, 1500*1200, 1500*600. Металлические профили бывают длиной 3 и 4 м, они очень легкие.

    Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

    Для строительства стен из ГКЛ потребуется закупить необходимые материалы и подготовить соответствующий инструмент. Чтобы правильно рассчитать количество материала нужно предварительно нарисовать схему будущей перегородки.

    Давайте сделаем расчет перегородки из гипсокартона на примере той, которую мы будем рассматривать в этой статье.

    Вот схема будущей стены:

    Как видите, длина перегородки 5,8 метра, а высота 2,5.

    Первым делом посчитаем количество листов. Для этого длину перегородки разделим на ширину листа: 5800/1200=4,8. Так как стенку нужно обшивать с двух сторон, то умножим это число на 2: 4,8*2=9,6. Листы в магазине продают только целиком, поэтому округляем до 10. Таким образом, нам потребуется 10 листов гипсокартона.

    Теперь рассчитаем сколько нужно стоек. Для обычных условий эксплуатации стойки устанавливаются с шагом 600 мм (в пол листа) по обоим краям и по центру листов. На стыке листов стоечный профиль является общим для двух листов. Также по одной стойке крепится к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. И еще две понадобятся для дверного проема. По нашей схеме требуется 11 полных стоек длиной 2500 мм. В магазине продаются профили длиной 3000 мм, поэтому будут обрезки по 500 мм. Из них сделаем маленькие стойки над дверным проемом.

    Количество направляющих профилей посчитать еще проще. Делим длину перегородки на длину трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем это число на 2, так как профили будут идти как по полу, так и по потолку: 1,9*2=3,8. Округляем до большего целого числа: 4 — вот столько направляющих профилей нужно купить.

    Подсчет шумоизоляционного материала производим исходя из площади перегородки. Для этого умножаем длину стенки на ее высоту и вычитаем из полученного значения площадь дверного проема, которую также получаем умножением высоты проема на его ширину. Считать нужно в метрах: (5,8*2,5)-(0,87*2,04)=14,5-1,77=12,73 м2. Толщина утеплителя 50 мм. На упаковках каменной ваты в магазине указана площадь материала. Берем нужное количество упаковок.

    Какой толщины делать перегородку

    Выбор толщины перегородки зависит от того, какие требования к ней вы предъявляете. Вот основные постулаты зависимости свойств стены от ее толщины:

    • Чем больше на стене слоев гипсокартона и чем эти листы толще, тем прочнее будет перегородка и тем более увесистые предметы на нее можно крепить. Также толстая стенка меньше склонна к вибрациям и намного хуже пропускает звук;
    • Если межкомнатная стена должна хорошо защищать от посторонних шумов, то в нее укладывается шумоизоляция из каменной ваты. Чем толще перегородка и больше в ней ваты, тем лучше ее звукоизолирующие свойства.

    Конструктивно перегородки из гипсокартона могут выполняться следующей толщины:

    Толщина металлопрофиля и ГКЛ Профиль 50 мм Профиль 75 мм Профиль 100 мм
    Один слой 9,5 мм 69 мм 94 мм 119 мм
    Один слой 12,5 мм 75 мм 100 мм 125 мм
    Один слой 15 мм 80 мм 105 мм 130 мм
    Два слоя 9,5 мм 88 мм 113 мм 138 мм
    Два слоя 12,5 мм 100 мм 125 мм 150 мм
    Два слоя 15 мм 110 мм 135 мм 160 мм

    Как видите разброс возможной ширины достаточно велик, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

    Давайте постараемся определиться, какой толщины делать перегородку из гипсокартона в различных условиях эксплуатации:

    • Минимальная толщина межкомнатных перегородок из гипсокартона (ГКЛ) — 69 мм. Подойдет для изготовления перегородок выполняющих больше декоративные функции, нежели несущие. Такой перегородкой, к примеру, можно отделить кухню от гостиной;
    • Оптимальная толщина перегородки из гипсокартона, на наш взгляд — это 100 мм. Такая стена очень прочна, на нее можно подвешивать практически любые предметы. Если внутрь перегородки уложить каменную вату, то стена будет очень хорошо сдерживать звук. Такую перегородку можно возводить между любыми комнатами, а также для санузла.
    • Толщина перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией может быть любой из указанной в таблице выше. Как мы уже отметили, 100 мм перегородки достаточно для хорошей защиты от шума, что подходит для большинства условий эксплуатации. Если же вы хотите получить усиленную звукоизоляцию, например, чтобы оградить от шума детскую или свою спальную, то возводите перегородку толщиной 150 или 160 мм.

    Материалы для перегородки из ГКЛ

    Для установки межкомнатной перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу потребуются следующие комплектующие:

    • Листы ГКЛ толщиной 12,5 или 15 мм (либо 9,5 мм для двухслойного крепления);
    • Профиль стоечный 50*50*3000;
    • Профиль направляющий 50*40*3000;
    • Шумоизоляция (чем сделать шумоизоляцию перегородки из гипсокартона подробно рассмотрим в конце статьи);
    • Лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
    • Саморезы для металлических профилей;
    • Саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (и 35 мм в случае двухслойного крепления);
    • Дюбель-гвозди 6*40;
    • Забивные металлические анкера 6*40.

    Старайтесь выбирать только качественные материалы от
    надежных производителей. Это убережет от проблем при монтаже и повысит
    надежность конструкции.

    Как бы не хотелось сэкономить, не следует применять ГКЛ
    толщиной 9,5 мм в один слой. У него невысокая несущая способность и
    недостаточная жесткость. В оживленных местах его попросту можно нечаянно
    проломить.

    Для внутренних стен и потолка ванных комнат и санузлов
    покупайте влагостойкий гипсокартон.

    Выбирайте саморезы для ГКЛ с острым носиком. Обязательно
    проверьте это в магазине. При несильном надавливании на него пальцем он должен
    больно колоть. Саморезы с тупым носиком будет сложно закручивать в
    металлопрофиль. Они будут соскакивать при надавливании и ломать гипсокартон.

    Вам может быть интересна наша статья о возведении перегородки из пеноблоков, а также вы можете подробнее узнать о газобетонных блоках

    Выбор металлического профиля состоит из трех этапов:

    1. Определитесь с толщиной будущей стены — от этого зависит какие профиля нужны для перегородки из гипсокартона. Ширина стандартных профилей составляет 50, 75 и 100 мм. Соответственно толщина перегородки при креплении листов 12,5 мм в один слой составит: 75, 100 и 125 мм. Если листы делать в два слоя, то толщина стены будет уже: 100, 125 и 150 мм.
    2. Металлопрофили делают из стали разной толщины. В магазинах можно встретить изделия толщиной 0,35 мм, 0,6 мм и другие. Конечно, чем толще металл профиля, тем перегородка прочнее и меньше склонна к вибрациям. Однако разбег в стоимости между толстыми и тонкими изделиями достигает 2,2 раза.

    Выбирать толщину профиля для перегородки из гипсокартона нужно по следующему принципу: если на стену будут вешаться очень тяжелые предметы или дверь в перегородке будет очень часто использоваться (открываться, закрываться, хлопать), создавая вибрационную нагрузку, тогда лучше отдать предпочтение более толстым профилям; если перегородка используется не активно и не подвержена чрезмерным нагрузкам, то подойдут и тонкие профили.

    Выбирая толщину межкомнатной перегородки из гипсокартона с шумоизоляцией обратите внимание на то, что толщина шумоизоляционных матов (утеплителя) обычно составляет 50 и 100 мм и больше подходит для монтажа в соответствующие по ширине профили. Если же вам нужен именно 75 мм профиль, то в него можно уложить каменную вату с пружинящим эффектом толщиной 100 мм, так как она очень мягкая и отлично сжимается. Однако у нее меньше плотность и шумозащитные свойства

    1. Если в перегородке будут прокладываться провода (электричество, интернет, телефон), то лучше отдать предпочтение профилю с уже готовыми отверстиями для электропроводки. Это действительно сэкономит очень много времени. В противном случае придется много сверлить и резать металл. Края отверстий будут острыми, а монтаж затруднен, так как ПВХ трубка за них будет постоянно цепляться, плюс высокий риск порезаться.

    Итак, определяясь какой профиль выбрать для перегородки из гипсокартона вы должны решить для себя три момента: какой толщины будет перегородка, какая на нее будет воздействовать нагрузка и будут ли в стене прокладываться электрические коммуникации.

    Источник

    Читайте также:  Обои под кирпич в интерьере Дизайн идеи фото рекомендации по выбору

    Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

    

    Планируем встроенный шкаф самостоятельно: какие нюансы следует предусмотреть

    Встроенный шкаф-гардеробная – достаточно распространенное интерьерное решение, позволяющее гармонично вписать в интерьер пространство для хранения различных вещей. В отличие от готовой мебели, произведенной на предприятиях, он создается под нужды конкретных людей, по индивидуальному дизайну. Благодаря конструкционным особенностям, встроенный шкаф экономит площадь квартиры или дома, ведь используется все доступное пространство, от пола до потолка.

    Процесс производства элементов встроенного шкафа на фабрике или в мастерской во многом напоминает работы с кухонными гарнитурами. Точно так же приезжает замерщик, обговаривает с хозяевами детали заказа, делает замеры. И здесь многие клиенты делают ошибку, которая впоследствии может испортить все впечатление от приобретения. Они надеются, что мастер сам предложит лучшие варианты, которые их полностью устроят.

    Да, конечно, замерщик, обладая серьезным опытом, сразу видит наиболее удачное расположение встроенного шкафа, может помочь с инженерными решениями, дизайном. Но, не зная потребностей семьи, количества жильцов, их индивидуальные особенности, он не сможет создать идеальную конструкцию . Только хозяева могут сказать, какое конкретно внутреннее наполнение требуется:

    сколько полочек для белья и штанг для развешивания одежды на плечиках;

    на каком уровне должны находиться вешалки и крючки;

    нужны ли корзины и выдвижные ящики для мелочей, и в каком количестве;

    сколько обуви нужно разместить, включая сапоги, ботинки и домашние тапочки.

    Чтобы готовый встроенный шкаф вызывал только радостные, положительные эмоции и глубочайшее удовлетворение идеальным порядком, необходимо перед вызовом замерщика тщательно продумать его внутренний дизайн. Для этого потребуются самостоятельные замеры и вычисления, составленный на листе бумаги или в графическом редакторе (кому как удобнее!), четкий план расположения секций, ящиков, полок.

    Определяем оптимальные размеры встроенного шкафа

    Для начала необходимо определиться, где именно будет монтироваться конструкция, и сколько места можно выделить под нее.

    Обычно встроенные шкафы-гардеробные устанавливают в прихожей, в коридоре или холле. Это удобно, так как позволяет переодевать уличную одежду и обувь, не разнося грязь по всему дому.

    Довольно часто их размещают в спальнях родителей и детский, как комфортабельную и вместительную замену обычному платяному шкафу. В этом случае в них хранят личные вещи, постельное белье, а для уличной одежды устанавливают отдельную прихожую.

    И, в редких случаях, встроенные шкафы монтируют на кухне в качестве своеобразной кладовой.

    Размеры шкафа рассчитывают в зависимости от отведенного для него пространства. Это может быть угол, торец коридора, часть стены или часть комнаты во всю ширину. Определяясь с габаритами, необходимо знать несколько тонкостей.

    Глубина

    Стандартная глубина платяных шкафов – 60 см. Этого достаточно, чтобы на продольную штангу свободно вошли плечики с висящей на них одеждой, и осталось еще 5-10 см свободного пространства.

    При глубине меньше 55 см штангу устанавливают параллельно боковым стенкам, от задней стенки к дверям. Она менее удобна, так как максимальная вместимость такой конструкции – 8 вешалок. Чтобы достать вещь из глубины шкафа, придется перебрать все впереди висящие предметы одежды.

    Если планируется конструкция с дверцами-купе, необходимо добавить еще 8-10 см – именно столько места занимает сдвижной механизм.

    Изделия с нестандартной глубиной, в 80 см и более – далеко не редкость. Если у хозяев много сезонных вещей, обуви, или над шкафом располагается детская кровать-чердак, такой размер полностью оправдан. Отличаются особенными размерами и угловые модели. Чтобы полностью использовать внутреннее пространство шкафа, у задней стенки, за штангой с вешалками, можно закрепить полки с установленными на них коробками, корзинами, боксами.

    С помощью встроенной конструкции можно легко изменить огрехи планировки, включив в нее неудобную узкую нишу. В ней делают полочки и дополнительно устанавливают впереди штангу с вешалками. Второе отделение остается стандартных размеров. Если выступ или ниша достаточно широки, можно сделать отделение, в которое можно войти, как в гардеробную.

    Ширина

    Размер встроенного шкафа по фасаду не имеет ограничений, и зависит только от наличия свободной площади и здравого смысла. Это может быть и 0,4 метра, и все шесть, если позволяют габариты комнаты или коридора. Делать шкаф слишком узким не имеет смысла – в него невозможно будет вместить коробки с обувью. Имеется ряд серьезных правил, о которых необходимо знать.

    Обычно длину изделия делают кратной 50 сантиметрам, именно такую ширину имеют стандартные секции у шкафов.

    Ширина дверей подбирается под секции. Если это раздвижные двери, часть шкафа будет в «мертвой зоне». Если ошибиться с размерами, двери будут мешать выдвигать ящики, корзины, брать одежду.

    Четырехдверная конструкция позволяет открывать в центре сразу два отделения, поэтому проблем с выдвижными системами не будет.

    Раздвижные двери стандартной конструкции не должны превышать 1,2 в ширину. Слишком большие полотна расшатывают роликовую систему, что быстро приводит к поломкам. При этом на дорогие, элитные изделия класса ХХХL, с направляющими и подвесами увеличенной прочности, идеально подогнанным механизмом, данное правило не распространяется.

    Наибольшая длина направляющих для раздвижных дверей – четыре-пять метров. Делать стыки специалисты не рекомендуют, так как от постоянного трения ролики быстро изнашиваются и приходят в негодность. В том случае, если ширина шкафа все же будет больше, прекрасно подойдет стенка-колонна, разбивающая конструкцию на две независимые зоны. Раздвижные двери работают без помех, а фасад выглядит монолитным.

    Минимальная ширина одного полотна раздвижных дверей не может быть меньше 0,5 метра. В противном случае оно выпадает из направляющих, доставляя неудобства владельцам. Следовательно, общая ширина шкафа-купе будет от 1 метра и больше.

    Совершенно не обязательно заказывать стандартные двери, как у привычных шкафов. Вполне можно поделить фасад на несколько частей, в соответствии с отдельными секциями, которые будут открываться независимо. Получится конструкция, напоминающая кухонные шкафы. Единственный минус такой системы – это большая цена по сравнению с типовым вариантом. Потребуется больше фурнитуры, усложняются работы по распилу и обработке фасадов.

    Традиционная ширина распашных дверец – 0,6 метра. Более широкие полотна слишком тяжелые, и быстро вырывают крепления петель. Следует также запомнить золотое правило: самые гармоничные пропорции для дверей – это 1:5. Они максимально комфортны и служат длительное время.

    Если при разметке остается небольшое пространство, которое не закрывает полотно дверей, можно сделать узкий стеллаж с полочками или выдвижными ящиками.

    Высота

    Данный параметр ограничивается лишь высотой потолков. Обычно встроенные шкафы занимают всю высоту, от пола до потолка, но бывают и исключения. Есть несколько фактов, о которых необходимо знать при составлении проекта.

    Высота плит ДСП, которые являются самым популярным материалом для производства встроенных шкафов, не более 2,78 метра. Этого достаточно для большинства российских квартир. Если потолки в доме выше, над основным каркасом делают надстройку-антресоль, которую отделяют горизонтальной пластиной-перегородкой.

    Раздвижные двери выше 4 метров сделать не получится. Именно такую длину имеют профили. Если двери планируется делать из плит ДСП, а высота шкафа больше, придется вводить дополнительные элементы конструкции – декоративные перегородки.

    Отдельный пол и потолок во встроенных шкафах делают очень редко. Для них вполне достаточно той отделки и напольного покрытия, которые имеются в квартире. Так же, конструкция вполне может обойтись без задней и боковых частей, а все элементы будут крепиться к стенам. Их обустройство имеет смысл лишь в том случае, если шкаф пристраивается к ненадежной гипсокартонной перегородке. А вот поперечные вертикальные пластины, которые делят шкаф на секции, очень удобны и востребованы.

    Планируем внутреннее пространство

    Как правильно организовать внутреннее содержимое шкафа? Специалисты рекомендуют подойти к процессу вдумчиво и планомерно. Что для этого нужно?

    Определиться с суммой, которую допустимо потратить на обустройство внутренней начинки. Современные складные и выдвижные системы, позволяющие оптимально расположить большое количество вещей, бывают достаточно дорогими. Поэтому, стоит заранее выделить бюджет, и не слишком выходить за него.

    Составить список вещей, которые предполагается хранить, добавив к этому числу 20%. Если планируется прибавление в семействе, можно смело добавлять все 30-35% на нового члена семьи.

    Сгруппировать список по способу хранения: в подвешенном или сложенном состоянии, габаритная вещь или миниатюрная, которая нуждается в отдельном ящичке.

    Посмотреть, сколько вещей каждой категории набралось. В зависимости от этого определить количество и назначение отсеков. Сколько нужно выдвижных вертикальных и горизонтальных систем, сколько полок и штанг. Нужны ли обувницы и каких объемов.

    Высота штанг и крючков определяется размерами одежды. Берется самый длинный плащ или платье, и плюсуется еще 10 см, чтобы подол не касался пола. Обычно данный параметр не превышает 1,5 метров для женской одежды и 1,7 для мужской. Для маленького ребенка можно установить опускающуюся систему-лифт или стационарную штангу на высоте его рук.

    Штанга-лифт превосходно подойдет и взрослым пользователям. Подвешенные на ней вещи занимают место под потолком. А при необходимости их можно быстро и легко опустить, выбирая нужный наряд.

    Если вещей много, стоит разграничить отделения по типам одежды: блузы и юбки, брюки и рубашки, пиджаки, детская одежда, уличные пальто и куртки.

    Штанги длиннее 1,2 снабжают дополнительными опорами посередине, чтобы они не прогибались под тяжестью вешалок.

    Существует одна хитрость, о которой знают опытные мастера. Если гардеробная имеет одну боковую стенку из ДСП, дерева или другого схожего материала, не стоит на ней крепить штангу. Лучше обустроить здесь секцию с полочками. Почему? Раздвижные двери при движении ударяют в стопор, и сотрясают стенку. Горизонтальные полки хорошо связывают боковину с остальными элементами, делая шкаф более устойчивым. А штанга такой прочной связки не гарантирует.

    Необходимые элементы встроенного шкафа

    Открытые полки предназначены для хранения самых разных вещей и предметов, от трикотажа, который нельзя повесить на плечики, и постельного белья, до книг, посуды и мелких бытовых приборов. Обычно их длина не превышает 80 см. Делать полки длиннее нерационально. Вещи начнут путаться между собой, будет оставаться много свободного пространства. Кроме того, слишком длинные элементы прогибаются под тяжестью посуды, книг, и требуют дополнительных опор. Расстояние между полками – около 40 см.

    Более дорогие выкатные полки позволяют быстро найти искомую вещь, не перекладывая все их содержимое. Они могут располагаться чаще, чем обычные полочки. Очень удобная система для тех, кому требуется экономить каждый квадратный сантиметр пространства.

    Широкие верхние полки предназначены для габаритных вещей – одеял, пледов, подушек. Туда можно положить свернутую туристическую палатку, большой чемодан или теннисные ракетки. Размеры делают индивидуальными, в зависимости от дежурного набора вещей.

    Для длинных и тонких предметов, например, лыж, гладильной доски, предусматривают узкие и высокие отделения, в которых их можно разместить стоймя.

    Популярны и встроенные гладильные доски, одна сторона которых прикручена на петлях, а на другой закреплена складная опора-стойка. Хозяйке достаточно опустить конструкцию, и можно спокойно гладить белье.

    Выдвижные ящики удобны своей небольшой высотой, и выкатным механизмом, позволяющим сразу, с одного взгляда, рассмотреть все их содержимое. Незаменимы при наличии большого количества мелких вещиц и предметов – носков, шляп, перчаток, аксессуаров, нижнего белья, чулок. В них же складывают принадлежности для рукоделия, инструменты, небольшие приборы, запчасти. Обычно их высота составляет 20-25 см. но встречаются более узкие или высокие экземпляры, от 5-12 до 40 см. Еще один плюс – ящички защищают содержащиеся в них вещи от пыли.

    Современный модный тренд – выдвижные ящики с прозрачным пластиком вместо внешнего фасада. Позволяют сразу видеть, что именно в них хранится.

    Если приходится экономить место, стандартные ручки выдвижных систем «съедают» от 2 до 5 см глубины шкафа. Это слишком расточительно. Стоит отдать предпочтение изделиям с удобными выемками на фасадах.

    Еще одно оригинальное решение – поворотные и выдвижные секции. Если шкаф достаточно глубок, такая идея позволяет полноценно использовать все его возможности. Выдвигаются они либо нажатием на панель, либо вытягиванием секции на себя.

    Если у членов семьи имеются особенно ценные, хрупкие вещи, их стоит разместить отдельно, за дополнительными дверцами из стекла или того же ДСП. Так они будут защищены от случайной порчи, пыли, затяжек.

    Обувь лучше всего хранить на специальных наклонных полочках из металлических решеток – обувницах. Так она лучше дышит, быстрее просыхает, не портится. Их обычно располагают в нижней части, у пола. Стандартная длина – до метра. Кроме того, предлагаются вертикальные выдвижные конструкции с минимально необходимой шириной, чтобы можно было поставить один ботинок.

    Читайте также:  Обои под кирпич в интерьере Дизайн идеи фото рекомендации по выбору

    Сапоги с высокими голенищами хранят в подвешенном состоянии – так они дольше сохраняют презентабельный вид.

    Так как у современных людей, в среднем, набирается по 4-6 пар сезонной обуви, места для нее может просто не хватить. Поэтому на обувницы ставят те пары, что востребованы именно сейчас, а остальное убирают в коробки и ставят на полки.

    Если хозяйка коллекционирует дизайнерские сумочки, то открытые полки гардероба – это самое лучшее место для небольшой выставки. Их можно подсветить с помощью точечных светильников.

    Как сохранить порядок в шкафу?

    Множество самых разнообразных вещей могут очень быстро превратить гардероб в обитель хаоса. Чтобы этого не случилось, стоит воспользоваться советами экспертов.

    Полки снабдите бортиками, а в слишком длинном стеллаже обустройте небольшие ячейки.

    Используйте коробки, сетки, корзины и пластиковые боксы, чтобы аккуратно разложить вещи.

    Разделить большой ящик помогут специальные дощечки-разделители. Можно воспользоваться готовыми пластиковыми аналогами.

    Подвесные органайзеры – очень удобная система для хранения, не требующая вложения крупных сумм. Они могут вешаться на штанги, крепиться на распашные дверцы. Кроме того, существуют органайзеры в виде миниатюрных комодов, шкатулок, корзин.

    Подходящие приспособления можно найти для хранения галстуков, поясов, шейных платков и шарфов, пуговиц и ниток, других мелких предметов.

    Размещаем зеркало

    Один из самых простых и популярных вариантов – зеркальная поверхность дверей. Это может быть одна центральная или две боковые секции, или сплошная зеркальная поверхность по всей площади. Огромный плюс такого решения – визуальное расширение небольшого пространства. Отражающие поверхности создают больше света и воздуха, что очень важно для маленьких квартир.

    Если владельцы не в восторге от больших зеркал на виду, можно разместить полотно на внутренней стороне одной из распашных створок. А если продублировать зеркало на второй дверце, то получится эффект трюмо, позволяющий рассмотреть себя и спереди, и сзади.

    Интересный современный вариант – выдвижное зеркало, на кронштейне, которое можно повернуть как угодно. Прекрасно подходит для создания замысловатых причесок.

    Цоколь

    Если поверхность пола неровная, при установке конструкции этот недостаток станет очень заметным. Направляющие придется выравнивать, что оставит некрасивые щели. Установка цоколя поможет скрыть этот недостаток.

    Освещение

    Для большего комфорта отделения шкафа можно оборудовать точечными светильниками, светодиодными лентами и другими подходящими осветительными приборами. Открытые полки и застекленные ниши с такой иллюминацией выглядят замечательно. А хорошее освещение внутри позволяет быстро и без проблем отыскать нужную вещь.

    Антресоли

    В эту, обособленную, секцию убирают вещи, которые требуются от случая к случаю или сезонные. Например, зимнюю одежду на летний период или оборудование для летних турпоходов, когда уже прочно лег снег. Так как добраться до самого верхнего отделения без лесенки или табуретки затруднительно, хранить в нем повседневные вещи не имеет смысла.

    Антресоль обычно представляет собой единое пространство, без разделения полочками. Если высота потолков небольшая, для этого отделения можно не делать отдельные дверцы, достаточно будет общих.

    Дополнительные возможности

    По желанию заказчика внутри шкафа можно оборудовать:

    закрывающийся на замок секретер или сейф;

    миниатюрный холодильник для косметики;

    специальные полки и держатели для коллекций;

    При изготовлении элементов конструкции на заказ, возможности ограничены лишь фантазией и финансами.

    Как сделать конструкцию дешевле?

    При использовании раздвижных дверей можно заменить дорогой алюминий на сталь. Срок эксплуатации снизится до 5-7 лет, но в деньгах будет существенная экономия.

    Стоимость конструкции растет пропорционально количеству дверей. Если заменить 3-4 узких на 2 широких полотна, получится дешевле.

    Можно одну сторону шкафа снабдить дверями, а вторую, с ящиками и полочками, оставить открытой.

    Распашные двери дешевле раздвижных.

    Дорогие фасадные панели ДСП можно заменить на тонкие белые.

    Невидимые эксцентрики, которые крепят полки к боковинам, легко заменяются простейшими и дешевыми уголками. А шарикоподшипниковые направляющие выдвижных ящиков выгоднее роликовых.

    Тщательно продуманный, сделанный точно под потребности семьи, встроенный шкаф – это замечательная альтернатива готовым конструкциям. По вместительности и удобству, по внешнему и внутреннему дизайну он оставляет далеко позади покупные шкафы.

    Источник

    Перегородка из гипсокартона своими руками за 12 шагов

    Содержание

    1. Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона
    2. Какой толщины делать перегородку
    3. Материалы для перегородки из ГКЛ
    4. Инструмент для монтажа гипсокартонной перегородки
    5. Этапы монтажа перегородки из ГКЛ
    6. 1 этап – подготовка основания
    7. 2 этап – нанесение разметки
    8. 3 этап – крепление направляющего профиля к полу
    9. 4 этап – крепление стоек к капитальным стенам
    10. 5 этап – установка направляющего профиля на потолок
    11. 6 этап – монтаж стоек дверного проема
    12. 7 этап – изготовление горизонтальной перекладины дверного проема
    13. 8 этап – установка промежуточных стоек
    14. 9 этап – обшивка стены гипсокартоном
    15. 10 этап – прокладка электропроводки
    16. 11 этап — монтаж шумоизоляции
    17. 12 этап – монтаж гипсокартона на второй стороне
    18. Отделка перегородки из гипсокартона
    19. Стоимость перегородки из ГКЛ
    20. Выводы и полезное видео о монтаже перегородки

    В этой статье мы расскажем от том, как сделать перегородку из гипсокартона с дверью своими руками. Такая перегородка из гипсокартонных листов возводится очень быстро и почти без мусора. Она имеет достаточную прочность и хорошую звукоизоляцию. Да и в отделке ГКЛ стена очень проста, потому что получается идеально ровной. Это идеальный вариант, если работу выполняет человек без опыта.

    Еще одним неоспоримым преимуществом гипсокартонной перегородки является то, что затащить листы и металлические профили на верхние этажи не вызывает проблем, ведь они имеют разнообразные размеры и небольшой вес. Вот неполный перечень размеров ГКЛ: 3000*1200, 2500*1200, 2000*1200, 1500*1200, 1500*600. Металлические профили бывают длиной 3 и 4 м, они очень легкие.

    Подготовка к возведению перегородки из гипсокартона

    Для строительства стен из ГКЛ потребуется закупить необходимые материалы и подготовить соответствующий инструмент. Чтобы правильно рассчитать количество материала нужно предварительно нарисовать схему будущей перегородки.

    Давайте сделаем расчет перегородки из гипсокартона на примере той, которую мы будем рассматривать в этой статье.

    Вот схема будущей стены:

    Как видите, длина перегородки 5,8 метра, а высота 2,5.

    Первым делом посчитаем количество листов. Для этого длину перегородки разделим на ширину листа: 5800/1200=4,8. Так как стенку нужно обшивать с двух сторон, то умножим это число на 2: 4,8*2=9,6. Листы в магазине продают только целиком, поэтому округляем до 10. Таким образом, нам потребуется 10 листов гипсокартона.

    Теперь рассчитаем сколько нужно стоек. Для обычных условий эксплуатации стойки устанавливаются с шагом 600 мм (в пол листа) по обоим краям и по центру листов. На стыке листов стоечный профиль является общим для двух листов. Также по одной стойке крепится к капитальным стенам в начале и в конце перегородки. И еще две понадобятся для дверного проема. По нашей схеме требуется 11 полных стоек длиной 2500 мм. В магазине продаются профили длиной 3000 мм, поэтому будут обрезки по 500 мм. Из них сделаем маленькие стойки над дверным проемом.

    Количество направляющих профилей посчитать еще проще. Делим длину перегородки на длину трехметрового профиля: 5800/3000=1,9. Умножаем это число на 2, так как профили будут идти как по полу, так и по потолку: 1,9*2=3,8. Округляем до большего целого числа: 4 — вот столько направляющих профилей нужно купить.

    Подсчет шумоизоляционного материала производим исходя из площади перегородки. Для этого умножаем длину стенки на ее высоту и вычитаем из полученного значения площадь дверного проема, которую также получаем умножением высоты проема на его ширину. Считать нужно в метрах: (5,8*2,5)-(0,87*2,04)=14,5-1,77=12,73 м2. Толщина утеплителя 50 мм. На упаковках каменной ваты в магазине указана площадь материала. Берем нужное количество упаковок.

    Какой толщины делать перегородку

    Выбор толщины перегородки зависит от того, какие требования к ней вы предъявляете. Вот основные постулаты зависимости свойств стены от ее толщины:

    • Чем больше на стене слоев гипсокартона и чем эти листы толще, тем прочнее будет перегородка и тем более увесистые предметы на нее можно крепить. Также толстая стенка меньше склонна к вибрациям и намного хуже пропускает звук;
    • Если межкомнатная стена должна хорошо защищать от посторонних шумов, то в нее укладывается шумоизоляция из каменной ваты. Чем толще перегородка и больше в ней ваты, тем лучше ее звукоизолирующие свойства.

    Конструктивно перегородки из гипсокартона могут выполняться следующей толщины:

    Толщина металлопрофиля и ГКЛ Профиль 50 мм Профиль 75 мм Профиль 100 мм
    Один слой 9,5 мм 69 мм 94 мм 119 мм
    Один слой 12,5 мм 75 мм 100 мм 125 мм
    Один слой 15 мм 80 мм 105 мм 130 мм
    Два слоя 9,5 мм 88 мм 113 мм 138 мм
    Два слоя 12,5 мм 100 мм 125 мм 150 мм
    Два слоя 15 мм 110 мм 135 мм 160 мм

    Как видите разброс возможной ширины достаточно велик, чтобы выбрать наиболее подходящий для себя вариант.

    Давайте постараемся определиться, какой толщины делать перегородку из гипсокартона в различных условиях эксплуатации:

    • Минимальная толщина межкомнатных перегородок из гипсокартона (ГКЛ) — 69 мм. Подойдет для изготовления перегородок выполняющих больше декоративные функции, нежели несущие. Такой перегородкой, к примеру, можно отделить кухню от гостиной;
    • Оптимальная толщина перегородки из гипсокартона, на наш взгляд — это 100 мм. Такая стена очень прочна, на нее можно подвешивать практически любые предметы. Если внутрь перегородки уложить каменную вату, то стена будет очень хорошо сдерживать звук. Такую перегородку можно возводить между любыми комнатами, а также для санузла.
    • Толщина перегородки из гипсокартона со звукоизоляцией может быть любой из указанной в таблице выше. Как мы уже отметили, 100 мм перегородки достаточно для хорошей защиты от шума, что подходит для большинства условий эксплуатации. Если же вы хотите получить усиленную звукоизоляцию, например, чтобы оградить от шума детскую или свою спальную, то возводите перегородку толщиной 150 или 160 мм.

    Материалы для перегородки из ГКЛ

    Для установки межкомнатной перегородки из ГКЛ по металлическому каркасу потребуются следующие комплектующие:

    • Листы ГКЛ толщиной 12,5 или 15 мм (либо 9,5 мм для двухслойного крепления);
    • Профиль стоечный 50*50*3000;
    • Профиль направляющий 50*40*3000;
    • Шумоизоляция (чем сделать шумоизоляцию перегородки из гипсокартона подробно рассмотрим в конце статьи);
    • Лента уплотнительная самоклеящаяся 50 мм;
    • Саморезы для металлических профилей;
    • Саморезы для гипсокартона длиной 25 мм (и 35 мм в случае двухслойного крепления);
    • Дюбель-гвозди 6*40;
    • Забивные металлические анкера 6*40.

    Старайтесь выбирать только качественные материалы от
    надежных производителей. Это убережет от проблем при монтаже и повысит
    надежность конструкции.

    Как бы не хотелось сэкономить, не следует применять ГКЛ
    толщиной 9,5 мм в один слой. У него невысокая несущая способность и
    недостаточная жесткость. В оживленных местах его попросту можно нечаянно
    проломить.

    Для внутренних стен и потолка ванных комнат и санузлов
    покупайте влагостойкий гипсокартон.

    Выбирайте саморезы для ГКЛ с острым носиком. Обязательно
    проверьте это в магазине. При несильном надавливании на него пальцем он должен
    больно колоть. Саморезы с тупым носиком будет сложно закручивать в
    металлопрофиль. Они будут соскакивать при надавливании и ломать гипсокартон.

    Вам может быть интересна наша статья о возведении перегородки из пеноблоков, а также вы можете подробнее узнать о газобетонных блоках

    Выбор металлического профиля состоит из трех этапов:

    1. Определитесь с толщиной будущей стены — от этого зависит какие профиля нужны для перегородки из гипсокартона. Ширина стандартных профилей составляет 50, 75 и 100 мм. Соответственно толщина перегородки при креплении листов 12,5 мм в один слой составит: 75, 100 и 125 мм. Если листы делать в два слоя, то толщина стены будет уже: 100, 125 и 150 мм.
    2. Металлопрофили делают из стали разной толщины. В магазинах можно встретить изделия толщиной 0,35 мм, 0,6 мм и другие. Конечно, чем толще металл профиля, тем перегородка прочнее и меньше склонна к вибрациям. Однако разбег в стоимости между толстыми и тонкими изделиями достигает 2,2 раза.
    Читайте также:  Газобетонные блоки какие выбрать

    Выбирать толщину профиля для перегородки из гипсокартона нужно по следующему принципу: если на стену будут вешаться очень тяжелые предметы или дверь в перегородке будет очень часто использоваться (открываться, закрываться, хлопать), создавая вибрационную нагрузку, тогда лучше отдать предпочтение более толстым профилям; если перегородка используется не активно и не подвержена чрезмерным нагрузкам, то подойдут и тонкие профили.

    Выбирая толщину межкомнатной перегородки из гипсокартона с шумоизоляцией обратите внимание на то, что толщина шумоизоляционных матов (утеплителя) обычно составляет 50 и 100 мм и больше подходит для монтажа в соответствующие по ширине профили. Если же вам нужен именно 75 мм профиль, то в него можно уложить каменную вату с пружинящим эффектом толщиной 100 мм, так как она очень мягкая и отлично сжимается. Однако у нее меньше плотность и шумозащитные свойства

    1. Если в перегородке будут прокладываться провода (электричество, интернет, телефон), то лучше отдать предпочтение профилю с уже готовыми отверстиями для электропроводки. Это действительно сэкономит очень много времени. В противном случае придется много сверлить и резать металл. Края отверстий будут острыми, а монтаж затруднен, так как ПВХ трубка за них будет постоянно цепляться, плюс высокий риск порезаться.

    Итак, определяясь какой профиль выбрать для перегородки из гипсокартона вы должны решить для себя три момента: какой толщины будет перегородка, какая на нее будет воздействовать нагрузка и будут ли в стене прокладываться электрические коммуникации.

    Источник

    Как установить стенку от пола до потолка

    Сооружать собственноручно встроенный шкаф — довольно хлопотное занятие. Без определенных столярных навыков работать с древесиной и в конце получить прекрасный результат — довольно трудно. Но ко всему можно прийти с опытом. И если начать обстраивать свой дом встроенными шкафами в каждой нише, начиная с незаметного шкафчика на балконе, потом на кухне, потом, найдя огромную нишу в гостиной — постепенно шкафы поддадутся.

    Партнер проекта

    Если своими руками сделать шкаф не получается, то обращайтесь в компанию Мебелино. Встроенные шкафы на заказ от эконом до премиум класса! Москва и область! Свяжитесь с нами, чтобы узнать точный расчет изготовления мебели. Это бесплатно и ни к чему не обязывает, но зная конкретную стоимость легче принимать решение, верно? Можем использовать любой материал.

    Строить такие шкафы рекомендуется тем, у кого действительно в доме мало места и много вещей, кто хочет сэкономить на покупке готового шкафа, у кого в доме обнаружились прекрасные, созданные как раз под шкаф ненужные проемы и ниши в стенах.

    Пристроенный к стене шкаф хорош тем, что устойчив, не шатается и не дребезжит от проходящего мимо человека. И главное — отсутствие боковых и задних панелей позволяет при тех же внешних размерах шкафа выигрывать значительный полезный внутренний объем: в целый дополнительный большой ящик (в 25 литров) или в две лишних повешенные шубы — это ли не удача для владельца десятка шуб и маленькой комнатенки?

    У меня в доме продолжается ремонт, и сейчас пришло время подобрать новый шкаф для спальной. Я всегда хотела иметь большую гардеробную комнату, в которой бы поместилось всё, что нужно активной девушке. Чтобы и платья, и обувь, и куртки, и постельное белье, а если еще и места для спальника и лыж найти — то это вообще мечта! Однако в современных квартирах жилплощадь совсем не предназначена для такого женского раздолья. Тем не менее, оптимальное решение есть, и это — угловой шкаф-купе. Хочу такой же!

    Угловой шкаф-купе в спальню

    Шкаф в спальной. Сколько пикантных историй о горе-ухажерах и недальновидных молоденьких хозяйках хранится в его вместительных внутренностях! И если взглянуть на предметы подобных историй с другого ракурса, то такой шкаф должен действительно обладать достаточно вместительными размерами, даже если спальная комната не «блещет» своими габаритами.
    1. Спальная комната — это зона отдыха, спокойствия и неги, где излишек вещей способен внести дисгармонию. Обустройство спальной комнаты шкафом-купе разгрузит пространство и даст возможность наведения порядка, способствующему идеальному отдыху.

    9. В дизайнерском оформлении самую важную роль играют не финансовые возможности, а правильность пропорций и расставленных акцентов для получения живого и гармоничного интерьера.

    Разобравшись со спецификой проектировки и монтажа, можно будет приступать к делу.

    При проектировке внутреннего пространства полки и вешалки можно смоделировать под себя. Нужно подобрать такой интервал между полками, чтобы практически не оставалось пустого места.

    Перекладину для вешалок лучше монтировать ближе к потолку, чтобы не терялось место.

    Отсеки для белья и одежды — высотой 30-40 см.

    Если в шкаф со временем планируется встроить телевизор или музыкальный центр, заранее оградить место под него.

    После замеров составляют чертеж, можно даже попробовать рисовать всю комнату и проектируемый шкаф на компьютере при помощи специальных программ. Тогда появляется возможность детального моделирования и эскиз нагляднее.

    Большую помощь или наоборот мороку могут привнести в строительство шкафа родные стены и потолок — вернее степень их кривизны. Если потолок и стены идеально выровнены и все углы между ними — 90 градусов, шкафу несказанно повезло. Выравнивание деталей будет несложным.

    Другой вариант — выравнивать плоскости по уровню и отвесу (правильнее и точнее), но тогда стены встроенного шкафа могут значительно отходить от плоскостей стен (если они очень кривые) и это будет бросаться в глаза. В общем, выбор — по чему лучше ровнять шкаф — происходит опытным путем. Но все детали должны быть без щелей, прилегать к полу, стенам и потолку.

    Для шкафа лучше использовать одинаковую фурнитуру — ручки одинаковых очертаний и цвета, пусть и разных размеров, прикрученных на одинаковом расстоянии от краев ящиков и дверец.

    Бывают случаи, когда вырезать одну большую деталь (например, панель длинной боковой стены) из одного полотна сложно. Поэтому можно длинные боковые стенки сделать через бордюры, то есть скреплять несколько небольших досок внахлест. Тогда берутся две полосы равной длины, пристрагиваются одна к полу, другая — к потолку, строго друг над другом и приворачиваются шурупами. Потом в оставшееся расстояние между ними (размеры добавляют для нахлеста) вырезается третий лист, пристрагивается к стене и приворачивается к бордюрам внахлест. Так получится аккуратная стенка с бордюрами. С лицевой стороны эти бордюры могут красиво прикрываться дверцами (если их сделать на уровне нахлестов).

    Шкаф лучше ставить на твердую поверхность (накладные полы или слои напольного «пирога» с утеплителями лучше убрать). Подумать — стоит ли разобрать основание пола до бетона. Твердые поверхности, такие как паркет, линолеум выдержат средний шкаф, ламинат, скорее всего, придется убирать, так как тяжелый шкаф может вызвать волны на покрытии.

    Если в шкафу планируется делать стеклянные детали, стоит заранее подумать, вставлять их в дверцы или делать их полностью стеклянными. Второй вариант будет проще. Вместо стекла можно использовать зеркало, которое от царапин защищают специальным покрытием, например водостойким лаком.

    При планировке и постройке шкафа не забывают и об особенностях материала, важной деталью, например, является направление волокон в древесной плите. В зависимости от этого можно правильно или неправильно раскроить материал. Дерево вдоль волокон гораздо прочнее, чем поперек. У фанеры слои волокон направлены перекрестно, так что качества на прочность в любой точке примерно одинаковые. В мебельных щитах важно следить, чтобы волокна были направлены от одной планируемой точки крепления к другой. Если волокна на материале явно не просматриваются, считается, что они идут вдоль длинной стороны листа, и выкраивать деталь, учитывая точки крепления надо по ней.

    Во время монтажа нужно оставлять зазоры в несколько миллиметров для расширения крупных деревянных деталей от колебаний влажности воздуха. Эти зазоры можно заполнить мелкой щепкой, чтобы не проходила пыль. Слишком длинных деталей (свыше 80 см при ширине 60 см), которые ничем не будут поддерживаться посредине (например, горизонтальные полки) по-возможности лучше не делать, так как «текучесть» древесины проявит себя через несколько лет, и полка может провиснуть.
    Строительство на примере шкафа-купе

    Шкафы-купе отличаются от обычных встроенных только конструкцией дверок, поэтому принципы их монтажа в нише стены одинаковы.

    Сначала изготовляют внутренний несущий каркас, на каркасе закрепляют тонкие панели из различных материалов: огралита, текстолита, стеклопластика. Несущие вертикальные панели (если используются они, а не стены) прочно крепятся к стене. Зазоры во внутренних углах закрывают точно подогнанными квадратными или профилированными рейками.

    В качестве боковых стенок шкафа, а также пола можно использовать элементы комнаты. Но если стены слишком кривые, лучшей альтернативой будет установка в стену отдельно сколоченного шкафа. Особенно важно это для шкафа-купе, так как от кривизны плоскостей сильно будут страдать или даже не работать передвижные механизмы дверей — ролики и рельсы с дверцами.

    Если установить шкаф-купе в нишу с неровными боковыми стенками и полом, механизмы конструкции шкафа быстро износятся. Поэтому перед монтажом выравнивают все поверхности при помощи фальш — панелей, брусьев. Если отклонение стен от вертикали незначительное, то стенки не выравнивают, а отклоняют дверь при помощи регулировочных винтов.

    Проем шкафа-купе должен быть больше и выше, чем высота раздвижных панелей — где-то на 5 см. Ширина проема шкафа-купе должна предусматривать перехлест (когда одна дверь заходит за другую), он должен составлять минимум 2 см. Если в шкафу 4 створки, перехлест составит 4 см.

    Обычно для шкафа-купе делают собственный пол внутри шкафа. Это делается не только с декоративной точки зрения, а главным образом для выравнивания пола под рельсы — нижнюю направляющую дверцы.

    На линолеум и ламинат, если его не хотят разбирать, обязательно под рельсы вырезают полоску шириной в несколько см по периметру будущего шкафа. На «плавающие полы» шкафы-купе не ставят. Для ковролина делают дополнительный пол из ДСП или подложку под нижнюю направляющую дверцы, чтобы дверца не вжималась в ворс.

    Верхнюю направляющую крепят к потолку. Нижнюю рельсу устанавливают на пол со смещением относительно верхней на 30 мм в глубь шкафа. Сначала проверяются двери, как они ездят в пазах, и только потом направляющие прикручиваются к полу «намертво».

    Горизонтальную вешалку для одежды размещают в шкафу на расстоянии не менее 6 см от антресольной полки. От этой же палки до полки с обувью должно быть не меньше 150 см (чтобы висящая одежда не касалась обуви). От задней стенки вешалка должна отстоять минимум на 21 см.

    Находясь в крайнем открытом положении, дверь не должна мешать выдвиганию ящиков. Внутреннее пространство шкафа удобно разделять на столько секций, сколько створок будет в шкафу — на две, если две створки, на три секции, если три створки.

    Монтаж дверей в шкафу-купе осуществляют в самую последнюю очередь — после установки всех перегородок, стенок и пола и завершению работ по внутреннему устройству. Сначала ставят внутреннюю дверь (начиная со вставки верхних роликов). Потом устанавливают правую дверь. Перед монтажом дверей на боковые стены мебельной коробки устанавливают самоклеящиеся амортизаторы, которые смягчат удары двери о стенки шкафа-купе.

    Все больше и больше людей стали предпочитать шкафы-купе огромным гардеробам и комодам. Они компактны, экономичны, удобны в использовании и помогают сохранить пространство в помещении. Поэтому сегодня мы хотим предложить вам 26 отличных идей с чертежами для создания шкафа мечты!
    Угловой шкаф-купе в спальню. В восторге от этих идей!

    1.Спальня — это комфортная зона отдыха и уюта, поэтому внешний вид шкафа должен сочетаться с общим интерьером комнаты, не утяжеляя общий дизайн и атмосферу помещения.

    2. Шкаф-купе благородного белого цвета прекрасно впишется в интерьер и заменит все места хранения в помещении.

    3. Почти в каждой малогабаритной квартире есть угол, который можно эффективно использовать для хранения вещей, поставив угловой шкаф-купе.

    4. Если вы любите читать, то рядом со шкафом-купе можно установить несколько полочек для любимых книг.

    5. Дизайнерское решение с полупрозрачными дверками. Смотрится невероятно стильно!

    Читайте также:  Значение словосочетания ставить к стенке

    6. Лично для меня этот вариант — идеальный, хоть он и не подойдет для маленьких комнат.

    7. А этому решению позавидует любой дизайнер интерьера. Выглядит просто фантастически!

    8. Если в квартире низкие потолки, визуально расширить пространство можно с помощью дополнительной подсветки.

    9. Если не экономить на полочках и ящиках, то в шкаф-купе можно поместить весь гардероб.

    10. А теперь давайте ознакомимся с чертежами угловых шкафов.

    11. Такой шкаф наиболее вместителен. Туда войдет не только гардероб, но и подушки, одеяла, постельное белье и т. д.

    12. Идеальный вариант как для детской комнаты, так и просторной спальни.

    13. Только посмотрите, сколько здесь полочек.

    Источник

    Зонируем помещение шкафом до потолка

    Зонируем помещение шкафом до потолка

    Всем хочется, чтобы мебель в доме была практичной и красивой. Таким требованиям полностью отвечают современные шкафы-купе. Но как совместить в помещении популярный шкаф до самого потолка и, не менее популярный, натяжной потолок?

    комната где все стены из шкафов до потолка

    Интересная идея в дизайне, где все стены и шкафы до потолка с подсветкой выполнены в одном стиле, а декоративные элементы и строгая мебель подчеркивает интерьер

    Известно, что натяжная конструкция – изделие деликатное, поэтому нужно с большой осторожностью размещать в такой комнате шкаф на всю стену.

    Причины популярности

    Существует несколько причин, почему данные шкафы вытеснили привычные нам двустворчатые:

    1. Первой причиной является его компактность и большая вместительность, за счет малого количества элементов конструкции. Он не имеет задней стенки, верхнего покрытия и днища. Этими элементами являются стена, потолок и пол. Такая конструкция очень экономит пространство в комнате, что особенно радует владельцев небольшой жилплощади.
    2. Планировка внутреннего пространства шкафа дает возможность хранить в нем большое количество вещей разных габаритов. Тут поместится и одежда, и обувь, и даже объемные коробки.
    3. Раздвижные дверцы сберегают свободное пространство для перемещения по комнате во время эксплуатации шкафа.
    4. Изготавливается подобная мебель под заказ, благодаря чему покупатель может приобрести изделие, которое гармонично впишется в комнату по размерам, форме и внешнему виду. Современные производители делают мебель, исходя из предпочтений клиентов. Вы можете выбрать материал, цвет шкафа, его декор и прочие параметры.

    Существуют две разновидности данных шкафов: сборочные и встраиваемые. Модели под потолок – это шкафы встраиваемые, их монтаж немного сложнее. Но зато вместительность такой мебели компенсирует все неудобства при установке.

    Способы сборки под натяжную систему

    Натяжные потолки сейчас очень популярны. Они практичные, надежные, шикарно смотрятся, но при этом имеют некоторые особенности монтажа. Их надо учитывать, собираясь поставить высокий шифоньер до потолка.

    Столкнувшись с такой задачей, многих интересует, что устанавливается сначала: потолок или шкаф? Каких-либо запретов касательно очередности монтажных работ нет. Это определяется тем, к чему ПВХ пленка будет прикрепляться и хочет ли хозяин, чтобы она была видна внутри изделия.

    установка шкафа и натяжного потолка

    Последовательность установки шкафа и натяжного потолка

    Существует 2 варианта монтажа шкафа под натяжной потолок:

    1. Сначала – шкаф.
    2. Сначала – потолок.

    Сначала устанавливаем шкаф

    Данный вариант – один из самых беспроблемных. Первым приглашается мастер по установке таких шифоньеров. Ему нужно знать на какой промежуток натяжной потолок будет ниже, обычно это 4-5 см.

    Натяжной потолок и шкаф 60 см

    Определяемся, где будет стоять шкаф, на всю заднюю стену или только от стены до боковой стенки шкафа. На этом этапе также уточняют на сколько секторов будет разделен шкаф и сколько в нем будет полок. Специалист делает замеры и потом вторично приезжает уже устанавливать готовую мебель.

    Само изделие (дверные треки) прикручивается к базовому перекрытию. Делается это так:

    1. К бетонному перекрытию прикручивают короб из деревянного бруса. Четко просчитывают место крепежа короба, ведь он определяет высоту шифоньера и его глубину.
    2. Натяжное полотнище в этом случае прикрепляется к бруску, который устанавливают перед направляющими треками, т. е сбоку короба.
    3. Если предусмотрена подсветка, нужно заранее установить точечные светильники. Такой вариант имеет следующие преимущества:
      • потолок шкафа состоит из основного потолка комнаты, а значит нет опасности, что натяжная конструкция может повредиться какими-то острыми вещами;
      • если нужно заменить потолок, не обязательно демонтировать шифоньер;
      • сохраняется очень много места для хранения вещей;
      • изделие может быть не во всю стену, а только на ее часть.

    Данный шкаф своего потолка не имеет, поэтому можно над ним протянуть полотно. Тогда оно будет выступать в роли «крыши» шкафа, и украшать его изнутри. Если будут светильники внутри, то надо заранее просчитать их место положения и учесть его при установке натяжной системы.

    Сначала устанавливаем потолок

    Тут есть пару способов установки под уже готовый потолок:

    • монтаж с использованием закладного бруса (то есть без зазора между потолком);
    • монтаж с большим расстоянием от шкафа до потолка (до 6 см);
    • монтаж с зазором в несколько миллиметров.

    Рассмотрим первый вариант установки, когда промежутка между мебелью и потолком нет вообще, но потолок уже установлен. Этот способ является наименее удачным, потому что надо шурупами протыкать насквозь натяжное полотно.

    закладной брус под крепление натяжного полотна потолка

    Чтобы шкаф прилегал вплотную, используют специальный закладной брус. Он выполняет роль собственного потолка шифоньера. Очень важно, чтоб он находился точно там, где будут крепиться дверцы. Но при установке натяжного полотна на это часто не обращают внимания. Потому получается, что двери-купе ставят там, где уже есть возможность.

    Натяжные потолки со встраиваемым шкафом купе

    Натяжные потолки со встраиваемым шкафом купе

    Далее передняя направляющая шкафа крепится к этому брусу, который прикрывается декоративной фальшпанелью. Высота панели зависит от расстояния, на которое опускается потолок. Такая установка отличается тем преимуществом, что стык полотнища и фальшпанели смотрится идеально (зазора нет). Но делать такой монтаж сложно, он требует высокого мастерства. К тому же можно повредить полотно внутри мебели. Также этот способ не подходит для шкафов на полстены.

    Второй вариант, когда между «крышей» шкафа и натяжной конструкцией остается большое свободное пространство в 4-6 сантиметров. Этот монтаж самый простой и часто используемый. Сначала ставят натяжной потолок по обычной схеме, потом ставят шкаф.

    Шкаф-купе под натяжным потолком

    Шкаф-купе под натяжным потолком

    Фактически, тут присутствуют только два элемента конструкции: потолок шкафа и раздвижные двери. Боковых панелей нет, так как изделие во всю стену, не надо покупать закладной брус. Преимущества данной установки очевидны:

    • экономия средств на дополнительных элементах;
    • потолок не повредится, так как он защищен крышкой шкафа;
    • можно делать практически одновременно и потолок, и шкаф;
    • кривизна зазора между шкафом и потолком зрительно не заметна.

    Третий вариант это, когда между шкафом и полотном есть щель всего в пару (5-7) миллиметров.

    Натяжной потолок с нишей под гардину

    Натяжной потолок с нишей под гардину

    Сначала крепят натяжное полотно. Затем монтируют шкаф. Натяжку потолка надо делать очень хорошо и плотно, иначе, из-за маленького расстояния, потолок электризуется и может провисать над шкафом. Это заметно при таком зазоре. Если же расстояние между краями шифоньера до потолка одинаковое, то прогиб не заметен.

    Такую установку делают только опытные мастера, поскольку неловким движением можно испортить находящуюся близко натяжную систему. Достоинства такого способа:

    • защита ПВХ пленки крышей шкафа;
    • большое внутреннее пространство для вещей.

    Заключение

    Хотя шкаф-купе является мебельной новинкой, ставшей очень модной за последние годы, установить его под таким же модным натяжным потолком является делом вполне осуществимым. Некоторые работы покупатель даже может выполнить самостоятельно.

    шкафы купе дизайн фасадов фото какие бывают

    Нужно только ориентироваться, что первым у вас уже есть установлено (шкаф или потолок), и далее, исходя из этого выбирать способ сборки. Вариант монтажа каждый выбирает сам. Кто-то выберет более легкий способ, кто-то – более экономичный. Главное, что раздвижной шкаф-купе – это модная и совсем недорого стоящая мебель, которая гармонично смотрится в интерьере и украшает его.

    Источник

    Технология как сделать шкаф от пола до потолка

    Самостоятельно изготовленная мебель способна не просто преобразить дом, но и рассказать его гостям о характере хозяина, его способностях и талантах. Поэтому многие умельцы стараются не приобретать готовые изделия, а конструировать их своими силами. Далее в этой статье приведена технология как сделать шкаф от пола до потолка купе своими руками.

    Шкаф от пола до потолка

    Шкаф от пола до потолка

    Особенность конструкции

    Шкаф-купе от пола до потолка имеет особую систему дверей. Они не открываются как в стандартных моделях, а разъезжаются в стороны. Вот почему такая мебель просто незаменима в условиях маленьких квартир, где каждый свободный метр пространства очень ценен.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_7

    Сегодня такие конструкции могут устанавливаться в нишу в комнате и не иметь боковых стенок, а также верхней крышки. Однако, может такой шкаф стоять обособлено от стен, выполняя наряду с диваном зонирующую функцию. У таких моделей, как на фото ниже, есть боковые части, крышка и сами дверки. Это могут быть гардеробные модели, книжный вариант или встроенные шкафчики в ванную.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_6

    Достоинства

    Шкафы купе встроенные от пола до потолка и диваны пользуются высоким спросом среди отечественного потребителя. Раздвижная система дверок наделят такую мебель компактными размерами, ведь при их открытии не происходит «скрадывание» пространства. Иными словами, полезная жилплощадь помещения не страдает.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_5

    При этом, функциональность таких конструкций очень высока. Если продумать наполнение таких гардеробных моделей, то в них может поместиться огромное число одежды, в том числе и верхней, обуви, а также разного рода аксессуаров. Также можно изготовить своими руками книжный шкаф купе, или встроенные мини шкафчики в ванной.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_4

    Касательно дизайна подобных предметов интерьера отметим следующее. Встроенные шкафы от пола до потолка выглядят действительно потрясающе. Очень широк выбор отделки для декора такой мебели от пола до потолка: витражное стекло; зеркало; матовое, глянцевое оргстекло; декоративные панели.

    Шкафы-купе и гардеробные от пола до потолка вполне реально собрать своими руками. Простота монтажа и обеспечила такой мебели огромную популярность. К тому же, расход материалов при самостоятельном конструировании очень экономичный. Ведь для такой модели не нужно изготавливать боковые и заднюю стенки, днище и крышка. Их роль выполнят стены ниши и потолок.

    Даже в крохотной квартире можно организовать гардеробную от пола до потолка без потери жилой площади.

    Конструирование и сборка

    Если вами было принято решение, сделать шкаф от пола до потолка своими руками, то вам стоит прочесть эту статью до конца.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_3

    Изготовление такой конструкции не должно вызвать трудностей даже у начинающего мастера.

    Это задание вполне под силу каждому, однако, для большей уверенности лучше внимательно прочесть рекомендации опытных специалистов.

    Весь процесс можно условно разделить на несколько этапов:

    • замеры помещения;
    • создание проекта;
    • изготовление чертежа сборочного;
    • расчет необходимого количества фурнитуры;
    • просчет актуального объема материалов;
    • деталировка и распил;
    • сборка модели;
    • монтаж шкафа;
    • монтаж системы раздвижных дверей.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_2

    Выполняем замеры

    Начинать изготовление нужно со снятия замеров пространства, где планируется установить предмет мебели. Отнеситесь к процедуре серьезно, так как от правильности замеров будет зависеть конечный результат ваших трудов. Выполняются замеры при помощи рулетки. Внимательно измерьте ширину, высоту и длину ниши, если шкафчик планируется установить в ванной. Оставьте несколько см припусков в случае, если стены отличаются кривизной.

    Если модель будет стоять обособленно, то важно измерить высоту потолков и площадь пространства, где будет стоять изделие. Возьмите во внимание наличие плинтусов, выключателей, розеток и тому подобное.

    Создаем проект и сборочный чертеж

    Далее выполненные замеры нужно перенести на бумагу. Нарисуйте план будущего изделия, прописав его размеры. Особенно внимательно продумайте наполнение модели. Здесь могут быть разные по высоте полочки, ящики, системы хранения для обуви и т.п. Шкаф в ванную от потолка до пола может иметь в своей конструкции держатель для полотенца или стакан для зубных щеток. А книжный вариант – выездные полочки.

    shkaf_ot_pola_do_potolka_1

    Расчет актуального количества фурнитуры и объема материалов

    На основании построенного чертежа просчитайте объем материалов и фурнитуры, которые нужно будет купить. Берите немного больше ДСП и крепежных элементов, дабы потом не докупать их. Согласно расчетам закажите распил материала по чертежу, изготовленному своими руками.

    Сборка и монтаж

    Для сборки конструкции вам понадобится шуруповерт, строительный степлер, отвертки и другие инструменты. Выполняйте этот этап работы последовательно. Хорошо, если у вас будет помощник.

    Источник

    Adblock
    detector