Лента фундамента бани своими руками
Лента фундамента бани своими руками

Лента фундамента бани своими руками

Как сделать ленточный фундамент для бани своими руками — пошаговая инструкция

Ленточный фундамент для бани – наиболее подходящий вариант, который выбирают многие благодаря его универсальности, надежности, прочности, стойкости к разным нагрузкам и воздействиям. Ленточный фундамент идеально подходит для бань из любого материала. Основание данного типа занимает около трети сметы, из-за чего выполнение всех работ своими руками позволяет значительно сократить общие расходы.

Ленточный фундамент – это нулевой цикл строительства, от правильности выполнения которого будут зависеть срок и качество эксплуатации бани. На фундамент влияют грунтовые воды, несущие нагрузки здания, пучинистость грунта и другие факторы, которые обязательно нужно учитывать. Ленточный тип фундамента – один из наиболее надежных, подходит для бани любой площади.

Содержание

Лента фундамента бани своими руками

Фундамент под баню ленточный используется в строительстве довольно часто и представляет собой непрерывную ленту из бетонного раствора, блоков разной конфигурации или красного кирпича, которая закладывается в землю ниже пролегания грунтовых вод (но выше уровня промерзания) и возвышается над поверхностью минимум на 20 сантиметров.

Когда оптимален ленточный фундамент для бани:

  • Если планируется использовать цокольный этаж для разных целей (в качестве подсобки, зоны для хранения инструмента, насоса и т.д.)
  • Если здание планируется сделать большим с немалым весом (собрать из оцилиндрованного бревна, кирпича)
  • Когда отмечен высокий уровень пролегания грунтовых вод

Ленточный фундамент под баню способен брать на себя нагрузки от всего строения и передавать их почве. Цоколь защищает основание от холода, ветра, влаги, его стены одновременно могут выполнять роль подвала или нулевого этажа. Стоимость фундамента находится в средних пределах – выше столбчатого, но ниже монолитного. Идеальное соотношение цены и качества, особенно если обустраивать ленточный фундамент под баню своими руками.

Расчет фундамента под баню

Когда заливается ленточный фундамент для бани своими руками, пошаговая инструкция лишней точно не будет.

Нельзя выполнять основание «на глаз» (как и любые строительные работы). Необходимо заранее все просчитать, нарисовать схему, составить план работ, проект, а потом четко следовать стандартам, выдерживая все значения и параметры, не экономя на материалах.

Для правильного расчета основания нужно знать вес будущей бани (со всеми перекрытиями, внутренним обустройством, кровлей) и уровень промерзания слоя почвы, пролегания грунтовых вод на подготовленном участке. Исследовав грунт, могут быть правильно определены глубина, ширина и высота ленточного фундамента для бани. Исследования можно поручить специалистам либо выполнить самостоятельно.

Чтобы реализовать первый этап расчетов (исследовать уровни залегания грунтовых вод и границу промерзания почвы), нужно на площадке для строительства пробурить скважины в нескольких местах до появления воды. Для грунтов глинистых и плотных, с невысоким залеганием грунтовых вод, достаточно будет малозаглубленного ленточного фундамента высотой в 40-60 сантиметров. Для средних полос выбирают ленточное основание, заглубленное на 1.6-1.8 метров (ниже границы промерзания почвы).

Нагрузки на ленточный фундамент, которые оказываются строением, рассчитывают по специальным таблицам, в которых собраны примерные показатели веса всех элементов бани.

Тут многое зависит от используемых материалов, особенностей конструкции. К показателям добавляют вес всего оборудования бани, людей (в количестве, которое может одновременно находиться в здании). Также по таблицам определяется сопротивление грунта.

Размеры ленточного фундамента определяются по общей нагрузке сверху, которую делят на сопротивление почвы.

Способы монтажа фундаментов

Перед тем, как сделать ленточный фундамент для бани своими руками, важно определиться с материалами и геометрией конструкции, способом монтажа строения, другими важными моментами, влияющими на выбор параметров основания.

Ленточное основание из кирпича

Баню можно строить исключительно из красного кирпича, так как белый силикатный боится воздействия влаги и достаточно быстро разрушается. При выборе кирпичного основания обязательно обращают внимание на швы – они должны быть качественно гидроизолированы, так как бетонный раствор пропускает воду.

Кирпич – идеальный выбор для тех, кто строит баню своими руками на песчаном сухом грунте. Если же уровень грунтовых вод пролегает достаточно высоко, лучше делать фундамент из бетонного раствора с обязательным армированием стальными прутьями и стяжкой. Надежный кирпичный фундамент устанавливается на песчано-щебневую подушку, хорошо утрамбованную. Все можно сделать самостоятельно, так как кирпич обладает небольшим весом и сравнительно просто, быстро кладется.

Из блоков

Проектируя ленточный фундамент под баню своими руками, можно выбрать железобетонные блоки, но в работе понадобится специальная техника, так как блоки могут весить много и самостоятельно их поднять не удастся. Для небольшого сооружения можно сделать блочное основание из блоков величиной 20х20х40 сантиметров, которые укладываются предпочтительно в шахматном порядке, предполагают цементное соединение. Блоки укладываются четко по разметке на подушке из песка, монтаж занимает максимум 1-2 дня.

Из камня

Качественное бутобетонное основание также можно выполнить своими руками, оно состоит из цемента и чаще всего речного камня предпочтительно плоской формы (желательно одинакового размера). Камень аккуратно выкладывается в опалубку слоями, проливается бетонной смесью – таким образом создается крепкий красивый цоколь, который обойдется сравнительно недорого при условии, что доставка камня осуществляется не издалека.

С несъемной опалубкой

Монтаж ленточного фундамента бани с несъемной опалубкой – новая технология, которая предполагает использование двух плит из пенополистирола. Они соединяются металлическими штифтами, внутри выполняется обвязка из стальной армированной проволоки, сверху все заливается бетоном. По прочности основание может сравниться с любым другим способом монтажа, не нуждается в дополнительной гидроизоляции и утеплении.

Из бетона

Бетонное основание – самый простой и доступный вариант выполнения монолитного фундамента. Для его создания монтируют опалубку, в нее укладывают стальную арматуру (связанную и правильно установленную на фиксаторах), заливают прочным бетоном. Заливка осуществляется за раз, поэтому для работы придется привлечь еще несколько человек для подачи раствора либо использовать бетономешалку с подачей раствора на объект.

Бетон застывает 28 дней, после первоначального схватывания опалубка демонтируется, основание готово для выполнения дальнейших строительных работ.

Разметка

До того, как правильно залить ленточный фундамент под баню, нужно знать, как выполнить разметку территории. Разметка соответствует проекту, предполагает нанесение маркировки всех внутренних и внешних границ будущих стен.

Для выполнения внешней разметки понадобятся: шнур, угольник, отвес, обычные колышки, большая рулетка.

Стартовый кол вбивается в точку, где планируется расположить любой из углов здания (с обязательным контролем вертикального уровня). Так же вгоняют в землю остальные колья для углов, проверяются диагонали периметра сооружения. Потом между кольями натягивают шнур, горизонтальный уровень которого соответствует высоте фундамента. Проверяют ровность шнура нивелиром.

Далее размечают внутренние стены по периметру, отмечая места расположения перегородок. Затем от внешнего периметра отступают на ширину, равную ленточной основе, вбивают колья, натягивают шнур, отмечают места нахождения перегородок. Тут также все должно быть ровно, поэтому не обойтись без рулетки, отвеса, строительного угольника.

Земляные работы

Глубина пролегания фундамента напрямую зависит от типа грунта, на котором он устраивается. По размеченным элементам выкапывают траншею, утрамбовывают дно рва ручным способом или виброплитой, следя за ровностью основания. Потом засыпают песком толщиной 7-40 сантиметров, что находится в прямой зависимости от типа основания.

Толщина песчаного слоя в зависимости от типа фундамента:

  • 7 сантиметров – малозаглубленный фундамент
  • 7-15 сантиметров – глубокозаглубленный фундамент
  • 15-40 сантиметров – если закладывается плавающее основание

Слой песка засыпается по горизонтали, поливается водой, трамбуется. Если нужно уложить много песка или добавить также слой щебня, работы проводятся поэтапно, слоями по 5-7 сантиметров. Выполнение дальнейших работ допускается по прошествии 2-3 дней, после полного высыхания подушки.

Опалубка для бетонной стяжки

Опалубку ленточного фундамента для бани сооружают из кусков шифера, ДВП, любых досок, фанерных щитов и любых других материалов. Разборные конструкции из металла или пластика могут даже быть взяты напрокат. Материал заворачивают в полиэтилен, монтируют внутри траншей, внешние стороны неподвижно подпирают кольями и пиломатериалами.

Между стенками опалубки нужно вставлять поперечные распорки, крепить металлические шпильки с каждые 50 сантиметров. Это исключит возможность выхода массы раствора из разошедшихся швов. Щиты скрепляют с грунтом 20-сантиметровыми гвоздями, между собой крепят степлером либо саморезами.

Специальные отверстия для коммуникационных труб делают заранее в щитах, чтобы потом не пришлось сверлить бетон и делать его менее прочным. Использование пленки или пергамина для защиты опалубки не только сохранит щиты, но и уменьшит впитывание влаги в дерево (из-за этого бетон часто покрывается трещинами).

Армирование

Выполнение фундаментного основания для бани невозможно без армирования. Для упрочнения выбирают арматуру сечением 12 миллиметров (для укладки продольно) и 6-8 миллиметров (для укладки вертикально и перпендикулярно). Чтобы выполнить армирование, нужно приготовить: проволоку, стальные прутья, болгарку, рулетку, сварочный аппарат (если планируется каркас не вязать, а сваривать).

Конструкция составляется из 4 и более стержней, лежащих в трех плоскостях (продольной, перпендикулярной, вертикальной). Готовый каркас возвышается над грунтом минимум на 5 сантиметров, углы усиливаются дополнительно. Работы выполнены правильно, если в срезе армопояса получается либо квадрат, либо прямоугольник.

Источник

Что из себя представляет ленточный фундамент для бани + инструкция по монтажу своими руками

1

Строительство бани является задачей, важность которой не оспаривается ни одним владельцем частного или дачного дома.

Основная и наиболее ответственная часть работ — создание надежного и качественного фундамента.

Выбор типа основания обусловлен размерами и материалом будущей постройки.

Большинство владельцев останавливаются на ленточном фундаменте, наиболее распространенном и популярном типе среди всех доступных вариантов.

Рассмотрим его особенности и порядок возведения.

Почему стоит выбрать ленточный фундамент для бани

Ленточный фундамент представляет собой сплошную полосу из бетона, расположенную под всеми несущими стенами постройки.

Он занимает лидирующие позиции среди альтернативных способов постройки основания по ряду причин:

  • Прежде всего, он имеет высокую несущую способность при относительно небольшом расходе строительного материала. Если рассмотреть сравнительную потребность в материалах разных типов основания, ленточный тип представляет собой «золотую середину», оптимальным образом сочетая расходы и результат.
  • Ленточное основание имеет несколько вариантов создания, допускает использование различных строительных материалов. При строительстве используется как монолитная бетонная отливка, так и готовые блоки (ФБС), кирпичные или каменные ленты, другие способы.
  • Глубина погружения в грунт может быть как ниже, так и выше уровня зимнего промерзания, что позволяет выбрать оптимальный вариант в зависимости от гидрогеологических условий участка.
  • Свойства и особенности ленточного фундамента изучены лучше других типов основания, конструкция позволяет при необходимости выполнить ремонтные работы, гидроизоляцию или иные ремонтно-восстановительные работы.

Конструкция ленточного основания проста и понятна всем пользователям. Все эти особенности в сумме определяют первенство ленты перед другими способами создания фундамента.

1

Достоинства и недостатки

К достоинствам ленточного основания следует отнести:

  • Стоимость материалов и работ относительно невысокая.
  • Скорость производства работ выгодно отличает ленту от других типов монолитного основания.
  • Конструкция ленты проста и может быть создана даже начинающими строителями.
  • Несущая способность позволяет строить здания в несколько этажей.
  • Имеется возможность строительства на разных, даже на проблемных видах грунта.

Существуют и недостатки:

  • При расчете заглубления надо учитывать тип грунта, что лучше всего делать, консультируясь со специалистами.
  • Для строительства понадобится выполнить подготовку и немалые земляные работы.
  • После заливки понадобится выдержать определенное время, необходимое для полного затвердения бетона.

Недостатки ленточного фундамента определяются его конструкцией и технологией возведения, поэтому к ним относятся как к особенностям строительства.

Принципиальных сложностей они не создают, а полезные качества основания значительно превышают некоторые отрицательные моменты.

2

Общая схема монтажа

Использование древесины — традиционный способ строительства русской бани (6х6 ил 6х4). Брус позволяет получить прочные и теплые стены, не имеющие большого веса и не создающие чрезмерных нагрузок на основание.

Это позволяет использовать мелкозаглубленный вариант ленточного фундамента, требующий меньших объемов земляных работ и не нуждающийся в большом количестве строительного материала.

Единственным внешним условием выбора остается гидрогеологическая обстановка на участке, состав грунта и прочие условия.

Конфигурация ленты в плане повторяет очертания несущих стен бани, а также — внутренних стен, усиливающих конструкцию и принимающих на себя большую часть нагрузок.

Читайте также:  Нормируемая и расчетная глубины промерзания

Фундамент для печи строится отдельно и механически не связан с общим основанием.

Для создания основания понадобится выполнить ряд работ:

  • Подготовка участка. Снимается верхний плодородный слой почвы, производится планирование площадки.
  • Разметка с помощью колышков.
  • Рытье траншеи.
  • Подготовительные работы перед монтажом ленты (т.н. подбетонка).
  • Установка опалубки.
  • Создание арматурного каркаса. ленты.
  • Выдержка, съем опалубки.

11

Земляные работы

Первым этапом земляных работ становится удаление верхнего слоя с одновременным выравниванием (планировкой) участка. Для этой цели лучше всего использовать бульдозер, хотя для небольших построек, располагающихся на ровном участке, допускается и ручная подготовка.

Подготовленный участок тщательно размечают, используя деревянные колышки. Они втыкаются по угловым и промежуточным точкам, определяющим контуры будущей траншеи. После окончания разметки производится рытье траншеи на расчетную глубину.

Вынутый грунт вывозится за пределы участка или складируется неподалеку для последующего использования.

3

Подушка под фундамент

После окончания земляных работ необходимо создать насыпную подушку (подбетонку), выполняющую дренажную функцию. Подушка обычно состоит из двух материалов — речного песка и щебня. Сначала засыпается слой песка, толщина которого определяется гидрогеологическими условиями участка и глубиной траншеи (обычно 20-30 см).

Он тщательно трамбуется с проливкой водой. Поверх насыпается слой щебня такой же толщины и так же трамбуется как можно более тщательно.

Поверх щебня насыпается выравнивающий песчаный слой около 5 см, проливается водой и вновь уплотняется с максимальной тщательностью.

4

Как правильно рассчитать глубину и ширину

Полный расчет фундамента — сложная инженерная задача, доступная только подготовленному специалисту.

Требуется выполнить комплексное исследование грунта, рассчитать вес бани без фундамента и с ним, учесть большое количество специальных величин, коэффициентов и показателей.

Для людей посторонних, не имеющих соответствующего образования и опыта, выполнить такой расчет не удастся.

Решением вопроса станет обращение к специалистам, профессионально занимающимся подобными расчетами. Этот вариант является оптимальным, но потребует определенных денежных вложений.

Возможен другой путь — использование онлайн-калькуляторов, которых в сети немало. Результаты, полученные с помощью такого метода, необходимо продублировать на других ресурсах, чтобы иметь возможность проверить полученные данные и вырать наиболее достоверные значения.

5

Монтаж опалубки

Для создания своими руками опалубки используются обрезные доски толщиной 25-40 мм.

Существуют и другие материалы, но древесина доступнее, дешевле и проще в работе. Кроме того, после окончания работ доски могут быть использованы для других целей.

Толщина досок напрямую зависит от высоты ленты.

Сборка опалубки производится поэтапно:

  • Сборка щитов. Высота на 5-10 см больше высоты ленты, длина щитов определяется длиной стен или размерами досок.
  • Установка щитов в траншею. Они скрепляются между собой опорными планками, определяющими толщину будущей ленты. Снаружи щиты усиливаются подпорками, не позволяющими массе бетона выдавить стенки опалубки наружу.
  • Если щиты невысокие (до 20 см), подпорки можно не использовать, закрепляя стенки снаружи колышками.

Установленная опалубка представляет собой конструкцию, внутреннее пространство которой представляет собой точную форму бетонной ленты. После сборки следует проверить все размеры, чтобы исключить возможность ошибок.

Впоследствии ничего исправить не удастся, поэтому контролировать процесс сборки необходимо со всей тщательностью.

6

Выбираем арматуру и ее диаметр

Выбор арматуры — процедура, которую в любом случае придется произвести самостоятельно. Если бетон или иной материал можно приобрести в готовом виде, каркас ленты делается на месте, поэтому надо подобрать оптимальный вариант.

Существует два типа арматурного прутка:

  • Традиционный металлический пруток с оребрением.
  • Композитная арматура из стеклопластика или иного подобного материала.

Композитная арматура в 9 раз легче, чем металлическая. Кроме того, она дешевле приблизительно на 20%, что дает ей существенное преимущество. Но металлические прутки способны изгибаться, чего стеклопластик не допускает.

Кроме того, коэффициент сцепления стеклопластика с бетоном ниже, чем у металла. Если планируется сборка каркаса сварным способом, возможно использование только металлического типа.

Расход арматурного прутка для фундамента высок, поэтому возможность сэкономить рассматривается как большое преимущество. Если планируется сборка каркаса методом вязки, а изгибать прутки не требуется, оптимальным вариантом станет использование стеклопластикового прутка.

Для бани рекомендуемый диаметр — 10 мм, если строение крупное — 12 мм.

7

Армирование фундамента и вязка арматуры

Арматурный каркас предназначен для компенсации растягивающих усилий, которые лента испытывает при нагрузкой на изгиб. Бетон способен легко выдерживать большое давление, но на растяжение он работать не может, поэтому установка арматуры является необходимой процедурой.

Конструкция каркаса представляет собой пространственную решетку, основными элементами которой являются продольные стержни. Они удерживаются в нужном положении вертикальными прутками меньшего диаметра с гладкой поверхностью. Они нужны только для поддержки основных стержней до момента заливки.

Соединение каркаса производится сварным способом или путем вязки отожженной стальной проволокой. Сварка не всегда доступна, а вязка дает некоторую эластичность конструкции, что позволяет сохранить ее целостность при небольших подвижках.

Процесс вязки не сложен и не требует большого количества времени, но нужен некоторый навык.

8

Заливка фундамента

Для заливки используется песчано-цементный раствор. Его можно изготовить самостоятельно, но большинство строителей предпочитает пользоваться готовым раствором, привезенным прямо на площадку в миксере.

Необходимо применять бетон марок М 200 или М 300. Оптимальный вариант — одномоментная заливка всей ленты, позволяющая получить монолитный фундамент с одинаковыми свойствами по всей длине.

Нельзя лить материал в одно место, ожидая, что он расплывется по всей длине ленты. Надо заливать в несколько равноудаленных точек, это ускорит работу и обеспечит равномерную структуру бетона.

Если заливка бетона по каким-либо причинам была прервана больше, чем на сутки, продолжить ее можно только после полного затвердения предыдущей порции материала.

Поверхность залитой ленты необходимо разравнивать правилом или лопаткой. Сушку необходимо производить под слоем полиэтилена, с поливом водой каждые 4 часа в течение 3 первых дней. Затем в течение 7 дней полив производят 3 раза в сутки.

Снимать опалубку можно через 10 дней, а полное высыхание считается произведенным через 28 дней.

9

Гидроизоляция

Существует много способов гидроизоляции ленточного фундамента. Наиболее популярным и простым вариантом является нанесение горячего битума или готовой битумной мастики, не требующей предварительного нагрева.

Материал наносится минимум в два слоя. Нередко используют дополнительную гидроизоляцию с помощью рубероида, плотно распределенного по внутренним стенам опалубки перед заливкой. Основная задача — обеспечить полную герметичность слоя гидроизоляции, непрерывность и равномерность нанесения материала на поверхность фундамента.

10

Завершающие этапы работы

Завершение работ заключается в засыпке пазух фундамента грунтом, уплотнении и создании бетонной отмостки. Эти работы выполняются после проверки качества гидроизоляции, прочих элементов фундамента.

С опалубкой можно не спешить, чтобы не терять время на ожидание, пока застынет слой бетона. Обычно засыпают пазухи, трамбуют материал, после чего переходят к возведению стен и крыши. Опалубку заливают перед началом внутренних отделочных работ.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как положить ленточный малозаглубленный фундамент под баню:

Заключение

Ленточный фундамент для бани обеспечивает прочность, долговечность и высокие несущие способности основания.

Если впоследствии понадобится построить верхний этаж, усилить стены или выполнить иные работы, создающие дополнительную нагрузку, то несущие свойства ленты смогут выдержать ее без разрушения.

Процесс создания ленточного основания не представляет особой сложности, но потребует организации работы таким образом, чтобы исключить простои и потерю времени.

Источник



Как строится баня 5 на 5 для загородного участка из бруса

Если вы решили построить баню на своем участке, обратите внимание на деревянный брус. Пусть он несколько отличается от традиционного бревна, зато более технологичен. Построить баню можно, не привлекая к работе профессиональные бригады, что позволит сэкономить немало средств.

На фото – баня из бруса

Преимущество материала

  • легче бревна;
  • проще монтировать;
  • минимальная усадка;
  • доступная цена;
  • легкий подсчет количества необходимого материала, чтобы не приобрести лишнего.

Например, если у вас будет баня из бруса 150 на 150 мм, объем материала при стандартной длине 6 м равен: 0,15 * 0,15 * 6 = 0,135 м3, а в 1 м3 = 7,41 шт.

Если вам нужна баня 5х5:

  1. 5 * 5 * 3 = 75 м3 – общий объем постройки.
  2. 75 : 7,41 = 10,12 м3 – общий объем бруса.

Учитывая оконные блоки и дверные проемы – 9-10 м3.

Планировка бани 5 на 5 для дачного участка

Отбор материала

Баня из бруса 150х150 своими руками не должна превратиться в пустой труд, для чего необходимо осмотреть каждую деталь будущей постройки. Заметите червоточины, признаки гниения (синева) и глубокие трещины – не берите такой материал в работу.

Можно удалить поврежденные места, а остальной брус использовать. Нормальная древесина должна быть ровной и гладкой, правильной формы и соответствующей влажности.

Фундамент

Надежность основания – залог долговечности постройки. Сооружая фундамент под баню 5 на 5, необходимо придерживаться основных правил, а не думать, что чем он больше, тем лучше. Особое внимание следует уделить гидроизоляции, которая не позволит влаге снизу проникнуть в древесину и быстро ее разрушить.

Планировка бани 5х5 с верандой

Разновидности

Каждый тип фундамента зависит от грунта на строительной площадке, размеров и массы постройки. Не обязательно он должен быть глубокого залегания, например, на пучинистых почвах обычно он мелкозаглубленный.

Факторы выбора

  • природные условия;
  • максимальная нагрузка;
  • глубина промерзания грунта;
  • грунтовые воды;
  • плотность и тип почвы.

Неправильный выбор основания приведет к перекосу стен, деформации и разрушению постройки.

План бани 5 на 5 с большой комнатой отдыха

Внимание! Самая непрочная конструкция фундамента – из кирпича, где не поможет даже самое плотное армирование. Бетонное основание разрушается медленнее, но в нем могут появляться трещины и разломы.

Устройство по глубине залегания

Для бани из бруса можно делать – заглубленное основание и мелкозаглубленное. Если раньше было принято для деревянных построек устанавливать фундамент, у которого подошва была бы ниже уровня промерзания почвы на данной территории, теперь решили, что это нецелесообразно, так как деревянная постройка не имеет большой вес.

Кроме того, стоимость заглубленного фундамента дороже, что и вывело в лидеры мелкозаглубленный вариант.

План бани 5х5 из деревянного бруса

Тип конструкции

  1. Столбчатый – недорогой вариант основания. При его возведении чаще всего используют бетонные блоки, которые устанавливают под углами строения и под массивными стенами-перегородками. Расстояние между столбами – до 1,5-2 метров.

Самый быстрый вариант — из асбестоцементных труб:

  • пробурите в грунте углубления;
  • установите в них трубы;
  • залейте в них бетон.
  1. Ленточный – наиболее распространенный, прочный и долговечный, располагается по периметру будущей постройки и по линии перегородок. При строительстве используют армированный бетон, где в центре фундамента устанавливают каркас из арматуры для упрочнения конструкции.
  1. Свайный – хорошее решение для болотистых и неустойчивых грунтах. Сваи вбивают в почву на глубину ниже точки промерзания грунта. Затем делается обвязка по периметру из армированного бетона.

Высокая баня 5 на 6 на 5 для загородного участка

Устройство гидроизоляции

Ниже представлена инструкция по ее установке.

  1. Нанесите сверху цоколя фундамента расплавленный битум.
  2. Положите сверху полосу рубероида.
  3. Нанесите второй слой битума, после остывания первого.
  4. Положите 2-ой слой рубероида.

Как выглядит баня 2 на 5 на 5 в разрезе

Закладной брус

  1. Сделайте врубы по концам закладного бруса для соединения брусьев.
  2. Обработайте его перед установкой антисептиком. Можно также использовать машинное масло, которым пропитайте поверхность бруса, которая будет прилегать к основанию.

Установка стен

Совет: никогда не делайте плотную подгонку элементов деревянных строений. Усушка древесины уменьшит брус по высоте, поэтому баня может перекоситься, если не оставите зазоры.

  1. Подготовьте рейки толщиной 15 мм с таким расчетом, чтобы покрыть ими фундамент с шагом 250-300 мм. Они дополнительно защитят брус от гниения.
  2. Установите сверху венцовый брус.
  3. Заполните свободное пространство между ним и рейками монтажной пеной.
  4. Убедитесь, что венец имеет горизонтальную поверхность до того, как его окончательно закрепить. Воспользуйтесь строительным уровнем.
  5. Зафиксируйте брусья между собой стальными скобами с внешней стороны. После постройки бани обычно их убирают.

Венцовый брус обычно не закрепляют, так как после установки стен масса постройки будет гарантировать его устойчивость на фундаменте. Это особенно поможет, когда его придется заменять через некоторое время.

  1. Постелите сверху на венцовый брус утеплитель, например, льноджутовый.
Читайте также:  Как сделать дешевый фундамент способы разумной экономии

Укладка остальных брусьев

  1. Приготовьте брус сечением 150 на150 мм.
  2. Установите и закрепите второй венец. Используйте для этого металлические штыри или деревянные нагели. В первом случае необходимо в брусе подготовить разгрузочные отверстия по диаметру штырей.
  3. Не закрепляйте 2 верхних венца, так их придется снять для установки потолочных балок после усадки сруба.

Соединение бруса

В этом случае брусья соединяются торцами друг к другу торцами, при этом соединительный шов, перекрывается следующим. Надежность способа зависит от идеально ровной торцевой поверхности, которая должна быть отпилена строго под прямым углом. Теплопотери при таком варианте будут высокими, даже при достаточно плотном соединении.

Такое соединение еще называют «в коренной шип», когда у одного бруса в торцевой части делают специальный паз, а в торце другого — вертикальный шип. Можно также сделать несколько вертикальных шипов, такую вязку называют – «двойным или тройным прорезным шипом».

Совет: обязательно используйте межвенцовый утеплитель для бани, который повышает плотность соединения и теплоизоляцию сруба.

Двухэтажная баня 2 на 5 на 2 на 5

Межвенцовый утеплитель

Лучше всего подходит — льноджутовое полотно. Оно продается в рулонах разных размеров и легко разрезается на полосы. Благодаря укладке данного утеплителя в процессе строительства, после усадки стены представляют собой сплошной монолит.

Венцы сруба соединяйте между собой на углах и по периметру деревянными нагелями. Желательно, чтобы они были изготовлены из твердой древесины, например, лиственницы.

Как сделать нагель

  1. Подготовьте доску толщиной 25 мм.
  2. Нарежьте из нее бруски нужной длины.
  3. Уберите острые углы с боков, придавая брускам округлую форму.

Можно также использовать готовые черенки от метел и граблей, которые просто нарезать по размеру.

Как соединять брус нагелями

  1. Просверлите верхний брус насквозь, а нижний до половины.
  2. Снимите верхний брус.
  3. Вбейте нагель легкими ударами молотка до упора в нижний брус.
  4. Положите утеплитель.
  5. Возвратите верхний брус на место, посадив его на нагели.

Оконные и дверные коробки

Дверной блок устанавливайте на ряд обвязки на уровне пола. Для выравнивания его по вертикали и горизонтали используйте отвес и строительный уровень, потом закрепите в проеме. Оконный блок устанавливают таким же образом на заранее намеченной высоте.

Совет: оставьте над дверными и оконными блоками зазор 80 мм или более, заполнив его утеплителем. Он необходим для последующей усадки материала.

Крыша

  1. Положите горизонтально на верхнюю обвязку стен деревянные балки.
  2. Установите на них через 1 м стропила. В коньке крыши они должны быть впритык.
  3. Набейте на стропила доски для рулонных материалов или сделайте обрешетку для шифера.
  4. Закройте конек оцинкованным железом.
  5. Зашейте фронтоны доской или сайдингом.

Заключительный этап постройки — утепление бани. Используйте негорючие материалы, например, минеральную вату, предварительно защитив их от влаги.

Вывод

Постройка бани из бруса – увлекательное занятие. Главное – правильно соблюдать последовательно работ (см.также статью «Баня 4 на 5 на 4 на 5 – приятная банька во всех отношениях»).

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Источник

Как правильно залить фундамент под баню своими руками — подробная инструкция!

Обустройство фундамента – один из первых и наиболее важных этапов выполнения строительных работ. В собственном фундаменте нуждается любая постройка, будь то легкий сарай из досок, компактная баня, небольшой каркасный дом или огромный частный особняк из каменных материалов.

Среди всех существующих разновидностей опорных конструкций наибольшую популярность получили ленточные фундаменты: они подходят для использования в самых разнообразных условиях, отличаются сравнительной простотой обустройства и в целом добросовестно справляются со всеми возлагаемыми на них задачами.

Файл для скачивания: СНиП 3.02.01-87 ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ

Ознакомившись с нижеизложенной информацией, вы получите полное представление о существующих разновидностях ленточных фундаментов и сферах их применения, требованиях к подобного рода конструкциям, изучите теоретические аспекты в отношении каждого ключевого этапа возведения такой опоры и пошаговую практическую инструкцию с иллюстрациями.

Сферы применения оснований ленточного типа

Ленточные фундаменты успешно зарекомендовали себя при выполнении нижеперечисленных работ:

  • возведении относительно легких (каркасные, бревенчатые) и тяжелых (шлакоблочные, кирпичные, бетонные, каменные и пр.) построек;
  • возведении строений с подвалом, подземным гаражом и прочими подобными помещениями;
  • строительстве бань и домов с мансардными этажами;
  • выполнении строительных работ на площадках с неоднородной почвой.

Рассматриваемое основание является практически полностью универсальным – бетонную ленту не получится обустроить разве что на торфянике или просадочном грунте. Обязательно учитывайте данный момент при самостоятельном обустройстве опорной конструкции и ознакомьтесь с ключевыми требованиями, предъявляемыми к ленточным фундаментам.

Файл для скачивания: СНиП 2.02.01-83. Основания зданий и сооружений

Основные требования к ленточным фундаментам

Главной характеристикой ленточного фундамента является глубина его залегания. При выборе подходящего значения учитывается, во-первых, характер грунта на строительной площадке, во-вторых, тип постройки, для возведения которой обустраивается бетонная опора. Информация в отношении этих моментов приведена в следующей таблице.

Таблица 1. Необходимая глубина залегания ленточного фундамента для бани, см

Возводящаяся постройка Каменистая почва Плотные глинистые и суглинистые грунты Песчаники, состоящие из слежавшегося сухого песка Илистые грунты, мягкие песчаники Очень мягкие песчаники, илистые почвы, супеси Торфяные грунты
Компактная одноэтажная баня 20 30 40 45 65 Ленточный фундамент не применяется
Дом-баня с мансардой 30 35 60 65 85 Ленточный фундамент не применяется

В таблице приведены усредненные значения. В целом необходимую глубину ленточного фундамента лучше уточнять в индивидуальном порядке, в полной мере оценивая особенности климата в месте проведения строительных работ и характеристики непосредственно площадки (тип почвы, глубина прохождения подземных вод и т.п.).

Виды ленточных фундаментов

В настоящее время существует достаточно много разновидностей ленточных фундаментов. Они применяются при выполнении разных строительных работ и имеют ряд конструктивных отличий, но возводятся в целом по аналогичной технологии.

Наиболее простая разновидность рассматриваемой опоры – ленточный монолитный пояс.

Конструкция применяется преимущественно на участках с высоким уровнем грунтовых вод при возведении небольших легких построек. Хорошо подойдет для компактной каркасной бани, к примеру, 3х3 или 4х4, не создающей существенной нагрузки на основание.

Второй тип – незаглубленный ленточный фундамент. По сути, представляет собой тот же ленточный монолитный пояс, только непосредственно бетонная часть конструкции здесь поставлена на ребро.

Данная разновидность фундамента характеризуется увеличенной высокой прочностью на изгиб, что позволяет ставить на опору более серьезные по своим характеристикам постройки, к примеру, из оцилиндрованного бревна.

Важно! На монолитный пояс и мелкозаглубленный фундамент никакие каменные постройки ставить нельзя.

Третья разновидность рассматриваемых опор – мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Конструкция применяется преимущественно на участках, где уровень грунтовых вод проходит на глубине более 1 м. Примерно половина высоты бетонной части заглубляется в землю. Если грунтовые воды проходят выше упомянутой отметки, смысла в обустройстве мелкозаглубленной ленты не будет: в данном случае придется делать дренаж, что чревато дополнительными трудовыми, финансовыми и временными затратами.

Четвертый тип – Т-образный ленточный фундамент.

Первая лента здесь лежит на боку, вторая – стоит на ребре. Подобная связка образует очень жесткую конструкцию. На такой фундамент можно ставить каменные дома. Смысла в применении Т-образного фундамента при возведении небольшой частной бани, как правило, нет. Рекомендованное заглубление – от 1 м. Важным условием при обустройстве такой опорной конструкции является отсутствие грунтовой воды по всей глубине заложения ленты, т.к. под давлением жидкости фундамент деформируется и разрушится, что сделает эксплуатацию установленного сверху строения невозможной.

Пятая разновидность рассматриваемого основания – ленточный заглубленный фундамент.

Минимальное заглубление – 1,5 м. Конкретное значение определяется глубиной промерзания грунта – основание бетонной конструкции должно находиться ниже упомянутого показателя.

Регионы Глубина промерзания грунта, см
Воркута, Сургут, Нижневартовск, Салехард 240
Омск, Новосибирск 220
Тобольск, Петропавловск 210
Курган, Кустанай 200
Екатеринбург, Челябинск, Пермь 190
Сыктывкар, Уфа, Актюбинск, Оренбург 180
Киров, Ижевск, Казань, Ульяновск 170
Самара, Уральск 160
Вологда, Кострома, Пенза, Саратов 150
Воронеж, Пермь, Москва, Санкт-Петербург, Новгород, Рязань, Тамбов, Тула, Ярославль 140
Волгоград, Курск, Смоленск 120
Псков, Астрахань 110
Белгород, Курск, Калининград 100
Ростов 90
Краснодар 80
Нальчик, Ставрополь 60

Видео – Виды ленточных фундаментов

Теоретические аспекты самостоятельного обустройства ленточного фундамента

Прежде чем приступать к рассмотрению пошаговой технологии самостоятельной заливки фундамента под баню, вам рекомендуется подробно изучить теоретические аспекты, ключевые требования и сопутствующие замечания в отношении проведения каждого этапа предстоящей работы.

Разметка площадки

После определения подходящих параметров ленточного фундамента в соответствии с условиями конкретного строительного мероприятия (информация по этому поводу приводилась в таблице и на схемах существующих разновидностей опоры), приступают к разметке участка, предварительно очистив его от мусора и в целом всего, что может мешать выполнению дальнейших работ.

Помимо мусора, удаляется верхний шар грунта на глубину порядка 12-15 см. Разметка в целом выполняется традиционным способом: в углах будущей конструкции вбиваются деревянные или металлические колышки и между ними натягивается веревка. Последняя позволит проще
ориентироваться при определении направления фундаментной полосы.

Очень удобным вариантом является выполнение разметки с использованием обноски. Пример разметки с использованием подобных приспособлений показан на следующем изображении.

Разметка начинается с обозначения внешнего контура основания. В рассматриваемом примере размечается фундамент для бани размерами 5х6 м. По всем сторонам участок для обустройства основания должен быть минимум на 40-50 см шире непосредственно опорной конструкции.

Конкретно в данном примере размеры размечаемой площадки составили 6,6х7,6 м. Расчет ведется по теореме Пифагора, в соответствии с которой квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Гипотенуза (АС) для этого примера рассчитывается следующим образом: √(5600²+6600²). В результате получается значение равное 8656 мм.

Проводим базовую линию, равную одной из сторон будущего основания. В рассматриваемом примере в качестве базового определен отрезок AD, равный 5600 мм. Чаще всего при выполнении данного мероприятия первой размечается самая важная сторона будущей постройки – ее делают параллельной некоторому направлению, к примеру, линии другого здания, ограждения и т.п. Для примера определим как важную линию АВ, обустраиваемую параллельно
по отношению к дому на отдалении 5 м от него. Угловую точку А отдаляем на 2 м от ограждения. Из т. А откладываем отрезок AD и вбиваем в его крайних точках колышки либо арматуру.

Для определения точки B нам понадобится пара веревок. На концах каждой веревки делаем петли. Набрасываем первую петлю на колышек/прут, обустроенный в месте расположения точки D. По длине используем такие веревки, чтобы после их натяжения между осями вбитых колышков были обеспечены значения равные упомянутым ранее 6600 мм и 8656 мм, в соответствии с приведенным выше чертежом.

После натяжения веревки чертим на земле дуги. Первой чертим дугу радиусом 6600 мм из т. А, вторую – 8656 мм из т. D. В месте пересечения начерченных дуг и находится т. B. Здесь и надо вбить второй колышек/прут.

Для определения точки С используем эту же технологию. Разница лишь в том, что из т. А проводится дуга по длине диагонали, из т. D – по стороне прямоугольника. Замеряем диагонали полученного прямоугольника. В идеале их длина должна быть одинаковой. Максимально допустимое отклонение – 1-1,5 см. Веревку для разметки натягиваем, отступив от грунта вверх порядка 20-25 см, последовательно обходя каждый брусок/стержень. При такой высоте натяжения шнура он не будет мешать монтажу обносок.

Для определения оставшихся внешних узловых точек попросту измеряем отрезки либо же используем вышерассмотренную технологию в соответствии с чертежом фундамента, ориентируясь по веревкам. Внутренний контур, а также узловые точки несущих стен размечаются после обустройства обноски.

Приступаем к установке обноски. Она обеспечит временное обозначение осей за пределами траншеи и позволит контролировать нулевой уровень конструкции. Помимо этого, наличие обноски делает проведение всех подготовительных мероприятий более простым и удобным.

Читайте также:  Как проверить целостность фундамента дома

Источник

Пошаговая инструкция по изготовлению ленточного фундамента для бани своими руками

Построить баню на своём приусадебном участке стремится каждый его хозяин. Ленточный фундамент является одним из самых надёжных вариантов опор для зданий и сооружений.

При наличии определённых навыков в строительном деле, возведение такого основания для бани самостоятельно вполне осуществимо.

В этой статье представлена пошаговая инструкция по строительству ленточного фундамента для бани своими руками.

Содержание

Размер строения

Ленточный фундамент представляет собой замкнутую по периметру опорную конструкцию под зданием. Планируя строительство банного сооружения на приусадебном участке, первоначально определяют размеры бани в плане и вид основания.

Сооружение для гигиенических водных процедур должно располагать оптимальным набором помещений – это:

  • парная,
  • душевая,
  • туалет,
  • тамбур,
  • комната отдыха,
  • небольшая терраса.

Всё это можно разместить на плане бани размером 6 х 6 м. На нижнем рисунке видно расположение комнат:

Конфигурация опорной ленты замкнутого периметра зависит от величины сооружения. Распространённые размеры строения — баня в плане 6 х 6 м с осями 5,4 х 5,4 м, проходящими посередине ширины фундамента.

Размеры фундамента являются основополагающим фактором, влияющим на полную сметную стоимость возведения бани. Это определяет расход материалов, величину объёмов работ надземного строительства.

Виды ленты

Ленточный фундамент бывает двух видов – это монолитная и сборная конструкция. И тот и другой вид основания обладает своими преимуществами и недостатками.

Литая железобетонная

Литая железобетонная лента – это наиболее распространённый вид опоры для бани. Застройщиков монолит привлекает тем, что для его возведению не нужно привлекать грузоподъёмные механизмы, аренда которых стоит довольно дорого.

Недостатками является сезонность работ, которые производят только в тёплое время года, большие временные затраты на сборку, демонтаж опалубки и ожидание в течение 30 суток набора несущей способности лентой.

Сборный

Фундамент, построенный из железобетонных блоков, выгоден тем, что мокрые процессы нужны в малом объёме для заделки межблочных швов и выравнивания поверхностей ленты.

Плюсом считается то, что возведением фундамента можно заниматься в зимнее время года.

Сборные элементы применяют при обустройстве подвальных помещений. Сооружение монолитной ленты большой высоты будет крайне невыгодным по сравнению со сборным фундаментом.

Материалы

Владельцы частных домов и дач используют материалы для возведения ленточного фундамента для бани на своих приусадебных участках такие, как:

  • кирпич;
  • бут;
  • бутобетон;
  • монолитный железобетон;
  • сборные железобетонные блоки.

Кирпич

Кирпичи нередко применяют для строительства фундамента. Красные, силикатные кирпичи представляют собой пористую структуру, активно впитывающую влагу.

Основную часть затрат по возведению такого типа оснований составляет стоимость устройства гидроизоляции. Кирпичную кладку покрывают битумными составами со всех сторон, дополнительно укрывая рубероидом.

Любая допущенная оплошность во время гидроизоляционных работ может обернуться впоследствии разрушением фундамента.

Строительный бут представляет собой рваный или плитняковый камень. Его применяют в качестве кладочного материала при большой глубине уровня грунтовых вод и неглубоком промерзании почвы. Из него устраивают мелкозаглублённую ленту.

Недостатком бутового основания является большие трудозатраты по подгонке бутовых фрагментов в построении правильной геометрической формы основания.

Достоинством такого фундамента можно считать практически бесплатную доступность материала вблизи открытого залегания бутового камня.

Бутобетон

Возводится похожим способом возведения монолитной ленты. Отличием является использование вместо щебня рваных камней или плитняка в качестве заполнителя бетона. Смысл применения бута заключается в том, что цементный раствор заполняют местным более дешёвым материалом.

Монолитный железобетон

Монолитные железобетонные ленты приобретают с каждым днём всё большую популярность. Этому способствует развитая инфраструктура узлов по производству и доставке жидкого бетона, предложения по аренде опалубки. Всё это значительно облегчает устройство фундамента для бани.

Готовую опалубку легко установить и разобрать. Доставка бетона бетоновозом (автомиксером) позволяет в течение нескольких часов полностью заполнить раствором опалубку.

Фундаментные блоки

Используют фундаментные блоки, которые целесообразно применять при возведении заглублённых ленточных фундаментов для бань с подвальными помещениями.

В отличие от монолитных лент, для сборного железобетона выкапывают котлован вместо траншей.

Большой объём земляных работ компенсируется быстрым возведением фундаментных стен с помощью грузоподъёмных механизмов. Ленту монтируют из фундаментных блоков и плит на твёрдых грунтах.

Сборный железобетон способен выдержать вес бани, построенной из самых тяжёлых материалов без ограничения этажности.

Какую марку бетона используют?

Марка бетона привязана к марке используемого цемента для приготовления бетонного раствора. В большинстве случаев для заливки ленточных фундаментов применяют бетон М 300. Лента из такого материала выдерживает нагрузку до 500 кг/см2.

Для приготовления бетона М 300 используют цемент марок М 400 и М 500. Для заливки фундамента под баню готовят бетон с помощью растворомешалки. При использовании цемента М 400 на один замес в растворомешалку вносят цемент, песок и щебень в пропорции: 1 : 1,9 : 3,7.

Воду добавляют до получения сметанообразной консистенции раствора. Пропорция приготовления бетона на основе цемента М 500 пропорция будет выглядеть так: 1 : 4,4 :3 + вода.

На приготовления бетона М 300 цемента М 500 потребуется меньше, чем М 400. То есть, более дорогой цемент будет нужен в меньшем количестве, а песка и щебня потребуется больше. Застройщик должен сам решать, какую марку цемента применять для заливки ленточного фундамента под баню.

Если нет времени и физической возможности заниматься приготовлением бетона самостоятельно, то лучшей альтернативой будет оплата доставки бетона автомиксером.

Заказывать раствор нужно на бетонных узлах с проверенной репутацией. Нередки случаи, когда недобросовестные поставщики завышают марку жидкого бетона.

Как сделать самостоятельно?

Возведение своими руками представляет собой целый комплекс различных мероприятий и работ:

  1. Подготовка.
  2. Разметка.
  3. Земляные работы и устройство песчано-щебеночной подушки.
  4. Сборка опалубки.
  5. Армирование фундамента.
  6. Заливка жидким бетоном.
  7. Демонтаж опалубки.
  8. Гидроизоляция.

Подготовка

Подготовительные мероприятия включают в себя:

  • выбор участка для строительства бани;
  • определение характеристик грунта;
  • расчёт ширины и глубины заложения;
  • подготовка материалов и инструментов.

Выбор участка

Место для бани выбирают равноудалёно от жилых строений, а также подсобных построек (сараев, складов, мастерских и пр.).

Безопасным расстоянием между объектами, согласно противопожарным нормативам, считается удалённость 15 – 20 м. Исключается примыкание бани к каким-либо строениям или сооружениям.

Определение состава грунта

Баню строят на приусадебном участке. В случае отсутствия данных о характеристике почвы, их можно уточнить в местном отделе землеустройства и архитектуры.

Если нет возможности сделать это, то состав грунта, глубину промерзания и уровень грунтовых вод определяют методом опытного бурения земли на месте будущего строительства.

Чтобы не совершать ошибок, лучше обратиться в местную геологоразведочную службу. Геологи проведут исследование и дадут точное заключение о характеристике грунтового основания.

Расчёт ширины и глубины

Ширина фундамента определяется расчётом необходимой опорной площади для бани. Площадь ленты рассчитывают исходя из величины полной нагрузки на почву и расчётного сопротивления грунтового основания. Вес здания должен быть меньше силы сопротивления грунта.

Ширину ЛФ рассчитывают исходя из следующего неравенства Tхk/S ≤ R, где:

  • T – удельный вес сооружения (кг/см2),
  • S – расчётная площадь фундамента (см2),
  • k – коэффициент запаса нагрузки (1,1).

Величину сопротивления грунта R берут из копии вертикальной съёмки с привязкой к участку строительства или определяют опытным путём с применением бурения и испытанием 1см3 образца почвы нагрузкой. Принимают предельную удельную нагрузку от веса бани, которая была бы меньше нормативного сопротивления грунта.

Например: R = 1,88 кг/см2 (суглинок), вес здания P = 10000 кг, опорную площадь принимают, исходя из допустимой удельной нагрузки T = 1,8 кг/см2. Она будет равна S = P/T = 10000/1,8 = 5560 см2. При длине ленты 24 м (2400 см) минимальная ширина фундамента составит b = 5560/2400 = 2,3 см.

Следовательно, оптимальный размер принимают равным толщине стены плюс выступ цоколя по обеим сторонам по 30 мм. То есть, если толщина стены равна 250 мм (кладка в 1 кирпич), то ширина ленточного фундамента будет составлять 250 + 60 = 310 мм.

Высота ленты напрямую связана с глубиной заложения фундамента. Этот параметр в свою очередь зависит от глубины сезонного промерзания почвы и уровня залегания грунтовых вод.

В зависимости от этих данных фундамент делают мелкозаглублённым или глубокозаглублённым основанием. Вертикальный размер ленты состоит из глубины её заложения и высоты надземной части (цоколя). Как правила цоколь бани делают высотой 250 – 300 мм над уровнем земли.

Разметка

План фундамента переносят на место строительства. Разметку делают с помощью шнура и реперов (деревянных колышков или отрезков арматуры):

  1. Участок очищают от растительности и мусора.
  2. Снимают плодородный слой почвы.
  3. Реперы по рулетке забивают в землю, начиная с одного из углов плана в обе стороны.
  4. В результате получаются прямоугольные ограждения из шнура. Правильность прямых углов разметки проверяют равенством диагоналей.

Чтобы шнур не провисал, колышки вбивают через каждые 1,5 – 2 м. Для удобства ширину ленты фундамента обозначают двумя параллельными верёвками.

Земляные работы и устройство песчано-гравийной подушки

Пошаговые действия:

  1. Траншеи копают шанцевым инструментом (лопатами и кирками). Чтобы стенки ям не осыпались, на дно укладывают ПВХ плёнку или геотекстиль. Их края заводят вверх и крепят щепками или гвоздями к срезу грунта.
  2. Глубину канав проверяют лазерным уровнем и рейкой. Низ траншей корректируют подсыпкой из щебня или выемкой почвы.
  3. Дно должно быть на 300 мм ниже залегания подошвы основания. В траншеи высыпают щебень и песок с толщиной каждого слоя 150 мм.
  4. Подушку послойно трамбуют с проливкой водой. Нивелиром корректируют отметку противопучинного основания.

Установка опалубки

Для изготовления щитов опалубки используют доски, брус, тонкие металлические или плотные полимерные листы. Ограждающие стенки устанавливают в траншеях, укрепляя их распорами и подпорками из бруса.

Внутреннюю поверхность покрывают ПВХ плёнкой или геотекстилем. Материал крепят к щитам степлером или гвоздиками.

Армирование

Для изготовления армокаркаса используют арматуру периодического профиля ø 8 – 10 мм и гладкие стержни ø 6 – 8 мм.

Первую располагают двумя горизонтальными сетками с ячейками 100 х 100 мм, а вторыми формирую вертикальные связи. Узлы примыканий крепят вязальной проволокой.

Готовые секции армокаркаса опускают в траншеи и связывают между собой. Под нижние сетки подкладывают опоры высотой 50 — 70 мм, чтобы просвет был заполнен защитным слоем бетона, предотвращающим коррозию арматуры.

По этой же причине должны выдерживаться промежутки между арматурой и опалубкой шириной не менее 30 мм. Подробнее об армировании ленточного фундамента читайте здесь.

Как залить бетонную смесь?

Заполнять бетоном опалубку нужно не прерывая процесс и не больше, чем на 6 часов. Это нужно, чтобы внутри массы раствора не успевали сформироваться твердеющие прослойки. Для фундамента бани 6 х 6 м с поперечным сечением монолитной ленты 400 х 600 мм понадобится около 6 м3.

Чтобы произвести 1 м3, потребуется сделать 10 замесов. Для всего фундамента их нужно будет сделать 60 раз.

На заливку нужно будет затратить несколько дней. Причём придётся тратить время на уплотнение бетона вибратором. Лучшим вариантом будет заказать доставку бетона на стройучасток автомиксером.

Демонтаж опалубки

Через 30 суток после заливки бетоном опалубку демонтируют. Щиты снимают аккуратно, не применяя чрезмерных усилий, чтобы не нарушить целостность боковой поверхности монолита.

Гидроизоляция

После снятия опалубки все сколы и трещинки в монолите затирают цементным раствором. Боковые поверхности ленточного фундамента покрывают битумной мастикой. Её разогревают до жидкого состояния.

Также используют гидроизоляционные составы, которые разжижают растворителями. Дополнительно поверхности фундамента оклеивают рубероидом. По окончанию работ производят обратную засыпку.

Особенности возведения печного основания

Печной фундамент — это площадка, которая наиболее подвержена температурным перепадам из-за нагрева и охлаждения печи.

Чтобы колебания температуры не распространялись на весь массив ленты, основание под обогревательное оборудование локализуют от массива ленты.

Фундамент под печь отделяют песчаной засыпкой толщиной 500 мм либо листами асбеста. Для приготовления бетонного раствора применяют цемент М 500, гравийный щебень и песок в соотношении: 1 : 4 : 2,5.

Возможные ошибки и советы

Чтобы не остаться у разбитого корыта, когда обнаружится явное разрушение ленточного фундамента бани, следует не совершать следующих ошибок во время строительства:

Источник

Adblock
detector