Как менять крышу дома своими руками
Как менять крышу дома своими руками

Как менять крышу дома своими руками



Варианты замены кровли на старом доме – как заменить крышу своими руками

Спустя определенное время после укладки кровельного материала потребуется его ремонт или полная замена. На то, через сколько это произойдет, влияют условия эксплуатации кровли, ее долговечность, а также степень механических и других повреждений.

Какой именно ремонт крыши нужен

Замена кровли может подразумевать полную или частичную ее реконструкцию. Это завит от того, в каком состоянии находится материал, и как серьезно он поврежден. Иногда целью подобных мероприятий является замена существующего покрытия на новое, с более высокими прочностными характеристики.

К примеру, вместо обычного шифера нередко монтируется битумная черепица, которая имеют более высокий уровень экологической чистоты и улучшенные эксплуатационные характеристики.

Как отремонтировать или полностью заменить черепичную кровлю

В настоящее время дачные дома стараются делать надежными и капитальными, ведь в них нередко проживают не только летом, но и зимой. Это предполагает использование для отделки крыши надежных и качественных материалов, с хорошей продолжительностью службы. Керамическая черепица – одно из распространенных решений в этом случае, так как черепичная крыша надежна и долговечна. Замена крыши на старом доме включают в себе осмотр поверхности покрытия, для выявления поврежденных элементов. Если таковые были обнаружены, их меняют.

Для черепицы из керамики характерен хороший уровень прочности. Продолжительность службы этого материала находится практически на одном уровне с медной крышей. Повреждение отдельным плиткам можно нанести, но сделать это не так просто. Чтобы расколоть черепицу надвое, необходим очень сильный удар тяжелым предметом. На практике такое бывает, когда на крышу падает дерево: понятное дело, что такое случается далеко не каждый день. Иногда при сильном ветре отдельные плитки могут срываться с места: замена кровельного покрытия в таком случае сводятся к установке вместо них новых элементов. Это предполагает демонтаж небольшого участка, с осмотром обрешетки и стропильной конструкции внизу.

Полная замена старой кровли на новую проводится только при наличии значительных повреждений кровельной системы. После проведения восстановительных работ снятую черепицу можно уложить обратно, если она сохранила свою целостность. На этом замена крыши на старом доме своими руками заканчивается. Если принято решение полностью перекрывать кровлю, нужно выбрать, чем покрыть крышу на даче недорого, чтобы сэкономить деньги.

Замена кровли из профнастила на старом доме

Профилированные листы, оснащенные полимерной защитой, способны эффективно переносить различные агрессивные воздействия.

Повредиться они могут при следующих обстоятельствах:

  • При сильных ударах, когда на кровлю падают тяжелые предметы (крупные ветки или стволы деревьев).
  • Из-за неправильной укладке.
  • Если допускается проход по поверхности кровельных листов без соблюдения надлежащих рекомендаций по обслуживанию.

Следствием подобных воздействий на профилированные листы является появление на них вмятин, пробоин, повреждения защитного слоя, что провоцирует возникновения коррозии. В таких случаях необходимо заменить кровлю, уложив вместо поврежденных листов новые.

Источник

Крыша дома своими руками

Больше половины собственников пригородной недвижимости, коттеджей и дач, построили жилье собственными силами с нуля, и согласно их мнению, наиболее сложным этапом строительства являлось возведение крыши, особенно без профессиональных знаний. В этой пошаговой инструкции мы расскажем, почему так важно ознакомиться со всеми тонкостями процесса до начала монтажа, зачем необходимо выполнять расчеты материалов и как правильно сделать крышу дома своими руками без лишних трудностей.

Содержание

  • Виды крыш
  • Устройство крыши – термины
  • Как рассчитать крышу своими руками?
  • Пошаговая инструкция
    • Как правильно крепить мауэрлат?
    • Монтаж стропильной системы
      • Крепление стропил к мауэрлату
      • Крепление стропил в коньке
      • Как усилить систему?
    • Гидроизоляция
    • Контробрешетка и обрешетка
    • Кровельное покрытие
      • Сравнение кровельных материалов
    • Водосточная система
    • Утепление и пароизоляция
    • Ошибки при строительстве крыши

Виды крыш

Строительство крыши начинается с выбора проекта конструкции, то есть с определения ее будущей формы. В современном частном строительстве наиболее распространенными видами являются:

  • Односкатные крыши. Вариант конструкции с одним скатом наименее трудоемкий, быстровозводимый и позволяет значительно сэкономить на материалах. Основными недостатками являются невозможность обустройства полноценного чердака и мансарды, в виду низкого подкровельного пространства, а также применения в заснеженных районах при небольших углах наклона.
  • Двухскатные крыши (щипцовые). Конструкция с двумя скатами и двумя фронтонами, является наиболее распространенной в частном строительстве, поскольку обеспечивает баланс между трудоемкостью, затратами и практичностью. Позволяет создать полноценное чердачное помещение и эффективно справляется со значительными атмосферными осадками в зимний период.
  • Четырёхскатные крыши. Максимально надежные конструкции в плане устойчивости к атмосферным явлениям: ветровым и снеговым нагрузкам. Отличаются значительным весом – требуют крепкого фундамента и прочных несущих стен, а также продуманной стропильной системы. Также благодаря большой площади кровельного покрытия и значительной теплоотдачи, предполагают дополнительное утепление.
    • Вальмовые крыши. Сооружения состоят из четырех скатов, в которых боковые имеют форму равнобедренной трапеции, а торцовые – треугольника. Обладают минимальным сопротивлением к ветровой нагрузке и привлекательным внешним видом, однако сложны в расчете и монтаже.
    • Полувальмовые крыши (голландские). Каркасная конструкция аналогична предыдущему, за исключением треугольных скатов, которые имеют усеченный вид, в следствие чего появляются небольшие фронтоны. Главным преимуществом является возможность обустройства полноценного жилого помещения. Однако такая крыша требует создания сложной стропильной системы из-за большого количества углов.
    • Шатровые крыши (пирамидальные). Системы из четырех одинаковых скатов в форме равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке. Конструкция обладает наилучшими аэродинамическими свойствами и устойчивостью к сильным осадкам, благодаря равномерному отводу вод. Основной недостаток – сложность проектировки и возведения каркаса.
    • Многоскатные крыши (многощипцовые). Представляют собой комбинированные скатные крыши для зданий в форме буквы «П», «Г», «Т». Наиболее сложные в проектировании, изготовлении и сборке. В частном строительстве применяются крайне редко.

Если вы не можете определить какую форму крыши построить своими руками – при прочих равных, сравните внешний вид конструкций и посмотрите какой вариант наиболее привлекателен.

Устройство крыши – термины

Также непосредственно перед началом строительства крыши своими руками необходимо ознакомиться с основными элементами и терминологией, которая облегчит понимание процесса и позволит найти общий язык со строителями.

  • крыша – верхняя часть конструкции здания в сборе;
  • кровля – верхний элемент крыши (покрытие);
  • мауэрлат – опорный брус, уложенный по периметру стен здания;
  • лежень – опорный брус, уложенный на внутренних несущих стенах здания;
  • стропила (стропильные ноги) – конструктивные элементы крыши, несущие кровельное покрытие;
  • прогоны – горизонтальные продольные балки, поддерживающие стропила изнутри;
  • затяжки – горизонтальные поперечные балки, связывающие ноги одной стропильной пары;
  • ригель – затяжка, установленная непосредственно перед коньком конструкции;
  • конёк – горизонтальное ребро, расположенное на стыке скатов в самой верхней части кровли;
  • стойки – вертикальные балки, выставленные на лежень или другую опору, предназначенные для поддержки прогона;
  • подкосы (подстропильные ноги) – наклонные балки, соединяющие стропила с опорными элементами и расположенные под углом в 45°;
  • контробрешетка – ряды досок, уложенные вдоль стропила поверх гидроизоляционного материала;
  • обрешетка – ряды досок, уложенные на стропила/контробрешетку под углом в 90°;
  • карниз – свисающая часть кровли, которая прикрывает верхнюю часть наружных стен от негативного воздействия атмосферных проявлений;
  • кобылки – доски, посредством которых можно удлинить стропильную ногу;
  • ендова – внутренний угол, образованный на стыке двух скатов в многощипцовых крышах;
  • вальма – треугольный скат крыши в торцах / крытый фронтон с уклоном;
  • фронтон – верхняя часть фасада здания, которая ограничена двумя скатами.

Как рассчитать крышу своими руками?

После того как был разработан проект конструкции, обязательно требуется рассчитать количество материалов для ее изготовления. Это необходимо для того, чтобы заранее знать объем пиломатериалов и заказать соответствующую партию у производителя.

Онлайн-калькулятор расчета крыши от КАЛК.ПРО позволяет выполнить максимально точный расчет материалов, а также получить комплект чертежей и 3D-модель конструкции.

Также рекомендуется выполнить расчет крыши на допустимые нагрузки, чтобы подобрать сечение несущих элементов. Например, одной из наиболее важных деталей является стропильная нога – для нее высота и ширина бруса подбирается на основании таких параметров, как:

  • материалы кровли;
  • снеговая нагрузка;
  • шаг укладки;
  • пролет.

Однако, чаще всего, таким подробным расчетом пренебрегают и выбор стропильных сечений происходит на основе общих рекомендаций, но с незначительным запасом, поскольку в таблицах не учитываются особенности конкретной ситуации.

Источник

Как менять крышу дома своими руками

Содержание

  1. Виды крыш
  2. Расчет
  3. Пошаговая инструкция по выполнению работ
  4. Закрепление мауэрлата
  5. Крепление стропил к мауэрлату
  6. Крепление стропил к стене
  7. Усиление системы
  8. Соединение с прогоном
  9. Обрешетка
  10. Вентиляция подкровельного пространства
  11. Кровельное покрытие
  12. Утепление

По статистике каждый второй домовладелец построил свое жилье самостоятельно. Согласно их отзывам, самостоятельное возведение крыши – один из самых сложных этапов для непрофессиональных строителей. Поэтому очень важно подойти к этому этапу, имея в голове полное представление о всех нюансах процесса. Чтобы разобраться в том, как сделать крышу своими руками, необходимо изучить устройство, технологию монтажа, порядок работ и особенности крепления всех составляющих конструкции.

Виды крыш

Для начала необходимо определиться с формой. На сегодняшний день наиболее популярными видами являются:

  • односкатная;
  • двухскатная;
  • четырехскатная вальмовая;
  • ломаная;
  • многощипцовая.

Перекрытие крыши одним единым скатом позволит сэкономить нервы и материалы, поскольку конструктивно это самый простой вариант. Если сделать такой каркас самостоятельно, то трудоемкость работы будет наименьшей, а скорость монтажа высокой. Но такая форма имеет недостаток – отсутствует возможность обустройства полноценного чердака или мансарды, посколькуподкровельное пространство получается слишком низким.

Двухскатная крыша монтируется намного чаще. Она чуть сложнее в изготовлении, но позволяет получить больше пространства. По сравнению с четырехскатной она обладает меньшей сложностью и массой, однако потребуется сделать треугольные фронтоны по торцам здания.

Читайте также:  Обшивка крыши дома профлистом

Двускатная – самая популярная форма

Перед тем как приступить к самостоятельному возведению крыши с четырьмя скатами, потребуется серьезно подготовиться. Такая система имеет больше элементов по сравнению с двумя предыдущими. Кроме того, на мансарде нет возможности сделать полноценные окна, поскольку конструкция крыши лишена фронтонов и монтажа сложных мансардных илислуховых окон не избежать.

Четырехскатная сложна в устройстве, но экономия достигается за счет отсутствия фронтонов

Для мансардыотличным вариантом будет комбинированная конструкция с ломаными скатами. В этом случае в нижней части кровля имеет больший уклон, чем на верхнем участке. Такая сборка позволяет поднять потолок в помещении и сделать построенный дом более комфортным.

Ломаная – не самая “архитектурная”, зато очень эффективная в плане используемого пространства

Расчет

Перед началом работ нужно сделать расчет конструкции. Вычислять сечения всех элементов не имеет смысла. В большинстве случаев их можно принять конструктивно:

  • мауэрлат — 150х150 мм;
  • стойки — 100х150 или 100х100 мм в зависимости от сечения стропил;
  • подкосы — 100х150 или 50х150 мм с учетом удобства соединения со стропилами;
  • затяжки — 50х150 мм с двух сторон;
  • прогоны — 100х150 или 150х50 мм;
  • накладки толщиной от 32 до 50 мм.

Расчет обычно выполняют только для стропильных и накосных ног. Требуется подобрать высоту и ширину сечения. Параметры зависят от:

  • материала кровельного покрытия;
  • снегового района;
  • шага стропил (подбирается так, чтобы было удобно укладывать утеплитель, для минеральной ваты между элементами в свету должно оставаться 58 см);
  • пролета.

Подобрать сечение стропил можно с использованием общих рекомендаций. Но в этом случае рекомендуется делать небольшой запас.

Расчет обычно выполняют для стропильных ног

Если не хотите вникания в тонкости вычислений, можно воспользоваться специальными калькуляторами.

Если вы предполагаете сделать теплую крышу, то высоту сечения ног подбирают с учетом толщины утеплителя. Смонтировать его нужно так, чтобы он не выступал выше несущих балок. Также нужно учесть, что для минеральной ваты делается вентиляционный зазор 2—4 см между ней и покрытием. Если высоты стропил для этого недостаточно, предусматривается установка контробрешетки (контррейки).

Правильный состав теплого пирога

Пошаговая инструкция по выполнению работ

Последовательность этапов возведения крыши выглядит следующим образом:

  1. выполнение замеров коробки здания (размеры могут немного не соответствовать проектным);
  2. подготовка материалов и инструментов, обработка древесины антисептиком;
  3. крепление мауэрлата к стене;
  4. установка конькового ригеля, если он нужен (для наслонных стропил);
  5. монтаж каркаса;
  6. усиление кровли с помощью стоек, подкосов и затяжек;
  7. гидроизоляция;
  8. обрешетка;
  9. обеспечение вентиляции;
  10. установка капельников;
  11. монтаж покрытия.

Закрепление мауэрлата

Чтобы крыша была надежно закреплена, нужно позаботиться о ее надежном соединении со стеной здания. Если возводится деревянный дом, то мауэрлат не потребуется – в качестве этого элемента выступает верхний венец из бруса или бревна.В этом случае крепление к стене выполняют при помощи специальных “плавающих” крепежей.Они продаются уже готовыми, чаще всего их называют салазками. Такой вариант устройства крыши позволяет всей конструкции слегка смещаться при усадке стен без разрушений и деформаций.

“Скользящее” крепление в деревянном доме

Похожая ситуация возникает и с каркасным домом. В этом случае мауэрлатом будет верхняя обвязка стен. Она крепится к стойкам каркаса с запилом при помощи уголков, скоб или гвоздей.

Способы крепления стропил к обвязке в каркасном доме

Конструкция крыши из кирпича, бетонных блоков или бетона подразумевает крепление через мауэрлат. В этом случае есть несколько способов.

Поставить мауэрлат на стену можно четырьмя способами:

  • на скобы;
  • на шпильки;
  • на анкерные болты.

Мауэрлат можно закрепить на скобы. В этом случае в кладку с внутренней стороны закладывают деревянные бруски. Они должны располагаться на расстоянии 4 рядов от обреза. Одна сторона скобы крепится к мауэрлату, а вторая к тому самому бруску в кладке. Способ тоже можно отнести к простым. Он не рекомендован для больших зданий с высокими нагрузками.

Крепление мауэрлата на скобы. В кладке стены предусматриваются антисептированные деревянные бруски с шагом 1-1,5 м

Крепление при монтаже крышисвоими руками может осуществляться через шпильки или анкерные болты диаметром 10—12 мм. Крепеж закладывают в кладку. На обрез временно укладывают мауэрлат, по нему нужно легонько стукнуть молотком. После этого на брусе остаются углубления в местах крепежа. По ним нужно сделать отверстия под шпильки. После этого брус надевают на крепеж и закручивают гайки. Метод идеально подходит для стен из легких бетонов при наличии монолитного армопояса.

Крепление мауэрлата на шпильки

Крепление стропил к мауэрлату

В домах из кирпича или камня разумнее выполнять с помощью жесткого крепления стропил к мауэрлату. В этом случае можно использовать как наслонную, так и висячую систему. Конструкция предполагает два способа:

  • с врубкой;
  • без врубки.

Соединение с врубкой и без

В первом случае стропила подрубаются с уклоном так, чтобы они плотно примыкали к мауэрлату. Для выноса карниза предусматривают кобылки. Их крепят к ноге с нахлестом не менее 1 м. Жесткая фиксация узла должна делаться с помощью саморезов, гвоздей или скоб. Но большей надежностью собранный каркас будет обладать, если для фиксации использовать металлические уголки с отверстиями под саморезы.

Способ без врубки часто не предполагает использование кобылок. В этом случае вылет каркаса обеспечивают сами балки. Такой вариант проще, чем предыдущий, поскольку не требует высокой точности. Он подойдет для новичков. Для плотного прилегания к мауэрлату в этом случае используют упорные бруски или доски. Жесткая фиксация, как и в предыдущем случае, выполняется металлическими уголками с двух сторон.

Крепление стропил к стене

Сделанный каркас нужно закрепить к коробке здания – это не даст сильному порыву ветра сорвать крышу. Для этого за правило нужно взять использование скрутки из двух проволочек диаметром 4 мм. Их оборачивают вокруг ноги в месте опирания на мауэрлат, а после проволоку крепят к стене на анкер или ерш примерно за 4-5 рядов до обреза. Элемент нужно заранее заложить в кладку.

Защита от срывания ветром

Для деревянного дома можно упростить задачу. Собирать каркас можно с использованием скоб. Такой вариант ускорит процесс. Но важно помнить, что такой способ подойдет, только если изготовление стен выполняется из дерева.

Усиление системы

Как усилить каркаспри пролетах более 6 метров? Нужно уменьшить свободный пролет стропил. Для этого используют подкосы и стойки. Делать усиление нужно с учетом планировки, важно, чтобы эти элементы не мешали пребыванию людей и гармонично вписывались в интерьер.

Подкосы обычно располагают под углом 45 или 60 градусов к горизонтальной плоскости. Стойки нельзя опирать на пролет перекрытия. Их допускается устанавливать на нижележащие стены или балки и шпренгели, перекинутые между стенами.

Затяжка необходима для уменьшения распора. Из-за него стропила могут просто разъехаться. Особенно эта актуально для систем с висячими балками. Чтобы собрать каркас, используют две затяжки, которые крепят с двух сторон от стропил. Фиксацию осуществляют на саморезы, гвозди или шпильки.

Соединение с прогоном

В верхней точки стропила опираются на промежуточный или коньковый прогон. В зависимости от выбранной системы, расположения и ширины пролета, его изготавливают из бруса сечением от 50х100 до 100х200 мм. Крепление осуществляется на соединительные металлические пластины, болты или гвозди.

Обрешетка

Перед началом работ на этом этапе требуется настелить гидроизоляционный материал. Строители рекомендуют использовать пародиффузионную влаговетрозащитную мембрану. Она стоит дороже, чем полиэтиленовая пленка, но гарантирует более надежную защиту. Свой дом — это не повод для экономии.

Конструкция кровли под профнастил

Крыша требует закрепления обрешетки. Тип зависит от выбранного кровельного материала. Для металла достаточно будет разреженной обрешетки из досок толщиной 32—40 мм. Под битумную черепицу нужна сплошная обрешетка из доски 25—32 мм или влагостойкой фанеры.

Вентиляция подкровельного пространства

Перед тем приступить к этапу укладки кровли,стоит продумать вентиляцию подкровельного пространства. Это позволит уберечь конструкции от плесени, грибка и разрушения.

Правильное обустройство вентиляции под крышей предохранит конструкцию от появления грибка

Для вентиляции нужно предусмотреть:

  • поступление воздуха через карниз (подшивку карниза при этом делают разреженной доской или специальными перфорированными софитами);
  • движение воздуха под покрытием (между утеплителем и кровлей должен быть зазор 2—3 см);
  • выход воздуха в районе конька (для этого на кровлю устанавливают коньковый и/или точечные аэратор).

Кровельное покрытие

Тип кровли выбирается из эстетических и экономических соображений. Также стоит изучить предложения производителей и выяснить допустимый уклон. Например, битумную черепицу не рекомендуют настилать при уклоне более 45°.

Фальцевая кровля – это легкое пожаробезопасное и долговечное покрытие

Настеленный материал должен обеспечивать надежную гидроизоляцию. Его монтаж осуществляют в строгом соответствии с инструкцией производителя. Существуют пять наиболее распространенных типов покрытия:

  • фальцевая кровля;
  • металлическая черепица;
  • профнастил;
  • ондулин;
  • гибкая черепица.

Утепление

Чаще всего для теплоизоляции применяют минеральную вату

Теплоизоляцию можно выполнять только после монтажа покрытия и гидроизоляции. Для утепления чаще всего используют минеральную вату. Она держится между стропилами за счет трения о балки и за счет нижней обрешетки. Толщину теплоизоляции подбирают расчетом в зависимости от климатического района, в среднем 150-200 мм. Читайте подробнее об утеплении крыши.

Источник

Крыша дома своего: замена и ремонт своими руками

Протекание крыши — больная тема для многих. Следить бесконечно за прогнозами погоды и готовить ёмкости на случай дождя, чтобы уберечь дом от текущего потолка, мало кому по душе. Даже небольшая разовая течь символизирует о серьёзной проблеме с кровлей, требующей немедленного решения, пока дело не зашло слишком далеко. Иначе впоследствии потребуются немалые денежные затраты и время. Как вовремя устранить кровельные дефекты и сэкономить на ремонте, расскажем в этой статье.

Читайте также:  Кровельные работы устройство крыши

Причины замены кровли

Причины для замены кровли могут быть разные: кому-то крыша показалась устаревшей, а хочется идти в ногу со временем, кто-то делает к дому пристройку и желает, чтобы всё было под одной кровлей, или достраивает верхние этажи. Но есть одна нешуточная причина — протекание — и к ней нужно отнестись максимально ответственно.

Протекание кровли: из-за чего бывает и как устранить неполадки

Перечислим самые распространённые случаи. Эти знания пригодятся независимо от того, насколько нова крыша вашего дома. Всегда лучше, зная о возможных причинах, вовремя распознать поломку и устранить её, чем позже тратиться на капитальный ремонт.

Трещины в оконном гидроизоляционном окладе

Металлические полоски, устанавливаемые под кровельной облицовкой вокруг мансардных окон, называются окладами. Они малозаметны на крыше, но выполняют важные функции — защищают деревянные рамы и отводят воду от окон.

Нередко для скрепления деталей оклада используют смолу, которая со временем разъедает металл. Кроме того, оклад может быть ничем не обработан сверху и под действием агрессивных климатических явлений прогнить. Появляются трещины, которые способствуют протеканию кровли.

  1. Вытащите гвозди, которыми закреплён старый оклад.
  2. Замените повреждённый участок оклада новым.

Повреждён оклад кровельных вентилей

Важными элементами вентиляционной системы, жизненно необходимой для дома, являются кровельные вентили, которые выглядят как небольшие трубы.

Если на мансардном потолке появились плесень, грибок или тёмные пятнышки, значит, повреждён оклад или уплотнитель, либо пришла в негодность герметика выходных отверстий.

  1. Используя нож и монтировочный инструмент, снимите оклад и замените резиновый уплотнитель вокруг вентиля.
  2. Прикрепите его гвоздями к крыше.

Засорены водосточные желоба

Мелкие ветви и листья, виднеющиеся из желобов, дождевая вода, едва вытекающая из водосточных труб, — всё это говорит о том, что водосточные желоба пора чистить. Иначе влага будет застаиваться на крыше, а со временем начнёт просачиваться внутрь.

  1. Постелите брезент там, где будете работать.
  2. Поднимайтесь по лестнице и чистите желоба вручную вдоль всего водостока, сбрасывая мусор на брезент. Желательно заодно прочистить длинным тросом и водосточные трубы, чтобы уж наверняка удалить все засоры.

Ендовы соединены с крышей недостаточно герметично

Ендова — это желобок на стыке двух скатов кровли. Обнаружить проблему изначально можно при периодической ревизии кровли, причём осмотр надо делать в сухую погоду. Если вы увидели влажные пятна вдоль стыков, ищите, где повреждены ендовы. Причины повреждения разные — изначально неправильная установка, возможно, на них наступили при монтаже или появился дефект из-за дождей и обледенения крыши.

Ремонт ендовы — сложный процесс, своими силами его делать не рекомендуется, если только вы не кровельщик со стажем. В ином случае при обнаружении дефектов ендовы лучше пригласить мастера. Он быстро заменит пришедшую в негодность резиновую прокладку под ендовой и уложит на место разобранную кровлю.

Трещины на трубах

Основная причина появления расщелин на трубах заключается в том, что раствор, используемый при кладке, со временем разрушается. Увидеть дефекты можно опять-таки при визуальном осмотре кровли. Чаще всего бывают повреждены оголовки труб или зонтики. Стоит поискать разрывы и трещинки в местах примыкания труб к кровле, проверить плотность укладки оклада и кровельного покрытия вокруг них.

Как исправить: найти повреждённый участок и заменить нарушенный слой раствора новым. Сейчас существует множество современных материалов для ремонта кровельных труб, а также технологий по их защите (например, обшивка металлом), так что консультация специалиста и здесь не будет лишней.

Наросты льда на крыше

Больше всего наросты на кровле терпят дома, расположенные в регионах с обильными снегопадами и низкой зимней температурой. Снег в больших объёмах скапливается на крыше и под действием тепла из чердачного помещения подтаивает. Но морозы превращают талую воду в лёд, который не уходит через водостоки, а образует ледяные глыбы. Часть подтаявшей воды замерзает на кромке крыши, образуя сосульки. Именно сосульки становятся первым звоночком, что пора подстраховаться.

Как исправить: вовремя убирать снег с крыши снегоуборочной лопатой. Но если дело дошло уже до образования огромных сосулек, не нужно их обламывать, иначе поломаете кровлю. Обработайте спецсредствами для оттаивания льда как указано в инструкции от производителя.

Конденсат в мансардном помещении

О появлении конденсата говорит наличие плесени на чердаке и неприятный затхлый запах оттуда. Причина — плохая гидроизоляция кровли изначально, её отсутствие или разрушение со временем.

  1. Удалите плесень.
  2. Сделайте надёжную гидроизоляцию мансарды.
  3. Проверьте, не засорены ли вентиляционные отверстия, и поставьте при необходимости вытяжной вентилятор соответственно размерам чердачного помещения.

Видео: как устранить конденсат на чердаке

Неверно установленные кровельные окна

Когда под кровельными окнами появляются сырые пятна, либо вода просачивается сквозь оконные рамы, значит, изношена уплотняющая резиновая прокладка. Если строение довольно новое, возможно, допущены огрехи при замерах кровельных окон или их установке (например, не утеплены откосы).

  1. Осмотрите окна и при обнаружении щелей в рамах заделайте их герметиком.
  2. Если трещины не выявлены, осмотрите оконный оклад и замените дефектную часть или прокладку.
  3. Утеплите откосы, если этого по каким-то причинам не сделали раньше.

Повреждение кровельного покрытия

Повреждение кровли просто заметить. Посмотрите на крышу. Возможно, некоторые участки кровельного покрытия изменили цвет или его обломки обнаружены во дворе. Причины повреждения кровельного настила — снегопады, дожди, ультрафиолет, ветра.

  1. С помощью гвоздодёра и плоской монтировки осторожно выньте крепления (гвозди кровельные) из гнёзд.
  2. Снимите старое покрытие, постелите новое (отрезок рубероида, черепицу, шиферный лист, профнастил и т. д.) и закрепите его новыми гвоздями.

Если шиферная крыша повреждена слабо, то можно замазать трещины битумной мастикой или самодельной смесью (олифа + мел), и после высыхания покрасить масляной краской в тон покрытию. Для натуральной черепицы замазку делают из пакли и песчано-цементной смеси (1:2).

Видео: ремонт металлической крыши

Для ремонта кровельного покрытия выберите день с температурой воздуха от +5 до +20 °C.

Слишком частое использование крыши

Бассейн на крыше, сад, огород или терраса — это, конечно же, модно, красиво и престижно. Однако нельзя забывать о том, что эксплуатируемая крыша должна соответствовать этим нагрузкам. Но даже при идеально сделанной крыше выходить на неё часто не рекомендуется. Любое кровельное покрытие очень нежное, поэтому повредить его труда не составит.

Как исправить: по возможности старайтесь реже бывать на крыше. А если уж и потребовался ремонт, то приглашайте профессионала. Он точно укажет, какие зональные места обойти стороной или исправить так, чтобы ничего на крыше не повредить.

Протечек кровли избежать можно. По крайней мере, большинства из них. Просто ухаживайте за крышей, и она будет служить очень долго.

Демонтаж старой кровли

Как гласит народная мудрость, ломать — не строить. Однако это не совсем так, когда дело касается ремонта кровли, в частности, демонтажа старой крыши. Здесь надо постараться:

  • не обрушить на себя стропильную систему;
  • избежать повреждений стальной конструкции;
  • уберечь двор и надворные постройки от падения вниз материалов.

Видео: демонтаж старой и монтаж новой крыши

Предварительные работы

Начинать нужно с предварительной оценки кровли, и уже по результатам составлять план работ. Перед демонтажем старой кровли следует:

  • снять все инженерные коммуникации, наружное электрооборудование и сторонние элементы — проводку, стойки радиовещания, антенны, рекламные щиты и разобрать дымовые трубы;
  • вынуть мансардные окна;
  • установить на время демонтажа в чердачном помещении подпорки и прогоны (для скатных кровель).

Необходимые инструменты

Из инструментов и оснащения понадобятся:

  • лестницы высокие и специальные кровельные, первые для подъёма на кровлю, вторые для передвижения по наклонной крыше;
  • монтировка, гвоздодёр, отвёртка и штроборез;
  • лом, зубило, молоток, электропила и топор;
  • прочный канат (трос);
  • универсальный (под все виды саморезов) шуруповёрт.

Для спуска вниз старых материалов можно арендовать спецтехнику или сделать самому механическое устройство, состоящее из:

  • опоры в виде закреплённой на крыше толстой доски, одним концом выступающей за её пределы на метр;
  • блочных узлов, зафиксированных к торцу опоры и её середине;
  • троса, перекинутого через блоки и жёстко закреплённого одним концом к доске;
  • подвижной спусковой площадки, куда укладываются материалы (обычно это доска 50 х 50 см).

Демонтажные работы

Каждое кровельное покрытие имеет свои особенности и демонтируется с их учётом.

Демонтаж шиферной старой кровли

Происходит в 2 этапа:

  1. Разбирают конёк крыши.
  2. Поочерёдно снимают листы шифера, вытащив кровельные гвозди. Для лёгкости и быстроты помощник из чердака дома подбивает гвозди вверх, а стоящий на кровле гвоздодёром вынимает их. Если старые листы крепились шурупами, то применяют шуруповёрт.

Демонтаж мягкой кровли

Используют штроборез (при толщине укрытия 3 см и более) или кровельный топор, которыми нарезают небольшие квадратные полотна, отделяют от стяжки и отправляют в мусорный бак.

Не рекомендуется заниматься разборкой мягкой кровли в жару, поскольку укрывной материал расплавится. Желательная температура воздуха не выше +20 °C.

Демонтаж кровли с фальцевым покрытием

Демонтируют в следующей очерёдности:

  1. Вначале убирают настил вокруг стен, труб и прочих выступов.
  2. Затем демонтируют покрытие около слуховых окошек.
  3. Далее снимают обычные листы.
  4. В конце разбирают доборные элементы кровли — разжелобки и карнизные свесы.

Если имеется ограничительная решётка, то кровлю демонтируют до неё. Карнизы и водостоки разбирают с чердачного помещения. Если фальцы будут снова использованы, то их раскрывают молотком-отвёрткой. Если же они пойдут на выброс, тогда используют зубило, лом, простую отвёртку.

Демонтаж черепичной кровли

Черепицу разбирать легче всего, хотя нужно быть предельно аккуратным, поскольку она легко бьётся. Черепичные плитки отсоединяют друг от друга и отправляются вниз на подвижной площадке. Работы начинают с любого нижнего угла и продвигаются рядами.

Демонтаж крыши, покрытой профметаллом

В первую очередь демонтируют кровельный настил вокруг труб, слуховых окон, кровельных вентилей. Далее выполняют работы в следующей последовательности:

  1. Убирают конёк кровли, ветровые планки и ендовы.
  2. Снимают профнастил, начиная с верхних пластов, и спускают на землю по одному листу.
  3. Разбирают карнизы и водостоки.

Демонтаж изоляции и утеплителя

Рабочий процесс и выбор инструментов зависят от вида изолирующего материала и утеплителя:

  • мембранные и плёночные изолирующие элементы снимают бережно, чтобы их можно было снова использовать;
  • кромку рубероидного листа поддевают шпателем и отрывают;
  • битумную изолирующую прослойку удаляют вместе с расшивкой, а затем выбрасывают.

Демонтаж стропильной системы

После снятия изоляционного слоя разбирают стропила и обрешётку с помощью лома, топора и электропилы. Демонтаж делают со стороны чердака, используя подмостки, если деревянные части кровли находятся высоко.

Вначале убирают 2–3 доски на расстоянии 1,5 м от перекрытия и через образовавшееся отверстие разбирают нижележащие доски. После разборки одного участка приступают ко второму по такой же схеме.

Для демонтажа наслонных стропил снимают вначале крепёжные металлические звенья (скобы, нагели), затем удаляют по одному все свободно лежащие составляющие и опускают их.

Висячие стропила демонтируют немного иначе:

  • оставляют на месте (не трогают) каждую пятую или шестую доску обрешётки, чтобы не упали стропильные фермы;
  • сами фермы, освобождённые от брусков обрешётки, аккуратно опускают на чердачную плиту перекрытия, где разбирают и затем опускают;
  • оставшиеся нетронутыми доски удаляют по одной перед самым снятием фермы.

Замена элементов крыши

Кровля, как и остальные элементы конструкции дома, нуждается в периодическом ремонте. Он бывает текущим и капитальным. Текущий ремонт — осмотр кровли и замена повреждённых деталей, не затрагивая основных кровельных составляющих, например, замена прокладки или одного шиферного листа. Он делается для предупреждения солидных поломок. Капитальный ремонт — это уже случай посерьёзнее. Здесь замена изношенных элементов проводится после полного или частичного демонтажа крыши.

Замена подкровельной плёнки без разбора кровли

Для начала определимся с терминами. Есть два вида подкровельных плёнок — пароизоляционная, которая укладывается изнутри, и гидроизоляционная, паропроницаемая, укладываемая снаружи. Никакой универсальной «парогидро» не существует. Обязательно запомните это. Если в целях экономии вы уложили одну плёнку, якобы универсальную, естественно, она не будет справляться со своими функциями. Её придётся менять. Бывает также, что купленная плёнка может оказаться бракованной, или при укладке её уложили не той стороной. В обоих случаях также потребуется замена.

Можно ли это сделать без разборки кровли? Вполне, выполняя работы изнутри и укладывая кровельный «пирог» под стропилами.

Источник

Замена кровли: распространенные варианты

Любой домовладелец мечтает видеть свой дом теплым, сухим и комфортным. Во многом, это зависит от состояния крыши. Если с кровлей что-то не так, то проблемы одна за другой начнут давать о себе знать. Так что вопросов, связанных с ее текущим, а то и капитальным ремонтом, так или иначе, не избежать.

замена шиферной кровли

Многие задаются вопросом, что же лучше, постоянный ремонт или замена кровли. С точки зрения бюджетности, несомненно, предпочтительнее тщательно ее залатать. Однако, как показывает практика, частый мелкий ремонт особо не способствует улучшению состояния конструкции: она продолжает изнашиваться, а трещины лишь множатся. Более рациональным вариантом будет полный демонтаж.

Когда нужна новая кровля ↑

Довольно убедительным доводом для замены крыши гаража или жилого дома станет мокрое пятно, расплывшееся по потолку во время, сильного дождя, не говоря уже о капающей с его поверхности воды.

поврежденная шиферная кровля

Ежегодный профилактический осмотр кровли и стропильной конструкции позволит выявить масштабы ремонтных работ и выработать в случае необходимости стратегию замены кровли своими руками:

    снять покрытие полностью либо использовать в качестве подложки под стальной лист. протестировать состояние несущей конструкции, включая обрешетку; проверить соответствие диагональных измерений, иначе из-за нарушений в стропильной системе получатся разные свесы.

Ремонтные работы предполагают три возможных варианта исполнения:

1 Если речь идет только о трещинах на кровельном покрытии, и повреждения не затронули стропильную систему, то достаточно будет поменять покрытие на новое, к примеру, выполнить замену мягкой кровли на профнастил .

2 Если под покрытием крыши обнаружится гниль либо грибок на обрешетке, то понадобится также отремонтировать каркас.

3 И, наконец, при серьезных повреждениях системы стропил, теплоизоляции, дырах в настиле мы имеем дело с наиболее сложным вариантом. Здесь необходима полная реконструкция, поскольку в отличие от предыдущего случая повреждений теплоизоляционного слоя достаточно для обоснования замены утеплителя кровли. Значительный масштаб работ приводит к увеличению стоимости. Цена за 1м 2 будет формироваться из общей суммы всех расходов, на демонтаж, покупку и монтаж нового материала.

Демонтаж ↑

демонтаж

Старое покрытие из старого шифера снимают , используя фомку и молоток. Если предполагается использовать листы вторично, то работы выполняют максимально аккуратно и непременно вдвоем. Если нет, то просто пробиваются дырки в месте крепления шифера к обрешетке и сбрасывают его на землю.

Покрытие из профнастила, металлочерепицы или другого современного материала можно вторично использовать на небольших площадях, поэтому его демонтируют по возможности аккуратнее.

Технология замены кровли на металлочерепицу и цена ↑

укладка металлочерепицы

При замене шиферной крыши на металлочерепицу, как правило, необходимо перестраивать каркас. Конечно, теоретически после демонтажа шифера стропила под ним могут оказаться неповрежденными, но даже в этом случае потребуется определенная реконструкция. Нужно учесть, что шифер кладут на один ряд обрешетки, а металлочерепицу – на два . Вторая обрешетка необходима для обеспечения вентиляции. Только в этом случае вода не будет собираться в нижней части листов металлочерепицы.

    Работа начинается с визуального осмотра системы стропил. Обнаружив гниль на древесине или участки, поеденные короедом, стропила либо очищают и обрабатывают антисептиками либо полностью меняют. Расстилают гидробарьер и крепят его на стропила, используя строительный степлер. Набивают обрешетку, установив бруски (чаще всего сечением 25 на 120), перпендикулярно коньку. Она окончательно закрепит слой гидроизоляции. Устанавливают контробрешетку, начиная с края, из брусков того же сечения. По диагонали натягивают шнур, с помощью которого в процессе работ проверяется точность уровня. Листы металлочерепицы укладывают справа налево в соответствии с замковой системой. Нижний край листов выставляют ниже стропильных ног примерно на 70–100 мм. Все выступающие места срезают болгаркой.

Пример расчета стоимости работ замены кровли на металлочерепицу

Виды работ Цена
1. Демонтаж старого покрытия 50
2. Монтаж гидробарьера 50
3. Установка контробрешетки 50
4. Выравнивание плоскости ската (при необходимости) 50
5. Установка обрешетки 80
6. Укладка металлочерепицы 200
Всего: 480 руб./м 2

Замена на профлист ↑

Многие предпочитают менять шифер на профнастил. Подобный выбор имеет свои преимущества. Профлисты:

    имеют малый вес, поэтому не требуют усиления стропильной системы; устойчивы к механическим и природным воздействиям; несравнимо более долговечные, нежели шифер; их можно укладывать самостоятельно и надежно защитить крышу от протекания; можно считать бюджетным покрытием, за исключением моделей, покрытых пуралом.

Схема монтажа

    По возможности аккуратно демонтируют шифер, стараясь не повредить стропила. Осматривают крышу на предмет замены либо ремонта некоторых участков несущей конструкции: подгнившие заменяют, древесину пропитывают антисептиками . Устраивают паро- гидроизоляцию: пленку укладывают внахлест без особого натяжения. В качестве теплоизоляции чаще всего используют пенополистирольные плиты либо рулонную минвату . Профнастил монтируют с нахлестом в одну-две волны, начиная с торцевой части. На плоской крыше на места нахлестов наносят герметик. Для крепления профнастила используют только саморезы, снабженные резиновыми прокладками (за исключением ендовы). Это необходимо для полной защиты конструкции от влаги. Саморезы с головками , которые окрашены под цвет профлистов ничем не выделяются на поверхности крыши. Профнастил более шумный материал, чем шифер. Можно частично улучшить звукоизоляцию, если листы плотно зафиксировать.

Что же касается цены, то демонтаж обходится в пределах 100–150 руб/ м 2 , а устройство новой зависит от числа операций.

↑ Как заменить крышу деревянного дома своими руками

как заменить крышу деревянного дома своими руками

Этот вопрос возникает, когда приходят в негодность старые конструкции, или кровлю нужно обновить из эстетических соображений. При ремонте довольно старых домов, по всей вероятности, придется демонтировать покрытие кровли.

    При осмотре каркаса особое внимание нужно обратить на состояние стропил. Крыша вполне ремонтопригодна — любая деталь заменима. При этом используют дополнительные фиксаторы прочности. Для этого подойдут доски, которыми можно временно соединить имеющиеся балки, которые не подлежат демонтажу. После этого можно без опаски снимать некачественные стропила, так как каркас точно не разрушится.Не меньшего внимания требует мауэрлат. Если обнаружатся признаки гниения, поврежденные части необходимо обязательно выпилить и вставить новые и надежно зафиксировать их пластинчатыми накладками либо использовать стяжные болты. В принципе, мауэрлат можно заменить на новый полностью, аккуратно демонтируя по частям с заменой на новые по периметру.Отремонтировав каркас кровли, заново укладывают покрытие.

Источник

Adblock
detector