Деревянные фермы прочные и легкие конструкции для перекрытия больших пролетов
Деревянные фермы прочные и легкие конструкции для перекрытия больших пролетов

Деревянные фермы прочные и легкие конструкции для перекрытия больших пролетов



Деревянные фермы – прочные и легкие конструкции для перекрытия больших пролетов

Несмотря на то, что в арсенале строителей помимо дерева есть немало других строительных материалов (бетон, металл), древесина продолжает пользоваться популярностью. Причины этого кроются в ее доступности, легкости обработки и достаточно высокой прочности. Причем с помощью дерева можно перекрывать даже достаточно большие пролеты – деревянные фермы для крыши позволяют без проблем перекрыть пролет около 30 м.

Основа для крыши

Основа для крыши

Виды деревянных ферм

Подобные конструкции могут использоваться не только при строительстве крыш, раньше, например, они использовались при строительстве мостов. Но, учитывая восприимчивость дерева к влаге и воздействию насекомых (несмотря на все защитные пропитки), в последнее время они используются главным образом именно для устройства крыши, или в качестве перекрытий между этажами в частном строительстве.

Что же касается классификации, то по назначению можно выделить:

  • деревянные стропильные фермы – их можно собрать на земле, а потом просто поднять и закрепить на уже почти готовом доме. Это очень удобно и сокращает время строительства;
  • фермы-перекрытия – в этом случае они используются в роли перекрытия между этажами.

На фото – заготовки для перекрытия

На фото – заготовки для перекрытия

Есть определенные отличие и в форме конструкции, можно выделить такие типы как:

  • с параллельными поясами – используются для устройства перекрытия между этажами;

Обратите внимание! Этот тип может использоваться и при сооружении крыши с небольшим уклоном.

  • треугольные – при строительстве частных домов каркас крыши состоит из нескольких треугольных ферм, соединенных поверху деревянным брусом;
  • прямоугольные фермы могут использоваться для устройства крыши с небольшим уклоном;
  • возможны варианты с трапециевидным очертанием, а также с искривленным верхним поясом.

На схеме представлены разные варианты очертания верхнего пояса

Как правило, ферма из дерева изготавливается либо из деревянного бруса, либо из достаточно широких досок (если нагрузка будет главным образом вертикальной).

Но возможны и другие варианты:

  • при необходимости восприятия больших нагрузок могут использоваться комбинированные конструкции. В них, например, нижний пояс может быть изготовлен из стали, а остальные элементы – быть деревянными. Это позволит максимально снизить вес, а металл без проблем выдержит эксплуатационную нагрузку;
  • встречаются и фермы, изготовленные из фанерных труб. Главным преимуществом такого вида можно считать малый вес (даже по сравнению с аналогом из бруса или доски). Небольшая цена также может считаться преимуществом. Конечно, прочность таких сооружений несколько меньше, чем у аналогов, изготовленных из толстых брусьев, поэтому и используют их главным образом не в качестве несущих конструкций;

Схема узла из фанерных труб

Схема узла из фанерных труб

  • фермы, в которых сочетается стеклопластик и дерево можно считать экзотикой, но они существуют. Стеклопластик довольно прочный, к тому же обладает малым весом, так что конструкция получается довольно прочной и легкой;
  • но чаще всего встречаются обычные конструкции, изготовленные из цельного либо клееного бруса, а также досок.

Подробнее о деревянных фермах

Человеку, далекому от строительства, использование ферм из дерева может показаться нелогичным – к чему тратить время на сборку такой конструкции, если можно просто перекрыть пролет деревянной балкой (читайте также статью “Деревянные панели для стен: выбор и установка”).

На самом деле – это не больше чем заблуждение и эти конструкции в некоторых случаях просто незаменимы. Например, балка пролетом 12 м только под действием собственного веса даст немалый прогиб и не может использоваться без дополнительных опор.

Преимущества и недостатки использования ферм из пиломатериалов

Использование подобных конструкций имеет ряд преимуществ:

  • можно без труда перекрывать большие пролеты без установки дополнительных опор. Никакая балка не сможет составить им конкуренцию при пролете в несколько десятков метров;

Длина этой конструкции превышает 30 метров

Длина этой конструкции превышает 30 метров

  • благодаря жесткости и невысокому весу их сборку можно организовать на земле, а потом уже доставлять на место установки;
  • по сравнению с балками деформации намного меньше, прогибы настолько малы, что это никак не сказывается на состоянии потолков нижних этажей в случаях, когда используются деревянные перекрытия фермы;
  • в просветах между элементами можно спрятать коммуникации, что положительно повлияет на интерьер помещения;
  • при должной сноровке такие конструкции можно использовать и как элемент дизайна.

Конечно, не обошлось и без недостатков:

  • по сравнению с балками толщина ферм все-таки намного больше, соответственно и толщина перекрытий между этажами велика;
  • покупные конструкции стоят немало;
  • если попытаться изготовить такую конструкцию самостоятельно, то особое внимание придется уделять узлам и качеству сборки в целом. Желательно, чтобы даже простенькая деревянная ферма 8 метров должна быть собрана идеально, без зазоров и щелей.

Узлы ферм

Узлы деревянных ферм – места соединения 2 и более элементов, именно его можно считать слабым местом всей конструкции. При небрежной сборке, некачественном соединении о жесткости конструкции можно забыть.

Соединение отдельных элементов в одно целое может выполняться несколькими способами, рассмотрим простейшую стропильную ферму:

  • в коньковом узле стропила соединяются вполдерева и закрепляются болтами. Допускается использование металлических либо деревянных накладок для большей жесткости;

Коньковый и опорный узлы

Коньковый и опорный узлы

  • для жесткости необходима затяжка, соединяющая оба стропильных бруса. В этом случае в стропилах делается паз по размеру затяжки, и она фиксируется болтами;
  • деревянная ферма 6 метров и большей длины (до 12) требует установки дополнительных связей (вертикальных и наклонных брусков) для обеспечения жесткости. Схема соединения будет выглядеть так – в вертикальной связи делаются небольшие пазы, в которые упираются наклонные связи. Дополнительно узел укрепляется металлической пластиной;
  • также конструкция фермы крыши из дерева потребует надежного соединения со стеной. Самый простой способ сделать это – просто уложить деревянные брусья на стену и установить стропила в пазы, закрепив болтами.

На схеме – различные варианты стропильных ферм

На схеме – различные варианты стропильных ферм

Обратите внимание! Возможны варианты опорного узла с использованием потолочных балок, в таком случае они будут выполнять еще и роль затяжки. Правда, конструкция узла несколько усложнится.

Конструкции с параллельными поясами создаются, как правило с использованием специальных металлических пластин. Такие пластины для соединения деревянных ферм с одной стороны имеют ряд зубцов, которые надежно фиксируют узел.

Схема крепления с использованием потолочной балки

Схема крепления с использованием потолочной балки

Самодельные фермы из дерева

Классификация конструкции и расчет деревянных ферм – это скорее забота специализированных организаций. Когда возникает необходимость в ее постройке своими силами, то чаще всего просто пользуются готовыми чертежами, тем более, что частные дома, как правило строятся типовыми.

Чаще всего фермы в частном строительстве используются при строительстве крыши. В этом случае можно посоветовать классическую конструкцию в виде треугольника с затяжкой, расположенной посередине либо внизу.

Точнее говоря, понадобится не 1, а несколько одинаковых конструкций, собрать которые можно на земле своими руками, а потом уже поднять наверх. Причем понадобится минимум инструментов – пила, молоток, накладки для узлов, болты либо гвозди.

Металлическая пластины для узлов

Металлическая пластины для узлов

Обратите внимание! Исключением можно считать крыши сложной конфигурации с обилием скатов. В этом случае понадобится индивидуальный подход и лучше обратиться в проектную организацию.

В случае с такой крышей лучше не заниматься самодеятельностью

В случае с такой крышей лучше не заниматься самодеятельностью

В принципе можно изготовить и перекрытия своими руками. Достаточно знать простейшую зависимость – для поясов опасное сечение находится в середине пролета, а для наклонных связей – у опор. Некоторые сложности может представлять точная разметка и обрезка брусков и досок, но это проблема решаемая.

В завершение

Фермы из дерева позволяют значительно расширить область применения пиломатериалов. Если обычные балки вряд ли получится использовать для перекрытия больших пролетов, то фермы такого недостатка лишены. Важно и то, что при небольшой сноровке изготовить такую конструкцию можно своими силами (см.также статью “Как в домашних условиях сделать состаренное дерево”).

На видео в этой статье показана сборка и установка стропильных ферм.

Источник

Перекрытия, крыша, кровля своими руками.

В домах с панельными и каркасными стенами балки цокольного перекрытия опирают на прогон или перемычку, а чердачного или мансардного — на верхнюю (подбалочную) обвязку. В рубленых и брусчатых домах концы балок врубают между двумя венцами «сковороднем» насквозь.

Если мансардное перекрытие проходит между отапливаемыми помещениями, можно либо совсем отказаться от утеплителя, либо заменить его двумя слоями мягких волокнистых плит — они послужат для звукоизоляции. Для этой же цели иногда делают засыпку опилками с известью или сухим песком. В таком случае на доски настила нужно предварительно уложить бумагу, картон или пергамин. Кому не нравится дощатый потолок, сделайте его гладким, подшив листы сухой штукатурки, ДВП (оргалита) или ДСП. После затирки швов и грунтовки их белят, оклеивают бумагой либо окрашивают водоэмульсионной краской. Доски настила не обязательно прибивать только лишь к черепным брускам.

Если вы сумели купить вагонку, то ее можно сразу крепить к низу балок — это и будет чистый потолок. В чердачном перекрытии «начинка» укладывается в несколько ином порядке. На доски сначала стелят пергамин, потом утеплитель, а сверху закрывают горбылем, чтобы во время ремонта было удобнее ходить по чердаку. Впрочем, утеплитель можно оставить и открытым. Сечение балок цокольного, мансардного и междуэтажного перекрытий (при расстоянии между балками до 1 м) приведены в таблице № 3.

Высота балок для чердачного перекрытия может быть на 2 см меньше, чем указано в таблице. Если для балок будут использованы бревна, то, выбирая их толщину, руководствуйтесь следующим: диаметр такой балки должен быть равен высоте прямоугольной. А что делать, когда пиломатериалов нужного сечения нет? В таком случае возьмите несколько досок и сколотите их между собой вразбежку. Гвозди вбивают насквозь через каждые 20 см в шахматном порядке и концы их загибают поперек волокон. Например, для балки сечением 12 X 8 нужны две доски толщиной по 4 см и шириной, равной высоте балки, то есть 12 см.

Читайте также:  Металлический каркас для конструкции крыши

Крыша.

От того, насколько она хорошо отводит воду от стен и цоколя и защищает перекрытие, зависят срок службы дома и его внешний вид. Крыши могут быть самыми разными, но наиболее распространены из них следующие (рис.25) .

Односкатную форму чаще используют для хозяйственных построек. Для домов ее делают двускатной или мансардной (ломаной). Очень трудоемки и сложны в исполнении вальмовые крыши, но зато они лучше противостоят ветровым нагрузкам, нежели двускатные. Шатровая, или четырехскатная, крыша, по сути, является разновидностью вальмовой. Ею накрывают здания с квадратным планом. И, наконец, крестовая крыша. Она самая сложная из всех перечисленных, поскольку в местах пересечения скатов необходимо устанавливать вспомогательные диагональные стропила, которые образуют разжелобки или, по-другому,— ендовы. Эта работа требует терпения и аккуратности, так как именно здесь будет скапливаться снег, и допущенная ошибка приведет к протечке кровли. В любой из перечисленных конструкций есть два главных элемента — кровля (или ограждающая часть) и стропила (или несущая часть).

Стропила

Стропила бывают (рис.26) наклонные и висячие. Первые представляют собой те же балки, весьма похожие на балки перекрытия. Только устанавливают их не горизонтально, а наклонно на опоры разной высоты — либо на две наружные стены (если крыша односкатная) , либо на наружные и внутреннюю стены (если крыша двускатная).

Стропильные ноги противоположных скатов крыши совсем не обязательно крепить в одной плоскости — достаточно уложить их на коньковый прогон попеременно. Элементы же висячих стропил, напротив, нужно жестко связать между собой в единую конструкцию — стропильную ферму. Ее устанавливают на две крайние опоры. Тогда стропильные ноги из-за отсутствия средней опоры будут упираться друг в друга в коньке и тем самым создавать значительное горизонтальное давление. Этот распор передается стенам и может их даже опрокинуть.

Чтобы такого не произошло, у стропильной фермы делают нижний пояс-затяжку — он-то и погасит распор. Каким же стропилам отдать предпочтение?

Наклонные стропила (рис.27) просты по устройству и не требуют для сборки использования каких-либо сложных механизмов и приспособлений.

Висячие стропила (рис.28) можно вообще смонтировать на земле и установить на место с помощью автомобильного крана.

Либо их собирают на доме из отдельных элементов. Тогда на чердачном перекрытии надо сделать дощатый настил, а для временного крепления деталей установить вспомогательные раскосы и расшивки из досок.

На стропила идут брусья или доски хвойных пород толщиной 40 — 60 мм, хорошо просушенные, без трещин и желательно с минимальным количеством сучков. Использовать бревна тут мы бы не рекомендовали по той причине, что они тяжелее. А вот дощатые стропила легки и много удобнее в сборке. Все соединения делают на гвоздях, используя накладки, вкладыши, впрочем, можно обойтись и без них. Врубки применяйте только для соединения стоек с прогоном и лежнем. Стропила собирают со стойками или подкосами либо со стойками и подкосами.

Для первых двух вариантов пролет между наружными стенами равен 6 — 8м, для третьего — 8 — 10 м. На стойки и стропила идут доски, на коньковый прогон — брус 10 X Ю см. Лежень и мауэрлат изготавливают или из такого же бруса или лее из бревен, отесанных на два канта. В коньковом узле к мауэрлату и прогону большими гвоздями прибивают хомуты из стальной полосы (вместо хомутов можно сделать скрутки из проволоки диаметром 6 мм).

На стены из облегченной кирпичной кладки, легкобетонные, каркасные и панельные по всей их длине нужно уложить непрерывный мауэрлат. Если стены массивные, кирпичные и каменные, то под каждую стропильную ногу подставьте отрезок бревна или бруса длиной около 50 см. Концы хомутов прикрепите к металлическим крюкам — они должны быть заделаны в толщу кладки на 25 — 30 см ниже мауэрлата.

В рубленых и брусчатых домах стропила опирают на верхний венец стены, а потом хомуты прибивают ко второму венцу, считая сверху. Дощато-гвоздевую стропильную ферму можно сделать с ригелем или без, с пролетами до 6 — 8м. На одинарную затяжку берите те же доски, что и на стропила, а для двойной затяжки— доски потоньше, однако не менее 40 мм толщиной. Для ригеля и накладок подойдут 25 — 30-миллиметровые доски.

Жесткость крыши в продольном направлении обеспечивает сама стропильная ферма. А вот в поперечном направлении необходимо будет установить одну-две диагональные связи в каждом скате крыши (рис.29) , чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам.

Для этого прибейте к основанию одной стропильной ноги и к средней или верхней части соседней доски толщиной 30—40 мм. В наслонных стропилах раскосы поставьте между двумя соседними стойками и под коньком крыши. Если по обрешетке вы сделаете косой (диагональный) настил, можно обойтись без раскосов.

Сечение стропил зависит: от нагрузки на них, то есть от веса кровли и снега; от размера пролета; от шага стропил и угла их установки (имеется в виду уклон кровли). В средней полосе страны обычно делают двускатную крышу с шагом стропил 120 см, кровлей из асбестоцементных листов и уклоном около 30 градусов. Каким же должно быть сечение стропил? Ответ на этот вопрос вы найдете в таблице №4.

Если в конструкции будут использованы подкосы, высоту можно немного уменьшить — эта величина указана в скобках.

Кровля.

Когда стропила встанут на свои места, нужно немедленно приступать к устройству кровли, чтобы предохранить все деревянные конструкции от дождя. Лучшее время года для таких работ, конечно, лето. Выбор вида кровли зависит от очень многого, например, уклона и крутизны крыши. Не последнюю роль играют и затраты, как первоначальные, так и эксплуатационные.

Во всяком случае, учтите: чем больше будет угол наклона крыши, тем она дороже, поскольку обязательно увеличится расход материалов. Однако, если посмотреть с другой стороны, на крутых скатах не задерживаются снег и вода, следовательно, крыша лучше выполняет свою функцию и дольше служит. Такого материала, чтобы он был и долговечным, и легким, и недорогим, и пригодным для любых условий,— пока не создано.

Поэтому тщательно взвесьте все плюсы и минусы той или иной кровли и остановитесь на самом оптимальном варианте. Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе служит лет 15 — 20. Она легкая — 1м2 весит 21 — 30 кг. Для работы потребуются сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм. Настилают их или в один слой, или в два. Единственный, но существенный недостаток такой кровли — сгораемость.

Черепица — несгораемый материал, более долговечный и дешевый. Однако она тяжелая: 1 м2 кровли из пазовой штампованной черепицы весит примерно 50 кг, а из плоской ленточной черепицы — 60 кг. Следовательно,:тропила и обрешетку придется делать фочнее. Укладывают черепицу в один или два слоя. Легкая, несгораемая и долговечная кровля получается из стальных листов. уклон крыши может быть от 18 до 10 градусов.

Срок службы кровли из оцинкованной стали 25 — 30 лет, из черной — 18 — 25 лет. Через 10 лет оцинкованные стальные листы окрашивают масляной краской, потом эту операцию повторяют каждые 2—3 года. Кровлю из черной стали надо окашивать систематически через 2— года. Недорогая и простая по технологии мягкая кровля из рулонных материалов — пергамина, рубероида, толя беспокровного и толя с крупнозернистой осыпкой.

Долговечность такой кровли ависит от многих факторов — от правильно сделанной обрешетки, качества самой кровли и применяемых мастик, времени выполнения работ и т. д. Руонные материалы настилают на дерево, бетон, шлакобетон. Уклон крыш — от 10 до 30 градусов.

Очень популярен сегодня шифер или волнистые асбестоцементные листы, размеры их 1200X680 мм, толщина ,5 мм, вес 8,5 кг. К волнистым листам необходимо приобрести дополнительные детали в виде уголков (У-120 и -90), лотков и коньковых элементов КПО-1 и КПО-2). Уголками и лотками отделывают трубы, покрывают ендовые или разжелобки. Коньковые элементы используют для покрытия верха эыши.

Мы перечислили самые основные и эступные виды кровельных материалов, что, конечно, не означает, будто :всеми остальными пользоваться нельзя. Напротив, пожалуйста — выбор большой: это и щепа, и плоские асбесцементные плитки, и синтетические материалы, и многие другие. А сейчас мы предлагаем вам заняться непосредственно устройством кровли.

Кровля из толя годится для хозяйственных построек, либо ее применяют как временную. Вдвое-втрое дольше служит рубероид. Поэтому им вполне можно покрыть и жилой дом. На крутых скатах — 45° и больше — достаточно настелить два слоя рулонного материала, на средних — 20-40° — три, на незначительных уклонах — 5-15°— четыре, а на плоской крыше можно и пять. Рулонный ковер настилают (рис.30) на жесткое, ровное основание.

Делают его так. На стропила прибивают доски толщиной 20—25 мм с промежутками в 2-4 см. Поверх этой обрешетки, под углом 30-45°, устраивают сплошной настил из узких и тонких 15—20-миллиметровых сухих досок. Перед укладкой рулоны надо перемотать в обратную сторону либо раскатать их и оставить полежать один-два дня. Настилают полотнища параллельно коньку или перпендикулярно ему.

Первый вариант надежнее, хотя и чуть сложнее будет работать. Для нижнего и внутренних слоев ковра потребуется пергамин или рубероид с пылевидной посыпкой, а для верхнего, покровного, слоя используют рубероид с крупнозернистой либо чешуйчатой посыпкой. Полосы крепят с помощью холодных и горячих мастик.

Работать удобнее холодными, однако прочнее сцепляют слои между собой горячие. Мастики состоят из битума и наполнителей. Последние бывают пылевидными (шлаковая пыль, угольная зола, молотый 220 известняк, гипс, кирпичная пыль и древесные опилки) и волокнистыми (минеральная вата и асбест). В холодные мастики иногда добавляют известь-пушонку. Но лучше, если вы будете использовать комбинированный наполнитель — 1 часть волокнистого плюс 1,5 — 2 части пылевидного.

Читайте также:  Оптическая иллюзия с исчезающей девочкой

Рецепт горячей мастики следующий: битум 8 — 9 частей, наполнитель 1 — 2 части. Готовить ее просто. Сначала в котле расплавьте битум и добавьте, тщательно перемешивая, наполнитель. У вас должна получиться однородная масса. Наносят мастику горячей. Поскольку ее температура не меньше 160°, будьте предельно осторожны и внимательны. Не забывайте о технике безопасности. Чтобы приготовить холодную мастику, возьмите 4 части битума, 4 части солярки и 2 части наполнителя.

Способ «варки» ее такой. Солярку и наполнитель смешивают отдельно. В котле расплавляют битум и в него осторожно вливают подготовленную первую смесь, постоянно помешивая. Еще раз напоминаем: соблюдайте максимум осторожности! Не заполняйте котлы доверху, чтобы кипящий битум не выплеснулся на огонь! Когда компоненты полностью растворятся, превратившись и дают ей остыть.

Деревянный настил, на который ляжет рулонный ковер, надо очистить от пыли и грязи, а затем покрыть грунтовкой — битумом, растворенным в керосине или солярке. С первого слоя полотнищ следует снять пылевидную посыпку и обработать их той же грунтовкой — тогда они лучше будут сцепляться. Этим полосам рубероида дайте высохнуть. Потом деревянный настил промазывают мастикой и приклеивают к нему полотнища.

Нижние и внутренние полосы укладывают с нахлестом в 6—8 см, а последние, покровные — в ряду полотнища надо смещать так, чтобы разошлись и не совпадали места их стыков — в двухслойном ковре примерно на половину ширины полосы, в трехслойном — на одну треть и т. д. Готовую рулонную кровлю сверху промазывают мастикой слоем около 4 мм, посыпают крупнозернистым песком или мелким гравием и слегка трамбуют. Как оформить карнизный свес двухслойной рулонной кровли, показано на (рис.31) .

Фартук делают из полосы оцинкованной стали. Все стыковочные места промазывают битумом. Есть и безмастичный способ настилки. В этом случае полосы перебрасывают через конек крыши. Соседние полотнища должны находить друг на друга минимум на 12 см. Их прибивают к основанию толевыми гвоздями в местах нахлеста.

Потом укладывают второй слой, сдвигая полосы на половину ширины. Стыки наружного покрытия промазывают мастикой и закрывают по всей длине ската деревянными рейками или брусками 20—ЗОХ 40 мм. Рейки предварительно дважды промазывают горячей олифой. Карниз оформляют или так, как у двухслойной кровли, или просто подворачивают ковер на 100—150 мм под обрешетку и прибивают снизу толевыми гвоздями. Карнизная доска в этом случае не нужна.

Кровля из асбестоцементных листов (шифер)

Однако, пожалуй, пальма первенства среди кровельных материалов сегодня принадлежит волнистым асбестоцементным листам. Они долговечны, мало весят и почти не требуют ухода. Чтобы шифер выглядел понаряднее, его красят. Оптимальный уклон крыши 20— 45°. Под кровлю из асбестоцементных волнистых листов (рис.32) сплошная обрешетка не требуется.

Ее делают из брусков 50Х 50 мм, которые прибивают к стропилам на расстоянии 500 —550 мм (то есть немного меньше половины длины листа). На карниз устанавливают брусок несколько толще — 60 мм. Листы к обрешетке крепят гвоздями или шурупами длиной 70—90 мм. Отверстия под них надо не пробивать, а просверливать. Причем диаметр дырок должен быть на 2—3 мм больше диаметра гвоздя (шурупа) — это нужно для того, чтобы при перемещении листа избежать появления трещин.

Под шляпки или головки подкладывают шайбы из оцинкованной стали, резины либо сделанные из двух слоев рубероида. Шайбу с обеих сторон промазывают суриковой замазкой. Забивать гвозди следует плотно, но осторожно, стараясь не расколоть лист (ведь он довольно хрупкий!). После окончания работ шляпки гвоздей еще раз обрабатывают суриковой замазкой, а заодно ею покрывают все сомнительные щели и трещинки.

Листы на скат крыши укладывают двумя способами: вразбежку (то есть смещая их в каждом вышележащем ряду) или на продолжении друг друга (то есть без смещения). Первый способ проще и надежнее (с точки зрения водонепроницаемости). При втором способе, чтобы избежать четырехкратного нахлеста листов, их углы прихо дится обрезать (это не всегда удобно в условиях стройплощадки и, кроме того, требует немало времени). Начинают работу с карнизного ряда. Его кладут по туго натянутому шнуру-причалке.

Соседние листы соединяют внахлестку на целую волну или полуволну. Следующий ряд должен «налезать» на нижний не меньше чем на 14 см (при уклоне крыши 20—30°) и минимум на 10 см (при более крутом скате). Конек, в котором сошлись последние ряды листов обоих скатов, накрывают (рис.33) специальными асбестоцементными деталями КПО-1 и КПО-2.

Если вам не удалось их купить, то возьмите две доски, сбейте их под углом, положите поверх листов и закрепите гвоздями. Доски необходимо дважды промазать олифой и покрасить железным суриком (им же надо покрыть и шляпки гвоздей). Кроме коньковых, промышленность выпускает и другие детали: два типа уголков для разделки примыкания труб к кровле и лотки для покрытия разжелобков (ендов). Эти элементы также можно изготовить самим из оцинкованной стали.

Для разжелобков делают сплошную обрешетку. Затем на нее наклеивают слой рубероида, а потом ставят лоток. Асбестоцементные листы должны перекрыть его минимум на 16 см. Работать нужно аккуратно, поскольку ендова — самое уязвимое место в крыше.

Поменять шифер на металлочерепицу.

Сняли старый шифер и поверх существующих стропил гвоздями 150 мм набили новые, выпустив по 450 мм с каждой стороны для устройства козырьков. В качестве стропил использовали брус 750х50 мм. Выровняли плоскости. Читать далее

Источник

Проблемы длинного пролета в деревянном перекрытии. Решаю вопрос без лишних затрат.

Деревянное перекрытие и длинные пролеты — это вещи несовместимые.

Конечно сейчас найдется много специалистов, которые приведут кучу примеров, как это можно сделать. Клееные балки, двутавровые конструкции, металлические швеллера. Да, сейчас, наверное, возможно все.

Но если говорить о реалиях самостройщика , то выбирая между маленькими пролетами с простой технологией, и большими с кучей геморроя, то мой выбор склоняется к первому.

Но все же хотят большие помещения.

Да я не говорю, что дом нужно разделить на много комнатушек, и радоваться этому.

У себя на стройке, я нашел решение, для пролета пять с небольшим метров.

1️⃣ Я разделил пролет на две части.

❗ Т.е. посередине, поперек, я пустил одну усиленную балку, которая будет поддерживать самое слабое место.

  • Балка сделана из двух досок 50 на 200, оба конца жестко закреплены.
  • А уже к ней приходят основные элементы перекрытия.Все это соединено специальными кронштейнами.

2️⃣ Но колонна не помешает.

А точнее она очень нужна, потому, что эту поперечную балку особо мощной тоже не назовешь, и длина ее 4 метра.

Причем он не будет, каким-то «всем мешающим» элементом, который нужно постоянно обходить. Внизу он будет приходить как раз на место будущей столешницы в кухонной зоне. И будет уже ее частью.

При всем при этом, сделал я все своими руками и как всегда один. Так что по простоте — это точно лучший вариант.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ и ставьте лайки 👍. И не забывайте давать советы 😁.

Источник

Особенности холодного чердачного перекрытия по деревянным балкам

foto43233-1 (3)

Из всех видов чердачных и межэтажных перекрытий 2/3 частных застройщиков предпочитают устанавливать именно перекрытие по деревянным балкам.

Популярность таких работ обусловлена быстротой и дешевизной. Имея навыки в данной сфере, можно установить такое перекрытие без привлечения стройбригады, что существенно сэкономит бюджет.

О том, как рассчитать необходимые материалы и произвести работы по монтажу чердачного перекрытия от А до Я в данной статье.

Что означает устройство такого чердака?

Существует 2 основных вида чердачных и межэтажных перекрытий: деревянное и железобетонное. Деревянное полностью состоит из бруса или бревен, досок и других пиломатериалов, скрепленных стальными уголками и кронштейнами. Бетонное состоит из плит, армированной стяжки и прочих железных и каменных элементов.

Чердачные перекрытия бывают холодными и теплыми. Отличие заключается в самом способе утепления. Если на чердаке планируется жилое помещение, мансарда, то его необходимо утеплить полностью. Для этого изоляционный материал прокладывают на пол, стены и стропильную систему, скаты. То есть чердак превращается в полноценную комнату.

Холодный чердак не нуждается в полном утеплении. Его используют как техническое помещение, склад. Достаточно изолировать от холода само перекрытие, чтобы холодный воздух с крыши не попадал на нижний, жилой этаж. В этом и заключается разница между холодным утеплением и теплым.

Справка. Разница в температурах холодного чердака и нижней жилой комнат не должна превышать 3-4 градуса.

Где допустимо использовать?

foto43233-1 (7)

Если говорить о дереве, как материале для строительства перекрытий, то оно уместно в том случае, если размеры дома это позволяют.

Пролет, то есть длина балки в подвешенном (не закрепленном опорой) виде не должна превышать 4,5 м.

Если длина пролета больше, то в плане дома должна присутствовать несущая стена внутри, то есть межкомнатное перекрытие, которое будет поддерживать балки. В противном случае нужно прокладывать стальные балки, которые не прогнуться даже при большем размере пролета.

Однако здесь есть нюанс. Металлическая конструкция в сочетании с железобетоном имеет огромный вес, который давит на фундамент. Поэтому приходится выбирать между фундаментом и чердачным перекрытием. Частные застройщики в большинстве случаев отдают предпочтение деревянным конструкциям из-за малого веса и простоты монтажа.

Если говорить об утеплении, то, как уже было сказано, холодный чердак может стать полноценной комнатой только в летнее время года. Зимой без утепления скатов там будет не более 10-15 градусов.

Из чего состоит?

В основе любого межэтажного перекрытия, будь то подвал или чердак, лежат крупнокалиберные балки, на которые накладывают так называемый пирог из настила, утеплителя и внешней отделки. Разница между устройством чердака и подвала лишь в сечении балок. Для чердака нужны более прочные балки, особенно если речь идет о теплом помещении, на котором будет стоять мебель и ходить люди.

Для холодного перекрытия стандартом является брус или другие варианты балок сечением 100х150. Меньшую толщину использовать нецелесообразно и небезопасно. Для более прочного перекрытия можно использовать балки 100х200. Они тяжелее, но их понадобится меньше, поскольку шаг можно увеличить со стандартных 60 см до 1,5 м.

Далее прокладывают пароизоляцию со стороны нижней комнаты, забивая ее черновым потолком, например из ОСП плит. Со стороны чердака прокладывают утеплитель, гидроизоляцию и создают черновой чердачный пол.

Читайте также:  Расчет доборных элементов для двускатной крыши

В другом варианте можно использовать балки из металла, например, двутавровые. Они более прочные, но при их использовании страдает теплопроводность всего пирога. Металл имеет высокую теплопроводность, что повысить затраты на утепление.

Еще один вариант чердачного перекрытия – бетонные плиты, которые кладут готовыми на несущие стены дома. Плюс железобетонного перекрытия в высокой прочности, отсутствии необходимости прокладывать пароизоляцию. Минус – оно холодное и тяжелое, а также дорогое и трудозатратное с точки зрения монтажа.

Требования

foto43233-1 (4)

Основные требования, которые предъявляют к планированию чердачного перекрытия, касаются его высоты, вентиляции, теплоизоляции и шумоизоляции. Стандартная высота нежилого чердака равна 2 м, жилого — от 2,5 м.

Несмотря на требования к теплоустойчивости чердака, в нем должна сохраняться минимальная, естественная вентиляция. Достигается это за счет создания вентиляционных решеток во фронтоне или за счет окон на чердаке.

Как не парадоксально, но сосульки и промерзания на чердаке возникают именно по причине отсутствия вентиляции. Влага, накапливаемая за счет воздушных потоков с комнаты, не имеет выхода и начинает замерзать. Кроме того, вентиляция на чердаке не позволяет скапливаться огромному количеству снега и осадков на крыше.

Вентиляция должна присутствовать и между утеплителем на самом перекрытии. Сам утеплитель изолируют с обеих сторон гидро- и пароизоляторами, но между ними все равно должен оставаться небольшой зазор, хотя бы в 1 см, чтобы шла циркуляция воздуха и теплоизолиционный материал не гнил (если это минеральная вата), и сами балки не находились в постоянной влаге от конденсата.

Слой теплоизоляции должен быть уложен таким образом, чтобы не было воздушных коридоров между чердачным перекрытием и комнатой. Этажи необходимо максимально изолировать.

Воздух все равно будет проникать через древесные волокна, но в меньшей степени. Для этого под утеплителем прокладывают слой мембранной пароизоляции, которая способна поглощать влагу, но не передавать ее утеплительному материалу.

И последний фактор, шумоизоляция, крайне важен в домах с деревянным перекрытием. Дерево само по себе шумопередающий материал, поскольку в нем присутствуют микрополости. И любой скрип и шум с чердака будет слышен во всем доме. С данной задачей хорошо справляется слой минеральной ваты не менее 150 мм.

Состав пирога

Если рассматривать деревянное чердачное перекрытие снизу вверх, то есть со стороны нижней комнаты, то пирог будет выглядеть следующим образом:

foto43233-1 (8)

  1. Потолочная отделка в виде гипсокартона или навесного потолка.
  2. Черновой потолок, возможно, из плит ОСП или досок, к которому крепится чистовой потолок. На него же укладывается сверху утеплитель.
  3. Слой пароизоляции, закрепленный степлером к балкам перекрытия.
  4. Балки перекрытия, уложенные на несущие стены.
  5. Слой утеплителя между ними по высоте чуть меньше самих балок. Зазор в 1 см нужен для вентиляции между утеплителем и гидроизоляцией.
  6. Слой гидроизоляции, прибитый к балкам перекрытия.
  7. Черновой пол, настил из досок.
  8. Чистовой пол по необходимости, но не обязательно.

Для железобетонного перекрытия нет нужды прокладывать пароизоляцию, достаточно обеспечить качественную вентиляцию всего чердака.

Расчет числа элементов и их размеры

Расчет балок перекрытия, их сечение и шаг между ними необходимо знать для того, чтобы чердачное перекрытие было максимально устойчивым для возлагаемых на него нагрузок. Для этого застройщик должен понимать, в каких целях будет использован чердак. Классификация следующая:

  • неиспользуемое помещение;
  • помещение под склад;
  • жилое помещение.

Для каждого перечисленного вида существуют нормативы. Так, начальная величина – это вес самого перекрытия, которое состоит из дерева и легких утеплителей, она равна 50 кгс/м² (килограмм-сила на метр²).

foto43233-1 (2)

  1. Для нежилого помещения, на котором не будет стоять мебель, ненужные вещи и прочее, удельный вес, согласно таблице СНиП, равен 100 кгс/м².
  2. Помещение, на котором хранится оборудование, старая мебель, коробки, ящики и вес самого человека, имеет массу 200 кгс/м².
  3. Жилое помещение, оборудованное под мансардный этаж, с утеплителями, мебелью и постоянным посещением человека, имеет вес 300 кгс/м².

Таким образом, вес жилого помещения прибавляем к начальной величине 50 кгс/м² и, сверяясь с таблицей СНиП, в которой учтены размеры и шаг балок для каждого веса, рассчитываем необходимые пиломатериалы.

Материалы и инструменты

В таблице указаны материалы и инструменты для каждого этапа работ.

Технология монтажа

foto43233-1 (6)

Весь процесс установки перекрытия под ключ можно разделить на 4 этапа:

  • установка балок;
  • монтаж потолка;
  • утепление перекрытия;
  • монтаж чердачного пола.

Перед началом работы подготавливают материалы, древесину обрабатывают антисептиками и антипиренами и дают высохнуть в течение суток. Торцы балок, которые будут спрятаны в стене, изолируют при помощи рубероиды или полиэтилена, чтобы они не соприкасались напрямую со стеной. При этом торцы оставляют голыми. Выбоина в стене делается в глубину на 15-20 см. Балка крепится к стене анкерами.

Справка. Перед тем как замуровать торец балки в стену, его срезают под углом 60° и отступают на расстояние 3 см от дна впадины в стене. Это необходимо сделать в целях вентиляции самого дерева.

Далее монтируют потолок в комнате при помощи реек небольшого сечения (контробрешетка), достаточно 20х90 мм, не забывая про отверстие для входа на чердак. Между рейками и балками прибивают пароизоляцию отверстиями в комнату. Утеплитель со стороны комнаты не прокладывают, сразу обустраивая чистовой потолок.

На балки либо монтируют лаги, либо устанавливают распорки, создавая квадратные ячейки для утеплителя. По высоте и шагу они эквивалентны самим балкам. Ячейки наполняют утеплителем, особой популярностью пользуется:

  • базальтовая вата;
  • эковата;
  • пенополиуретан;
  • керамзитные гранулы.

Сверху утеплителя прокладывают гидроизоляцию, она же ветроизоляция. Прибивают ее степлером к балкам и лагам (распоркам). На последнем этапе устанавливают черновой пол и на него чистовой пол из шпунтованной доски.

foto43233-1 (5)

Иногда балки перекрытия устанавливают на мауэрлат, который, в свою очередь, закреплен на несущие стены. Данный вариант рассматривается, если балки выходят наружу.

Двутавровые металлические балки укладывают на несущие стены в процессе укладки кирпича или газобетона. В их пазы потом вставляют деревянные балки, таким образом, комбинируя два материала.

Способ перекрытия по деревянным балкам менее затратный по финансам. Он не требует привлечения спецтехники как в случае с установкой плиточного перекрытия или специального оборудование, которое используется для доставки бетона в процессе создания армированной стяжки.

Особенности для бетонных плит

Для сравнения, коротко о плиточных перекрытиях. Здание изначально подготавливают под данные перекрытия, то есть фундамент заливают усиленный, монолитный. Обязательное требование к подготовке стен – создание армопояса. Его создают либо между последними двумя слоями шлакоблока (или другого материала) либо на пике несущей стены.

Для прочных материалов прокладывают либо слой из арматуры между последними двумя блоками, либо растягивают армированную сетку. Для пористых и пустотелых материалов армопояс создают по принципу ленточного фундамента, заливая цемент в опалубку, в котором пересекаются арматурные прутья.

Плиты перекрытия кладут на несущие стены на 50% от ширины стены. То есть, если толщина стены 40 см, плита должна покрывать 20 см. Укладывают элементы при помощи спецтехники.

Бригада строителей только направляет опускающуюся плиту. Далее плиты связывают между собой крест-накрест или линейно через проушины. Зазоры между плитами заделывают монтажной пеной, а перекрытие утепляют минеральной ватой.

Ошибки и сложности в процессе

Основная доля ошибок приходится на выбор самого пиломатериала. Необходимо учитывать не только его сечение, но и качество. Желательно использовать хвойные породы дерева, на которых нет синевы и грибка. Кроме того, влажность дерева имеет значение. Если пиломатериал для балок не достаточно просох, в результате сечение балок будет разниться на 1-2 см. Важно чтобы эта разница была со стороны чердака, а не со стороны комнаты, иначе потолок будет кривой.

Иногда при покупке бруса для балок попадаются единицы на долю процента согнутые в дугу. Не стоит их сразу отбраковывать. Если процент искривления допустим согласно расчетам СНиП, то балку можно установить горбом вверх. В процессе эксплуатации она выровняется под весом материалов, давящих на балки.

Если в качестве балок используются сдвоенные доски, то между ними образуется коридор для воздушного потока, которые не убирается при помощи теплоизоляции. В данном случае лучше использовать дополнительный слой минеральной ваты, который будет лежать перпендикулярно первому слою.

Стоимость работ в среднем по РФ

foto43233-1 (9)

Стоимость монтажа чердачного перекрытия рассчитывается за 1 м². Цена зависит от включенных работ. Как правило, комплексный монтаж состоит из:

  • монтажа деревянных балок;
  • утепления и гидро-, пароизоляции;
  • установки чернового пола и потолка.

Иногда в работу входит заделка швов, иногда нет. Цена может колебаться от толщины утеплителя. Для холодных регионов его необходимо больше, поэтому рабочие устанавливают его в 2 слоя, отсюда, стоимость работы повышается.

В среднем монтаж перекрытий в Москве и области стоит 500-850 руб. В Санкт-Петербурге стойбригады выполняют комплексную установку за 400-800 руб. без учета материалов.

Заключение

При ответственном подходе и учете данных таблицы СНиП по деревянным перекрытиям, можно соорудить качественное чердачное перекрытия своими усилиями. Сама работа не является сложной, главное предварительно рассчитать количество материалов, и составить хорошо продуманный план.

Источник

Adblock
detector