Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками
Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками



Как обустроить мансарду на крыше жилого дома – пошаговая инструкция

Переделка крыши дома под мансарду является наиболее простым способом расширить жилое пространство, ведь какой-либо пользы пустующее чердачное помещение обычно не приносит, а лишь является складом для всяких ненужных вещей. В большинстве случаев дома оборудованы скатной кровлей, конструкция которой позволяет сделать просторное и вместительное помещение, исключая необходимость траты времени и денег на возведение достройки.

Особенности перестройки чердака

Многие владельцы домов задаются вопросом о том, как переделать крышу дома под мансарду. Каких-либо сложностей в этом нет, но нужно понимать, что чердачная реконструкция различается в зависимости от формы крыши, следовательно, от этого будет зависеть сложность дальнейших работ и их стоимость.

Наилучшим образом для переделки подходит классическая двухскатная крыша, которую к тому же можно без особых усилий поднять, нарастив стены дома. А вот вальмовая крыша имеет существенный недостаток в виде четырех скатов, которые существенно уменьшают общую мансардную площадь, в том числе и высоту помещения.

Исходя из конструкции стропильной системы, можно определить, какими будут стены мансарды: наклонными или вертикальными. Наклонный вариант, в отличие от вертикального, позволяет использовать все пространство чердака, но при этом ограничивает возможность размещения стандартной по размеру мебели вблизи стен.

Виды мансард

Для лучшей иллюстрации интерьера мансардных этажей предлагаем вам небольшую подборку реальных домов с мансардами.

Мансарда

Мансарда

Мансарда

Мансарда

Мансарда

Мансарда

Однако, вынудить отказаться от переделки крыши деревянного дома в мансарду могут следующие факторы:

  • Малая площадь или высота чердака, что делает реконструкцию крыши нецелесообразной. В этом случае оптимальным решением будет снос старой крыши и монтаж новой, увеличенной, либо надстройка полноценного второго этажа, если позволяет несущая способность фундамента.
  • Необходимость в модификации крыши или замене некоторых ее частей, что влечет за собой дополнительные существенные расходы. Часто крыши изначально не рассчитываются под дальнейшую их перестройку, что вызывает дальнейшие трудности в утеплении или со временем часть конструкций приходит в негодность. В этом случае требуются дополнительные финансовые вложения для ремонта или переустройства кровли;
  • Общая стоимость всех требуемых материалов и работ, включая, в некоторых случаях, необходимость врезки в кровлю мансардных окон.

Пошаговая переделка крыши под мансарду

Перед тем как обустроить мансарду на крыше жилого дома, следует убедиться в способности всех несущих конструкций гарантированно выдержать вес строительных материалов, мебели и жильцов. В случае необходимости следует укрепить стропила при помощи деревянных или железных балок.

Укрепление стропил мансарды

Если есть сомнения, что фундамент вашего дома не рассчитан на подобные нагрузки, следует отказаться от этой идеи, либо произвести укрепление фундамента. В качестве примера показано укрепление ленточного фундамента. Для этого вокруг существующей ленты монтируется опалубка с дополнительной арматурной сеткой, которая жестко соединяется с фундаментом, а затем в опалубку заливается бетон. Это позволит увеличить пятно опоры фундамента на грунт и тем самым повысить его несущую способность.

Дозаливка фундамента дома

Процесс переустройства будет разным в зависимости от вида мансардной крыши. Данную инструкцию мы приводим на примере обычной двухскатной крыши.

Подготовительный этап

На этом этапе нужно сделать планировку будущей мансарды и определить, где будут заложены мансардные окна и лестничный проем. Это необходимо для усиления стропильных конструкций крыши и межэтажного перекрытия дома.

Проемы под мансардные окна

Кроме этого необходимо предусмотреть план электрики и отопления, которые нужно будет связывать с системами дома. И в завершение подготовительного этапа, в зависимости от конструкции инженерных систем вашего дома, нужно подумать о размещении вытяжной и приточной вентиляции, а также о размещении фановых стояков, выходящих из санузлов. Если с этим проблем не возникло, можно переходить к следующему шагу.

Утепление мансарды

Утепление является одним из самых важных и ответственных шагов при переделке крыши в мансарду. По причине того, что крыша теряет тепло значительно быстрее, чем нижние этажи, экономить на утеплении не следует.

В правильно построенной крыше (независимо от того, предполагается ли в дальнейшем под ней мансарда, или же это будет неотапливаемый чердак) под кровельным материалом уложена подкровельная гидроизоляция с соблюдением вентзазора, необходимого для вентиляции. Стропила кровли, как правило, установлены с шагом 600мм – это удобный размер для укладки между ними утеплителя, избавляясь от подрезок и тем самым снижая его расход.

Стропильная система мансарды

Все что остается сделать для монтажа правильного кровельного пирога – произвести грамотную теплоизоляцию. Теплоизоляция происходит путем укладки утеплителя между стропил, причем ширина материала должна незначительно превышать расстояние между элементами конструкции. Помимо этого, между утеплителем и обрешеткой необходимо сделать небольшой вентиляционный зазор в 3-5 см, который обезопасит теплоизоляционный слой от накапливания в нем влаги.

Листы утеплителя, в большинстве случаев, монтируются в два слоя в разбежку (то есть стык листов первого ряда не должен совпадать со стыком второго) для исключения сквозного проветривания.

Укладка утеплителя между стропил

При утеплении мансарды необходимо понимать, что потеря тепла происходит также через торцевые стены. В связи с этим утеплитель монтируется и на них, образуя замкнутый теплый контур.

Кроме этого, при необходимости производится утепление пола. Утепление деревянного пола мы уже рассматривали ранее, поэтому не будем останавливаться здесь на нем подробно.

Монтаж пароизоляции

После монтажа утеплителя внутреннее пространство кровли закрывается слоем пароизоляции. Необходимо это для того, чтобы полностью предотвратить намокание (и как следствие потерю своих свойств) теплоизоляции. Таким образом, утеплитель защищается от влаги со всех сторон и будет работать весь свой срок службы.

Все стыки между слоями пароизоляции проклеиваются специальной клейкой лентой, чтобы добиться полной герметичности.

Пароизоляция крыши

После укладки утеплителя и монтажа пароизоляции выполняются отделочные работы. Материал выбирается исключительно исходя из предпочтений владельца дома, но предпочтение все же лучше отдавать легким вариантам, чтобы дополнительно не нагружать строение.

Преимущества и недостатки реконструкции крыши в мансарду

Как правило, основным доводом при принятии решения об обустройстве мансарды на крыше жилого дома является возможность получения дополнительной жилой площади без необходимости возведения пристройки. Однако на фоне несомненных плюсов имеются и некоторые минусы подобной реконструкции, на которые также следует обратить внимание.

К преимуществам отнесем следующие аспекты:

  • Появление дополнительной жилой комнаты или даже нескольких комнат.
  • Меньшие финансовые затраты по сравнению с возведением пристройки или надстройки полноценного этажа.
  • Виды из окон мансардной крыши.
  • Удорожание вашей недвижимости.

К недостаткам можно отнести:

  • Необходимость утепления крыши, ее обшивки изнутри, а также монтажа специальных дорогостоящих мансардных окон, что ведет к повышению расходов на переделку.
  • Отсутствие отопления и коммуникаций на крыше, о которых необходимо позаботиться, что также требует трат.
  • Необходимость строительства лестницы на мансарду, что заберет часть пространства под мансардой и добавит расходов в смету.
  • В случае необходимости потребуется изготовление подходящей по размеру нестандартной мебели, которая стоит значительно дороже стандартной.

Таким образом, все недостатки перестройки крыши в мансарду основываются на необходимости денежных затрат. Несмотря на это, обустройство крыши дома под мансарду обойдется дешевле, чем расширение жилого пространства достраиванием дополнительных помещений или этажей.

Избавившись от ненужного чердака и потратив немного времени и сил, можно получить взамен полноценную жилую комнату, которая станет прекрасным местом для отдыха независимо от времени года. В подтверждение, предлагаем вам посмотреть видео с интересными идеями по обустройству мансарды

Источник

Как сделать второй этаж в частном доме под крышей с минимальными рисками и затратами

Возведение дополнительного этажа в жилом доме осуществляют для создания дополнительных спальных или гостиных комнат. Технология создания таких помещений требует строгих просчётов и грамотного расположения всех объектов. Рассмотрим, как сделать второй этаж в частном доме под крышей и правильно распланировать будущее помещение. Также важно определиться с дизайном и отделочными материалами.

Какой тип второго этажа выбрать

Перед тем, как построить 2 этаж, необходимо определиться с типом его возведения. Различают мансарду (помещение под самой крышей) и полноценный второй этаж. У каждого вида присутствуют свои преимущества и недостатки, поэтому выбирать следует по предназначению комнаты. Также стоит учесть следующие факторы:

  • Площадь помещения. Если требуется большое и вместительное помещение, то мансарда не подойдёт. Нужен полноценный дополнительный этаж с ровными стенами и прямой крышей;
  • Привлекательность здания. Для внешней красоты здания и помещения внутри лучше выбрать мансарду. Она создаёт необычные формы и пропорции, добавляет уют помещению. К тому же возможен вариант создания нестандартного балкона.
  • Затраты на монтаж. Возведение полноценного второго этажа обойдётся намного дороже. Мансарда в таком случае является бюджетным вариантом. Кроме того, её возведение гораздо быстрее. Однако полноценная комната удобнее в использовании.

Все эти параметры нужно учитывать. Но все-таки чаще делают выбор в пользу постройки 2 этажа.

Мансарда

Технологии постройки

Второй этаж в частном доме можно возвести несколькими способами. Их выбор зависит от имеющегося материала и особенностей основного здания. Чтобы знать, как построить второй этаж без нагрузки на первый, сначала нужно внимательно ознакомиться с технологиями возведения дополнительного этажа.

Выделяют следующие способы постройки:

  1. Каркасная технология. Именно такой способ возведения второго этажа не будет накладывать слишком большую нагрузку на здание, постройка из любого материала выдержит каркас. Траты на материал минимальные и осуществлять монтаж можно в любую погоду. Кроме того, каркасный этаж устойчив к возгоранию.
  2. Древесная технология. Укладка древесины на пол и стены осуществляется по довольно сложному принципу. К такому способу прибегают крайне редко. К тому же каркас из древесины будет давать сильную нагрузку на основу здания.
  3. Металлические или каменные конструкции. Самыми прочными материалами для укладки являются камень и металл. Однако они попадают и в категорию самых дорогих. Второй этаж, построенный с использованием этих материалов, буде очень прочным. Но и нагрузка на первый этаж будет соответствующая.
Читайте также:  Обшивка под крышей снаружи деревянного дома

Каркасная постройка

Грамотная оценка рисков

Перед тем, как сделать 2 этаж в доме, необходимо правильно оценить готовность конструкции и возможность рисков. Для этого лучше всего вызвать специалистов. Они проведут несколько работ для оценки текущей ситуации и озвучат результат.

В деятельность квалифицированных специалистов входит:

  • определение необходимости укрепления основного помещения;
  • общая оценка фундамента и его состояние для выявления допустимых нагрузок на помещение;
  • расчёт коэффициента безопасности конструкции.

Все данные о проверке будут зафиксированы в специальном документе. Только после заключения экспертов можно начать сооружение второго этажа в частном доме.

Пример возведения балок

Подготовка к постройке

Чтобы понимать, как построить второй этаж на даче или в частном доме, следует ответственно подойти к подготовительному этапу основных работ. Нужно чётко понимать последовательность предстоящих действий и иметь под рукой все необходимые материалы и инструменты.

К основным материалам, которые потребуются во время работы, относятся:

  1. Деревянные балки одинаковой формы для удержания общей конструкции.
  2. Кирпичи или листья бруса, которые будут служить основой для возведения второго этажа. Главное, чтобы материал не отличался от того, из которого изготовлен первый этаж.
  3. Утеплитель. Необходим для создания дополнительной теплоизоляции, чтобы в помещении было тепло даже зимой. Лучше всего подбирать материал, толщина которого будет не меньше 18 мм.
  4. Тонкие панели ДСП для обшивания внешней стороны.

Комната на чердаке

Перед закупкой материала необходимо осуществить точные расчёты, чтобы не ошибиться с количеством товара. Для этого нужно знать площадь этажа и высоту стен.

Проведение основных работ

Работы по постройке второго этажа осуществляются в несколько этапов. На каждом из них важно внимательно и ответственно подходить к выполнению всех пунктов, чтобы конструкция получилась надёжной и прочной. Рассмотрим, как сделать второй этаж в частном доме, без рисков и излишнего расхода материалов.

Работы по укреплению фундамента

Для начала следует усилить фундамент дома, чтобы он смог выдерживать сразу два этажа. Так возводимая конструкция точно будет безопасной и не разрушит основу здания. Осуществляется это в несколько этапов:

  • полностью освободить жилой дом от всех объектов и мебели;
  • поднять здания домкратом на небольшое расстояние, чтобы было проще подобраться к фундаменту;
  • натянуть на внешнюю сторону армопояс;
  • укрепить стены при помощи возведения специальных дополнительных деревянных балок;
  • по периметру каркаса произвести такие же работы по укреплению стен.

Поднятие дома

Армопояс можно изготовить самостоятельно. Для этого под низ траншеи помещается большое количество песка. Сверху положить доски, чтобы получилось деревянное перекрытие. После чего осуществить натяжку арматуры. Это способствует тому, что фундамент сможет выдержать более сильные нагрузки.

Возведение дополнительного этажа

В следующем этапе можно уже приступать к постройке второго этажа. Работа начинается с подготовки и демонтажа крыши, которая мешает надстройке. Осуществлять работы нужно поэтапно в соответствии со следующим планом:

  1. Снять кровлю и устранить все несущие балки, которые мешают осуществлению работ.
  2. Поднять все необходимые инструменты и материалы на второй этаж. Сделать это можно при помощи специального оборудования или небольшого подъёмного крана.
  3. Следующим этапом является возведение новых стен. В качестве каркаса конструкции, на который потом будут крепиться стопила, используют деревянные балки.
  4. Установленную конструкцию обшить панелями ДСП. Для обеспечения большего тепла в помещении следует обшить утеплителем и изоляционным материалом.
  5. Установить несущие балки под крышу и обрешётку для монтажа кровли.

Установка балок

После последнего шага основная конструкция будет полностью установлена. Остаётся выполнить отделку стен, пола и потолка, а также позаботиться о монтаже лестницы к этажу.

Установка лестницы

После того, как все работы по возведению второго этажа были завершены, стоит определиться с расположением лестницы и окон. Для возведения лестницы придётся докупить дополнительные материалы. Она может быть как деревянной, так и кирпичной.

Для окон нужно рассчитать высоту проёмов. Установку лучше доверить мастерам, поскольку с пластиком трудно работать самому, чтобы впоследствии окна не пропускали холодный воздух. Перед установкой лестницы требуется также позаботиться о проёмах, которые можно вырезать в конструкции ДСП.

Деревянная лестница на второй этаж

Советы по постройке второго этажа

Необходимо придерживаться рекомендациям от профессионалов, чтобы знать, как как построить 2 этаж без ошибок. Строители советуют следующее:

  • перед началом строительства позаботиться о лестнице, чтобы заранее оставить для неё место;
  • нельзя использовать слишком тяжёлый материал для возведения стен и перегородок, иначе будет большая нагрузка на первый этаж;
  • можно подготовить толстые верёвки, которые помогут поднять оборудование и материал без подъёмного крана;
  • перед работами следует укрепить фундамент, чтобы конструкция не обрушилась.

Видео описание

В видео об укреплении фундамента

При соблюдении всех этих требований можно возвести большой и вместительный второй этаж без неблагоприятных последствий для первого. Все работы легко осуществить самостоятельно.

Варианты для обустройства второго этажа в частном доме или на даче

Рассмотрим несколько вариантов планировки дополнительно возведённого помещения. Комнату можно оборудовать под спальню, гостиную, а также совместить эти две зоны.

Спальня под крышей дома

Спальня, гостиная и кабинет

Планировка двух комнат

Зона отдыха

Просторная гостиная

Видео описание

Про каркасный второй этаж в видео

Коротко о главном

Чтобы знать, как сделать второй этаж в частном доме под крышей, необходимо ознакомиться со всеми правилами и технологиями монтажа. Стоит заранее рассчитать материалы и оценить риски при помощи специалистов. Если здание не способно выдержать большую нагрузку, то его каркас и фундамент следует хорошо укрепить перед проведением основных работ.

Сам процесс не трудно осуществить самостоятельно без помощи бригады, достаточно соблюдать план и пошаговые инструкции. Последним этапом является обустройство помещения в зависимости от его назначения. Следуя правилам, можно соорудить прочный и красивый второй этаж, который станет не только дополнительной жилплощадью, но и украшением дома.

Источник

Возведение второго этажа и крыши

FiziK.UA решил построить дом размером 9.6 х 8.5м. и с мансардным жилым этажом. Так как никакой техники большой привлекать не собирался, перекрытия решил делать деревянными.

Затем началвозведение второго этажа (мансарды). В стене он заранее установил штыри с резьбой, на которые потом закрепил мауэрлат.

Совет: если планируете доски на пол, никогда не делайте доску обрезной – во время быстрой сушки её закрутит. Обрезать лучше после сушки.

Возведение крыши

Для FiziK.UA наступил ещё один сложный этап – возведение крыши. Для этого дела он пригласил своего родственника, Андрея, который разбирается в этом. Как потом выяснилось, ничего сложного в этом нет, но нужно быть очень осторожным. К сожалению, когда они уже покрывали крышу ондулином, Андрей оступился и полетел вниз. После этого в больнице лежал 3 месяца. Диагноз – перелом позвоночника.

Возведение крыши

После падения Андрея нашел мастеров, которые положили ондулин и как раз под новый год , 31 декабря, крыша была готова.

Ещё летом FiziK.UA начали заливать фундамент, а под новый год уже стоит коробка дома с крышей. Конечно, ещё многое надо делать, но FiziK.UA с чувством удовлетворения встретил новый 2008 год.

Возведение крыши

Зимой 2008 года провел газ. Трубы идут под землёй вдоль улицы, но с какой стороны участка он не знал. Наконец нашли ее у края дороги на глубине 2 метра.

По желанию жены он поставили пластиковые окна. А вот с дверью на балкон им пришлось повозиться, потому что измерения сделали неправильно и заказали дверь на 10 см выше.

Веранда и балкон над ней

FiziK.UA решил сделать веранду с резаными углами под балконом второго этажа. Сначала думал делать её из пеноблоков, но так как блоки кончились и осталось много кирпича, то пришлось строить из него.

веранда

После возведения стен веранды стал делать бетонное перекрытие. Для этого он сделал опалубку, далее он уложил арматуру 10-ку и закреплял её с шагом 15 см в два слоя и получилась сетка с ячейкой — 15х15. И все это залил бетоном. Толщина бетонной плиты получилась 15 см с небольшим наклоном, чтобы вода утекала.

веранда

Перемычки над окнами

Перемычки над дверями и окнами делал бетонными, потому что под рукой не было уголка.

Перемычки над окнами

Совет: никогда не заливайте перемычки в мороз, даже при 0.. -1 . На втором этаже он имел неосторожность заливать бетон в мороз. Когда снял опалубку, перемычка просто дугой согнулась и рассыпалась за минуту. Опалубку на других перемычках он не снимал 4 месяца, до установки окон. Окна установили и пока перемычки целые. В мороз применяйте специальные добавки для бетона и по возможности устанавливайте уголок.

Установка труб

Перед тем, как делать черновой пол на первом этаже, нужно было проложить сливные трубы. Пришлось глубоко копать, так как дыры для труб в фундаменте FiziK.UA сделал на глубине 40 см. И ещё надо наклон сделать не меньше 2 см на метр трубы. Всю длину труб он подсчитал, записал на листике и поехал в магазин.

Читайте также:  Как сделать четыр хскатную крышу для беседки своими руками чертежи фото видео

Установка труб

Итак, он уложил трубы, засыпал их песком и хорошенько пролил водой. Некоторые советуют трубы прятать в опалубку и залить бетоном или просто положить кирпич, а сверху доской накрыть и засыпать. Но если трубы больше, чем на пол метра в земле — этого можно и не делать.

Для проверки правильности установки труб FiziK.UA лил ровно литр воды на кухне в трубу и бегом бежал на улицу ловить эту воду – на выходе набирал почти литр воды. По дороге терялось 50 грамм, но на такую длину это нормально.
Вот яма выгребная яма, куда все будет стекать. Еще предстоит залить перекрытие и поставить люк для откачки отходов.

FiziK.UA в дом провёл две трубы для подачи воды: одна от скважины, а другая от центрального водопровода, который провели пару месяцев назад. Для этого пришлось провести трубу под фундаментом.

Заливка пола бетоном на первом этаже

Следующим этапом строительства — заливка чернового пола бетоном. Для этого пришлось всё до цоколя засыпать песком, а сверху 5 сантиметровый слой щебня который сверху просыпали песком и хорошенько полили водой. Во время засыпки и после он утрамбовывал песок ручной самодельной трамбовкой.

Заливка пола бетоном

После поднятия пола он сделал маяки, для этого использовал трубу 50-ку. В результате получился черновой пол. Далее планируется всё укрыть плёнкой, положить пенопласт, теплый пол, а сверху чистовой пол.

Источник

Своими руками

Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

  • техническое состояние фундамента и стен;
  • рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
  • наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
  • расчеты будущей надстройки.

Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми

Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

Где поставить лестницу?

Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви

Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями

Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали

Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

Устройство межэтажных перекрытий

В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

    Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.

Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены

Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.

Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными

  • Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
  • В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.

    В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером

  • Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
  • Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
  • Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

    Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции

    Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

    • подшивки со стороны 1-го этажа;
    • пароизоляции;
    • звукоизоляции (более плотного материала);
    • утеплителя;
    • паропроницаемой мембраны;
    • чистового пола 2-го этажа.

    Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

    Устройство стен второго этажа

    Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

    Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья

    Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

    Надстройка этажа на жилом здании

    Надстройка этажа на жилом здании

    Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

    Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь

    Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции

    Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

    Источник

    Обустройство мансарды в дачном домике: этапы строительства, утепления и отделки внутренних стен

    Современное строительство предусматривает вместо возведения второго этажа, обустройство чердачного помещения – мансарды. Преимущество создания дополнительного помещения под крышей – это экономия свободного пространства комнаты и использование его с пользой. Предлагаем рассмотреть варианты, как правильно обустроить мансарду в дачном домике и провести внутреннюю отделку.

    Мансарда

    Мансарда

    Подготовительные мероприятия

    В первую очередь, на этапе подготовки, необходимо провести предварительный осмотр всего дома на предмет пригодности к постройке мансарды. По сути, мансардное помещение – это второй этаж, и не каждая конструкция дома рассчитана на такие нагрузки.

    Читайте также:  Как избавиться от сосулек на крыше

    К примеру, нужно провести осмотр фундаментного основания. Если он нуждается в укреплении, провести определенные мероприятия, помогающие в решении этой проблемы. Некоторые случаи, требуют вмешательства профессионалов со специализированной техникой.

    Важно! Учтите, что низкий дом с высокой крышей, будет создавать излишнюю парусность, что приведет к неустойчивости кровельной конструкции.

    Если конструкция домика позволяет благоустраивать чердак, то можно переходить к планированию его формы. Необходимо понимать, что в большинстве случаев, старая система кровельной конструкции не пригодна для создания мансарды. Вопрос придется решать путем удаления старых стропил и установкой новых.

    Чаще всего, для создания дополнительного этажа, используется двухскатная ломаная крыша. В отличие от односкатной системы кровельной организации, крыша с двум скатами оказывает большую нагрузку на стены, но только такая система позволит создать комфортные внутренние условия.

    Хотя, некоторые владельцы предпочитают нестандартное оформление жилых помещений. В таких случаях, возможно непредсказуемая организация подкровельной конструкции. Главное, на что при этом нужно обратить внимание – это равномерное распределение нагрузки на стены и парусность конструкции.

    Этапы строительства мансарды

    На этапе планирования мансарды, нужно понять, какую площадь, будет занимать жилое помещение. Конструкционные особенности кровельного каркаса имеют влияние на выбор полезного пространства помещения, но только в сторону увеличения. При желании, владелец способен уменьшить помещение до нужного им размера.

    Важно! Если планируется использовать мансарду для постоянного проживания, то будет уместным, провести утепление стен и потолка, а также установить отопительную систему.

    Для создания качественного помещения, отвечающего всем требованиям, рекомендуется заказать проект в соответствующей организации. Несмотря на расходы, проектирование предлагает интересные идеи размещения инженерных построек, предметов мебели и расчета строительных материалов.

    Далее, приступайте к выкладыванию фронтона здания. Для этого используются строительные материалы, участвовавшие в возведении стен первого этажа здания. Как только фронтон будет готов, можно переходить к созданию деревянного каркаса.

    Кровельная часть конструируется исключительно из качественного сырья. Для сборки каркаса, необходим брус 150х50мм. Следуя дальнейшим этапам выполнения работ, ориентируйтесь на имеющиеся чертежи.

    Первый шаг

    Приступаем к строительству фронтона из блоков:

    U-образные блоки

    1. Создайте схематическое изображение мест размещение дверных и оконных проемов.
    2. Для создания контура дверей или окон, выкладываем тумбы.
    3. По достижении необходимой высоты проема, поверх блоков устанавливаем опалубку или постоянную перемычку. В случае, если выбрана конструкция для постоянного использования, то лучше монтировать металлический уголок. Причина в правильной и качественной посадке блока на подготовленное ложе.
    4. В верхней части монтируем U-образные блоки. Преимущество в возможности армирования конструкции.
    5. На заключительном этапе, проводится армирование и заливается бетоном. В итоге получается монолитная конструкция, обладающая долгим сроком эксплуатации.

    U-образные блоки

    Второй шаг

    Перемычка над окнами и дверным проемом установлена. Пора переходить к выкладке верхней части фронтона. Расположение блоков, должно соответствовать общей конструкции стропильной системы.

    Третий шаг

    Установка стропил производится согласно проектной документации. По окончании, убедитесь, что конструкция установлена качественно и надежно. Монтаж кровельного каркаса начинается с установки прогонов. Различают три вида прогона: коньковый, мауэрлат и боковой. Они монтируются в разных частях кровли:

    Прогон

    1. Коньковый – крайне-верхняя точка кровли.
    2. Боковой – фиксирует среднюю часть стропил.
    3. Мауэрлат – используется для крепления нижней части кровли.

    Прогон

    Установка прогонов начинается со средней части. Как только конструкция собрана, укладывается коньковый прогон и мауэрлат.

    Четвертый шаг

    Крепим стропильную систему. Для фиксации бруса применяют специальные крепежные элементы – скобы, металлические пластины и другие вспомогательные элементы.

    Используя ленточную пилу, выравниваем скосы фронтонных стен и укрепляем фронтонный свес.

    Пятый шаг

    Под стропилами – с внутренней части мансарды, создаем обрешетку или обшивку потолочной части. В образовавшиеся между стропилами проемы, крепим пароизоляцию. Далее, произведите укладку теплоизоляционного материала. Рекомендуется приобретать влагостойкие материалы – например, каменная вата.

    Кровельный пирог

    Кровельный пирог

    Закройте утеплитель слоем гидроизолирующего материала и набейте рейки. Верхняя обрешетка необходима для крепления кровельных листов – шифера, профлиста или металлочерепицы.

    Шестой шаг

    Заключительный этап –это непосредственная укладка финишного покрытия. От качества кровельного материала, зависит надежность созданной конструкции.

    На этом, прохождение основного этапа «как обустроить мансарду» можно считать законченным. Далее переходим к утеплению стен и внутреннему обустройству.

    Утепление мансарды

    Утепление мансарды, производится влагостойкими утеплителями. К этой категории относятся: базальтовая вата, пенополистерол, пенопласт и другие подобные материалы. Лучшими в этой категории считаются плиты из каменной ваты. Преимущества заключаются в хороших пароизоляционных, влагооталкивающих и огнеупорных свойствах материала. К тому же использование плит при монтаже, облегчает работу.

    Стены

    На первоначальном этапе, нужно определить положение стен. Наиболее часто применяемым вариантом, считается установка по вертикали. Хотя для любителей экономить полезное пространство помещения, данный метод нецелесообразен и их стены имеют повторяющую каркас кровли форму. К тому же, такой подход более практичен и позволяет использовать свободное пространство помещения по максимуму.

    Утепление стен

    Утепление стен

    Процесс утепления стен выглядит следующим образом:

    • Монтируем обрешетку поверх кровельного каркаса с внутренней части мансарды. Шаг между рейками должен быть на 10 см меньше ширины плит каменной ваты.
    • Укладываем слой пароизоляции. Крепим при помощи степлера и скоб.
    • Нарезаем маты утеплителя, если есть в этом необходимость и укладываем между рейками обрешетки.
    • Монтируем слой пароизоляции. Фиксируем скобами.
    • Используя 10 мм рейки, набиваем еще один слой обрешетки.
    • Поверх проводится обшивка фанерой.

    Пространство, оставленное между обшивкой и пароизоляционным материалом, необходимо для воздухообмена. Таким образом, материал дышит и его срок службы продлевается.

    Потолок

    Утепление потолка имеет свои сложности. Все работы в верхней части мансарды, лучше проводить, пригласив помощника. Если утепление можно провести самостоятельно, то обшивать потолок листами фанеры в одиночку, не совсем удобно. Утепление проводится по ранее предложенному способу создания пирога для стен.

    В пространство между лагами крепим пароизоляционный материал. Далее, нужно зафиксировать гидроизоляцию и поверх уложить утеплитель. Утеплитель не нуждается в фиксации. Пространство между лагами и матами теплоизолятора заполняется монтажной пеной.

    Финишное покрытие выбирается самим хозяином. Если планируется создавать сразу чистовой пол, то соответственно укладываются половые доски. Для укладки ковролина, ламината и других отделочных материалов, требуется создание чернового пола. В таком случае, лучшим материалом будет многослойная фанера. Ровная поверхность позволит уложить чистовой пол качественно, минимально затрачивая силы и время.

    Внутреннее обустройство мансарды

    Внутренняя отделка – это самый важный этап на пути повышения комфорта и эстетической составляющей помещения.

    Потолок

    Продумайте несколько вариантов обшивки потолочной области. Если предварительная обшивка проводилась многослойной фанерой, то она может быть использована в качестве чистового покрытия, но такой материал не всегда вписывается в общую стилистку мансарды.

    Фанера имеет одно существенное преимущество – ее поверхность близка к идеально ровным, что делает процесс отделки, более простым. К примеру, можно наклеить потолочные обои, приклеить пластик или потолочную плитку. Вариантов множество, достаточно лишь включить воображение.

    Обои на потолке

    Обои на потолке

    Стены

    Если при декорировании потолка был выбран вариант с наклеиванием обоев, то лучше продолжить данный тип отделки на стенах. Таким образом удастся поддержать общую стилистику интерьера. Этот же вариант относится, при выборе потолочной плитки.

    Так как кровельная конструкция имеет поверхность, расположенную под углом, то не исключены образования ниш. Одно из таких мест находится в области соприкосновения крыши и потолочного перекрытия. При монтаже вертикальных стен, там образуется ниша внушительного объема. Чтобы не терять полезное пространство помещения, рекомендуется в этом месте создать шкаф или небольшую зону для отдыха – например читальню.

    Обустройство жилых зон

    Мансарда, предназначена для создания зон отдыха, а значит, в этом помещении можно сделать спальню, рабочее помещение или кинотеатр. В остальном, окончательный выбор определяется исходя из предпочтений владельца частного дома. Возможно, ему захочется создать зону для приема гостей.

    Бильярдная

    Бильярдная

    Освещение

    Освещенность мансарды, частично решается на стадии проектирования. Можно оборудовать несколько фрамуг или создать прозрачный фронтон. При этом нужно учитывать расположение дома по отношению к сторонам света. Если лицо здания смотрит на южную сторону, то создавать прозрачный фронтон не предусмотрительно.

    Фрамуги разместите в потолочной области с северной или северо-западной стороны. Таким образом внутрь помещения будет попадать достаточное количество света. При необходимости, всегда можно открыть створку окна, обеспечивая приток чистого воздуха.

    Продумывая расположение осветительных приборов, уделяйте внимание глухим участкам, где естественного освещения не достаточно. В углах, рекомендуется установить торшеры или смонтировать локальное освещение. Даже если этот угол не используется, все равно не оставляйте его безо внимания.

    Небольшое заключение

    В заключении остается лишь разместить мебель, повесить шторы и положить коврики, создавая уют в мансардном помещении. Выбранный внутренний стиль, определяет суть характера владельца дачного дома. Для спокойных уравновешенных людей, рекомендуется оформление в спокойных и не бросающихся в глаза тонах. Для владельцев с взрывных характером, рекомендуется яркая отделка. В случае, если хозяин неординарная творческая личность, то можно присмотреться к стилю лофт или комбинации из нескольких решений.

    Источник

    Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

    

    Своими руками

    Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

    Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

    Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

    • техническое состояние фундамента и стен;
    • рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
    • наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
    • расчеты будущей надстройки.

    Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

    Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

    Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

    Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми

    Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

    Где поставить лестницу?

    Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

    Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

    В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви

    Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

    Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями

    Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

    Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали

    Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

    Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

    Устройство межэтажных перекрытий

    В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

    В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

    Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

    Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

      Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.

    Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены

    Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.

    Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными

  • Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
  • В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.

    Читайте также:  Варианты крыши над крыльцом дома

    В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером

  • Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
  • Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
  • Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

    Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции

    Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

    • подшивки со стороны 1-го этажа;
    • пароизоляции;
    • звукоизоляции (более плотного материала);
    • утеплителя;
    • паропроницаемой мембраны;
    • чистового пола 2-го этажа.

    Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

    Устройство стен второго этажа

    Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

    Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья

    Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

    Надстройка этажа на жилом здании

    Надстройка этажа на жилом здании

    Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

    Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь

    Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции

    Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

    Источник

    Перегородки на 2 этаже из гипсокартона — как они показали себя через два года жизни в доме

    Сегодня хочу рассказать о том, как у нас устроены межкомнатные перегородки на 2 этаже дома. Этот этаж у нас мансардный, но он очень высокий, высота боковых стен 160 см, то есть пространство совершенно не съедено, скосы просторные.

    После того, как было закончено утепление потолка и стена, наступило время устройства перегородок и, затем, финишной заливки пола.

    На 1 этаже все перегородки между комнатами кирпичные, для этого есть масса причин. Но на 2 этаже об этом и речи не шло, нужно было делать что-то легкое. В то же время, перегородки должны быть с отличной звукоизоляцией, ведь на мансарде расположены спальни. И мы остановились на варианте каркасных перегородок, обшитых гипсокартоном.

    Сначала закупили все стройматериалы. Внутрь каркаса из металлического профиля решили уложить базальтовые плиты для внутренних работ. Этот материал позиционируется как экологически чистый. Утеплитель брали очень высокой плотности, чтобы он со временем не сполз в низ под действием силы тяжести. Что и говорить, такие плиты достаточно дорогие, но на этом моменте экономить нельзя.

    Расчертив все пространство, стали крепить вертикальные профили, при этом во всех дверных проемах утяжеляли их с помощью деревянных брусков. Так же поступали и на стыках.

    После того, как каркас был установлен, началась заливка пола. Пока пол просыхал 2 недели, подготовили всё для электрификации этажа – кабели, провода, кабель-каналы. Затем начали монтаж электропроводки.

    После того, как электричество было замуровано, обшили одну сторону стен гипсокартоном и уложили утеплитель. И только потом обшили вторую сторону.

    Читайте также:  Обшивка под крышей снаружи деревянного дома

    Затем начались отделочные работы – штукатурка стен, грунтовка гипсокартона. И только через полгода нам удалось начать финишную отделку.

    Сейчас мы уже начали второй год жить в доме и очень довольны тем, как ведут себя перегородки – шума никакого нет, стены ровненькие. На фото второй этаж после отделки.

    Таким образом, такая система межкомнатных перегородок вполне себя оправдывает.

    Источник

    Внутренние стены второго этажа

    И вот столкнулся с одним вопросом.

    Может ли стена второго этажа, которая будет несущей для плит крыши, сама располагаться на плите?

    Предположим что дом будет монолитный. С полами/потолками из плит перекрытия. Плиты будут лежать продольно рядами (на картине слева направо). Черными стрелками обозначены несущие стены, на которых будут плиты.

    Две внутренних стены совпали удачно. Они будут прямо от фундамента и до крыши. То есть, стена, на ней стык плит пола второго этажа, прямо над этим местом стены второго этажа, и на ней плиты крыши.

    А вот внешние стены второго этажа (красные стрелки) будут нести внешние стороны плит крыши, но они и сами получается будут просто лежать на плитах.

    Это вообще реально? Или нужно полностью все перепланировать так чтобы все несущие стены шли прямо от фундамента?

    По теме: А ежели под стену второго этажа балку перекрытия загнать типа сваи? Перекрывают же чем-то промышленные здания.

    Сваи/колонны — это не вариант.

    В гараже (слева) в принципе не получится. А в гостиной (справа) уж очень не хотелось бы. Испортит весь первый этаж.

    Если окажется что так стены ставить нельзя, то придется все менять. Передвину второй этаж направо. Он в принципе изначально планировался вровень с первым. Но тогда получается несостыковка лестницы или очень маленькие комнаты второго этажа слева и большие справа. Сейчас они получаются одинаковыми.

    Ладно, допустим плиты перекрытия. А какие? Их несущая способность определяется маркой, и ассортимент достаточно велик.
    http://1pobetonu.ru/montazh/nesushhaya-sposobnost-plit-perekrytiya.html
    Можно что-то прикидывать, разделив площадь опоры на вес несущей стены + лежащих на ней нагрузок.
    Но обычно плиты перекрытия заделывают в несущие стены, а ставят же на них перегородки. для пустотной плиты 220 мм опирание, емнип, 200 мм минимально.

    Ну это для вас обычное дело: прийти и насрать мимо кассы, а вот как раз по существу того о чем спросили ничего не сказать.

    Отметились в теме? Сделали свое дело? Идите дальше со спокойной душой.

    Да, я читал про самонесущие стены. Но тогда действительно нужно будет очень сильно укреплять стены по торцам и фундамент в тех местах по краям. Об этом я даже не подумал.

    Ну да. В общем по ходу дела буду двигать второй этаж вправо, чтобы стены совпадали. Как изначально планировалось.

    Пока на начальной стадии просто прикидываю какой хотелось бы дом.
    Что-то читал про монолит и несъемную опалубку с дополнительной изоляцией. Пока из всех вариантов, из чего и как строить, нравится больше всего этот.

    А насчет плит, пока не уверен. Вроде полости в плитах перекрытия добавят к изоляции.

    Но вот такие вопросы пусть уже специалист просчитывает.

    Мне сейчас просто нужно понять реально ли планировать такие стены как на картинке или нет. Начинаю мириться с мыслью что нереально.

    Источник

    Отделка второго этажа: проект, утепление, создание интерьера

    Внутренняя отделка требует и физических усилий и мастерства, для оборудования второго этажа важна не только добротность, но и соблюдение стиля всего дома, для чего разрабатывают дизайн.

    Существует три классических варианта отделки: для мансарды, для коридора или лестницы ведущей на второй этаж, или жилых комнат (гостиной, спальни или игровой). В Сети опубликованы фото дизайнеров с вариантами оформления мансарды.

    Этапы строительства

    Начинается отделка всегда с обустройства изоляции стен от влаги, потерь тепла и прочего, особенно, если на второй этаж предполагается вынести спальню или детскую, а не устраивать на нем кладовку.

    Дерево

    Важно учитывать особенности древесины, выступающей в качестве основного строительного материала. Дерево само по себе экологично и отделка не должна препятствовать газообмену. Обычно для второго этажа подбирают элементы, соответствующие деревянному дому.

    Читайте также:  Обустройство крыши жилого дома

    Прежде чем обшивать стены и потолок, потребуется провести предварительные работы, к которым относится:
    • Обработка дерева антисептиками и грунтовками
    • Иногда монтаж дополнительных стен
    • отделка утеплителями, паро- и гидроизоляцией
    • укрепление скатов крыши утеплителями, предохраняющими от нагревания второго этажа
    • обшивка гипсокартоном или ОСБ-листами для выравнивания поверхности
    • стропила иногда оставляют в качестве декоративных элементов.
    • создание перекрытия, звукоизоляция деревянного пола.

    К финишному покрытию пола приступают, когда завершена отделка стенных плоскостей второго этажа. Для напольного покрытия применяют линолеум, паркет или ламинат.

    Если речь идет о срубе или жилище из бруса, то отделка должна соответствовать стилевому настроению здания и чаще всего стены, потолок и другие фрагменты мансарды обшивают вагонкой, для этого на стенки и потолочное пространство второго этажа монтируют обрешетку. Панели из дерева допускается красить или вскрывать лаком, сохраняя естественную структуру.

    Дополнительная отделка потолка второго этажа натуральным деревом или имитацией (шпоном, модулями, вагонкой) подарит ощущение пребывания в сказочной избе. Чтобы усилить эффект, дополнительно используйте паркет, линолеум или керамогранит имитирующий древесную структуру.

    Помимо уютной избушки из сказки с теплой мансардой, на современных загородных участках троят двухэтажные бани, где обустраивают бильярдные, гостиные в стиле «кантри», SPA-салоны и другие функциональные помещения. Отделка банного пространства подразумевает усиленное воздействие тепла и влаги, потому как для второго, так и для первого этажа, материалы выбирают в соответствии с заданными параметрами.

    Отделка гипсокартоном подходит для второго и первого этажа, но с обязательной прослойкой из утеплителя. Обычно все работы осуществляются своими руками, так как монтаж гипсокартона в строениях из дерева примитивен и не требует создания обрешетки. Листы фиксируют на брус, выставленный по уровню на этапе возведения.

    Если на верхнем ярусе здания предполагается простой коридор с комнатами в разные стороны, то отделка будет заключаться в грамотной обработке стен второго этажа, и сделайте это помещение частного дома оригинальным:
    • выделив пространство, оклеив или покрасив стенки в насыщенный цвет, украсив черно-белыми или контрастными фото
    • выстлав пол узорчатым или ярким покрытием
    • навесив эффектные источники света
    • красиво оформив перила.

    Гипсокартон выступает не только как отделка, при помощи плотных листов зонируют пространство второго этажа, создают перегородки и ниши для дома, а как это выглядит наглядно, посмотрите на фото в подборках.

    Штукатурка

    Самая распространенная отделка – это штукатурка, она бывает черновая и декоративная, подходит и для второго этажа и для первого. Сегодня распространена рельефная штукатурка, обладающая теплоизоляционными свойствами, что немаловажно для частного кирпичного дома.

    Голая кирпичная кладка широко применяется в стиле лофт. Такая отделка отлично смотрится на втором этаже, обустроенном под музыкальную гостиную или лаунж-зону. Для нее не требуется финишный декор, а если это внутренняя перегородка, то ее изначально выкладывают из облицовочного кирпича.

    Отделка камнем дорогая, но тоже популярная в качестве декора второго этажа. Причем камень может быть и натуральным и искусственным, на фото дизайнеров каменная облицовка часто гармонирует с камином ли дымоходной трубой.

    Верхний ярус здания оборудуют и под полноценную комнату и под санузел и под мастерскую, от этого зависит конструкция. Рекомендуется просчитать все варианты, оценить финансовые возможности, продумать отделку и только тогда приступать к строительству второго этажа.
    Львиная доля денег тратится на утепление и изоляцию кровли и стен. Когда речь идет о даче или частном доме, то полноценный второй этаж потребует укрепления фундамента, увеличивая итоговую стоимость проекта. При этом отделка стоит меньше всего.

    Лестничные пролеты

    Отдельного внимания заслуживает отделка пролетов и лестниц, которые обустраиваются на втором этаже собственноручно или приобретают готовый комплект из сосновой или дубовой доски, камня, стекла, металла и других материалов. Конструкция зависит от размеров пространства для ее установки.

    Классический интерьер подразумевает и бетонные и деревянные лестницы с подступенями и без них, винтовые и прямые, с креплением к стене или центральной стойке и др. Путь на второй этаж располагает конструкцией разной сложности, но отделка зависит от стилистики здания.

    Источник

    Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

    

    Своими руками

    Надстройка второго этажа своими руками – ответственное занятие. Не приняв во внимание прочность фундамента и стен или неправильно рассчитав нагрузку на межэтажные перекрытия, вместо возведения второго этажа может потребоваться капитальный ремонт всего дома!

    Что нужно знать при постройке второго этажа своими руками

    Возводя новый дом, где в проект уже заложен второй этаж, можно не беспокоиться о фундаменте и стенах – они рассчитаны на заданные нагрузки. Если же необходимо увеличить жилую площадь обжитого дома, лучше не экономить и заказать экспертизу. По её результатам можно узнать:

    • техническое состояние фундамента и стен;
    • рекомендуемые меры по укреплению несущих конструкций;
    • наиболее подходящие в конкретной ситуации способы надстройки;
    • расчеты будущей надстройки.

    Если же заказать экспертизу нет возможности, второй этаж лучше делать с использованием несущих опор на собственном фундаменте.

    Что выбрать – полноценный этаж или мансарду?

    Чаще всего выбор основывается на финансовых возможностях. Мансардный этаж получается дешевле – нет необходимости возводить стены, а все затраты идут на утепление кровельного пирога. Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми.

    Нагрузка на здание также получается меньше, что позволяет делать стены и фундамент менее прочными, и, как результат, более дешевыми

    Но в комнатах со скошенными стенами придется хорошенько обдумать дизайн интерьера – шкафы-купе, душевые кабины или двухъярусные кровати поставить, скорее всего, не получится. Для этих целей лучше возводить полноценный этаж с неотапливаемым чердаком. Затраты на строительство существенно возрастут, но в долгосрочной перспективе такой дом гораздо удобнее для большой семьи.

    Где поставить лестницу?

    Задумываясь о надстройке этажа в жилом доме, редко вовремя задумываются о том, как туда придется ежедневно подниматься. А ведь устанавливать лестницу придется, и от её формы и размеров зависит удобство и безопасность пользования.

    Если дом небольшой, то прямая маршевая лестница категорически не годится. Так, при размере ступеней 30х15 см и наклоном лестницы в 35 градусов, длина её пролета составит 5 м, а длина основания – 4 м. Конечно, если есть возможность пожертвовать частью первого этажа, то под такой лестницей можно с удобством организовать гардероб. В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви.

    В самой высокой его части будут располагаться вешалки для верхней одежды, а в низкой – выдвижные ящики для обуви

    Маршевые поворотные лестницы позволяют сократить длину площадки вдвое, но увеличивают её ширину. Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями.

    Пространство под ней использовать с максимальной пользой уже не получится – в зависимости от конструкции под ней можно установить софу, пару кресел или стеллаж с растениями

    Винтовые лестницы – самые компактные и самые же неудобные. Достаточно представить, как по ней придется поднимать или спускать мебель или другие громоздкие предметы. Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали.

    Но если альтернативы нет, лучше выбирать максимально возможный диаметр спирали

    Особенности возведения второго этажа в строящемся доме

    Сделать второй этаж не сложнее строительства первого – конструкция стен такая же, а межэтажные перекрытия делаются по той же схеме, что и полы первого этажа. Как в деревянном, так и в кирпичном доме чаще всего используются деревянные полы – они красивы, экологичны и очень просты для устройства своими руками.

    Устройство межэтажных перекрытий

    В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

    В первую очередь, укладываются балки перекрытия. Их толщина напрямую зависит от длины пролета и будущей нагрузки.

    Не рекомендуется делать пролеты больше 6 м, а среднее значение нагрузки для жилого второго этажа – 350-400 кг/м2. Если же планируется установка массивной и тяжелой мебели, чугунной ванны или котла отопления, придется делать специальный расчет.

    Укладывая балки перекрытия, нужно учесть несколько моментов:

      Если балки закрепляются в специальных гнездах в стенах, то концы подрезаются под углом в 60⁰. Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены.

    Балки могут проходить насквозь через внутренние стены, при этом сращиваются они в толщине стены

    Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными. При этом использовать такие крепежи на внешних стенах нежелательно – неизбежное выпадение конденсата приведет к почернению дерева. Несущая способность таких перекрытий ниже, что нужно учитывать при меблировании комнат.

    Если балки крепятся металлическими крепежами к стенам дома, их концы оставляют ровными

  • Для кирпичных домов концы балок или части, проходящие над стенами, обязательно обмазываются битумной мастикой и укрываются двумя слоями гидроизоляции.
  • В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером. В деревянном можно ограничиться 7 см, а чтобы полы не скрипели, концы балок обернуть гидроизоляцией.

    В кирпичном доме в гнезда балки заводят на 10-15 см, каждую 5-ю балку фиксируют в стене металлическим анкером

  • Начинают укладку балок с двух крайних, расположенных на расстоянии 50 см от стен. Всё остальное пространство делят на равные части так, чтобы расстояние между балками не превышало 60 см.
  • Балки выравниваются по уровню. Если такой возможности нет или сами балки неровные, то на них придется укладывать лаги и уже по лагам стелить пол.
  • Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции.

    Если второй этаж частного дома планируется сделать постоянно жилым и отапливаем, то утеплитель и пароизоляцию использовать необязательно – достаточно звукоизоляции

    Если же перепады температуры между этажами значительные, то пирог перекрытия должен состоять из:

    • подшивки со стороны 1-го этажа;
    • пароизоляции;
    • звукоизоляции (более плотного материала);
    • утеплителя;
    • паропроницаемой мембраны;
    • чистового пола 2-го этажа.

    Ни в коем случае нельзя использовать паронепроницаемые материалы со стороны более холодного верхнего этажа – гарантировано выпадение конденсата и гниение балок перекрытия.

    Устройство стен второго этажа

    Поднимать стены можно сразу же после укладки балок и чернового пола. Очень часто можно встретить дома, где первый этаж кирпичный, а второй – деревянный или каркасный. В этом случае важно не забыть об укладке гидроизоляции между деревом и кирпичом. Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья.

    Принцип устройства второго этажа похож на строительство дома на фундаменте – делается нижняя обвязка и укладываются брусья

    Минус такого решения – разная теплоемкость стен, и, как результат, тепловая нагрузка на систему отопления. Это нужно учитывать еще при планировании перед покупкой котла – его мощности может не хватать на весь дом.

    Надстройка этажа на жилом здании

    Надстройка этажа на жилом здании

    Принцип надстройки еще одного этажа на уже готовом здании практически такой же, за исключением демонтажных работ – полностью снимается крыша и чердачное перекрытие. Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь.

    Используя колонны на собственном фундаменте, установленные по внешнему периметру дома, можно не только увеличить несущую способность здания, но и существенно расширить жилплощадь

    Колонны могут быть из винтовых или буронабивных свай, или же сложенные из кирпича. В первом случае сваи заглубляются до несущего слоя грунта – для песчаных и супесчаных грунтов это на глубину от 1 м. Для колонн из кирпича обязательна перевязка углов для прочности конструкции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции.

    При строительстве мансарды нужно уделить особое внимание вентиляции

    Кровельный пирог должен быть устроен так, чтобы конденсат не образовывался на утеплителе, а воздух свободно циркулировал под кровельным покрытием. А о том, как сконструировать и распланировать мансарду, детально описано на видео:

    Источник

    Строительство перекрытий между этажами: важные аспекты

    Тенденция повышения числа этажей частных домов заставляет решать задачу, связанную со строительством перекрытий. Уровень современных строительных технологий позволяет не привязываться к определенным условиям, которые связаны с конфигурацией и размерами помещений дома. Это расширяет возможности при реализации замыслов и облегчает ведение работ. Перед тем, как начать строительство перекрытий, необходимо досконально разобраться, как это делается. В данной статье подробно расскажем, как и из чего сделать перекрытия между этажами.

    Основные требования к перекрытиям между этажами

    строительство перекрытий Перекрытия образуют этажность здания

    Перекрытие – это конструкционный элемент здания, который производит деление здания в горизонтальной плоскости с образованием этажей, а также отделяет их от чердака и подвала. Доля затрат на сооружение этой конструкции составляет порядка 20% от сметы строительства. Перекрытие относится к ответственным конструкциям, поэтому на этапе проектирования следует придерживаться основных требований, которые к ним предъявляются:

    1. Прочностные показатели должны находиться на уровне, который позволяет выдерживать нагрузку, складывающуюся из собственного веса и массы элементов строения, предметов и людей. Прочность перекрытия увеличивается с понижением уровня его расположения.
    2. Параметры жесткости находятся в прямой зависимости от прочности и ширины конструкции. Для деревянных конструкций допускается изгиб в пределах 0,5-0,7% от их ширины, для балок из стали – 0,25%.
    3. Перекрытие должно обеспечивать достаточную звукоизоляцию, при которой уровень шума находиться в пределах санитарных норм. Улучшение этого показателя достигается повышением герметичности стыков.
    4. Конструкция должна обладать достаточной теплоизоляцией. В случае, если она находится между помещениями, имеющими температурную разницу более 10 градусов по Цельсию, требуется реализовать дополнительные мероприятия по сохранению тепла.
    5. Для достижения требуемой пожаробезопасности материал перекрытий должен иметь определенную огнестойкость. Под этим понятием подразумевается степень защиты помещений от воздействия огня на протяжении определенного времени.
    6. Сочетание массы и толщины конструкции должно быть оптимальным.
    Читайте также:  Обустройство крыши жилого дома

    Как классифицируются перекрытия?

    В зависимости от уровня, на котором расположено перекрытия, отличаются предъявляемые требования к ним.

      Подвальным. На этом горизонте здания перекрытия строительство перекрытий Подвальное перекрытие

    строительство перекрытий

    воспринимают наибольшие нагрузки и должно обеспечивать жесткость всего конструктива здания. Они воспринимают давление несущих стен, массу перегородок, а также оборудование и элементы декора первого этажа. В этом случае при проектировании нет жестких ограничений по массе и толщине конструкции. При этом следует предусматривать достаточный уровень тепло-, паро- и гидроизоляции.

  • Цокольным. Для перекрытий этого горизонта требования аналогичны с подвальными перекрытиями. Также вес и толщина элемента не лимитируются.
  • Межэтажным и мансардным. Выбор конструкции производится при учете баланса массогабаритных показателей. Для их оптимизации возможно сооружение дополнительных несущих стен, сокращают расстояние между пролетами или добиваются снижения нагрузки. В условиях мансарды следует учесть ее отапливаемость, чтобы достичь необходимой теплоизоляции. В перекрытиях, расположенных между этажами, важно добиться достаточной звукоизоляции.
  • Чердачным. Требования по прочностным характеристикам конструкции несколько ниже. В данном случае важно обеспечить надежную теплоизоляцию.
  • Строительство перекрытий – серьезное дело

    Межэтажные перекрытия: варианты изготовления

    В строительстве существует большое разнообразие решений по организации перекрытий. Они могут быть:

    1. Безбалочными: сборными, монолитными и сборно-монолитными.
      • Сборные.
        Для устройства перекрытия используются панели из железобетона, имеющие пустоты. Такой материал имеет высокую прочность, достаточную пожаробезопасность, прост при монтаже, разнообразен по размерам и типам, а также обладает высокой технологичностью.
        Для монтажа таких конструкций требуется специальная техника.
      • Монолитные.
        Процесс изготовления не требует специального заказа на производство, не возникает при этом сложностей с перемещением и использованием спецтехники. Он заключается в заливке бетона в предварительно сооруженную опалубку или по профнастилу.

    строительство перекрытий

    Монолитные перекрытия

    Эта технология дает возможность производить замену вышедших из строя деревянных конструкций, в частности, подвалов и цоколя. После монтажа основания производят заливку монолитной поверхности перекрытия.
    В связи с тем, что для застывания бетона требуется определенное время, имеют место технологические паузы в производстве.
    Такие перекрытия являются наиболее оптимальными в качестве элемента подвального или цокольного помещения.
    Сборно-монолитные.
    Особенности такого перекрытия объединяют достоинства двух вариантов, которые описаны выше. В этом случае процесс производства заключается в заливке слоя бетона в пустотные блоки, которые располагаются между балками. Материал балок может быть любым обеспечивающим достаточную прочность конструкции на любом горизонте здания.

    строительство перекрытий

    Сборно-монолитные перекрытия

    Перекрытия, полученные при помощи сборно-разборной технологии, обладают рядам достоинств:

    строительство перекрытий

    • не требуется применение спецтехники;
    • стоимость работ существенно снижается;
    • объем работ снижается и, соответственно, скорость их увеличивается;
    • отпадает необходимость в опалубке;
    • хорошая тепло- и звукоизоляция.
  • Балочными: деревянными, металлическими, железобетонными.
  • Деревянными. Деревянные перекрытия

    Такая конструкция является наиболее распространенной в строительстве загородных домов. Это связано с возможностью создание перекрытия самостоятельно. Кроме этого материал является доступным и обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами.

  • Металлическими.
    Этот вариант перекрытия, как правило, используются при организации цоколя и подвала. Металлические конструкции имеют высокую надежность и длительный срок эксплуатации, а также их габариты меньше при одинаковой несущей способности.
    Металлические изделия не обладают достаточной теплоизоляцией и подвержены воздействию коррозии. Конструкция может быть сооружена из швеллеров или двутавров, которые укладывают на расстоянии 500-1500 мм друг от друга. На них производится монтаж плиты из железобетона мелких типоразмеров.
  • Железобетонными.
    Использование этого варианта обуславливает необходимость использования грузоподъемной техники, так как масса конструктивных элементов значительна. Кроме того фундамент подвергается большим нагрузкам, что следует учесть при проектировании.

    строительство перекрытий

    Железобетонные перекрытия

    Показатели звуко- и теплоизоляции материала находятся на среднем уровне, железобетон плохо поддается обработке и имеет повышенные затраты труда при установке.

  • Кессонными, арочными и шатровыми.
    Перекрытия кессонного и шатрового типов являются разновидностью ребристых панелей. Их применяют в строительстве объектов, имеющих большие размеры, со сложными архитектурными формами. Такие конструкции перекрытий не актуальны при возведении частных домов, как и перекрытия арочного типа.
  • Перекрытие по деревянным балкам: особенности

    Сооружение межэтажного перекрытия из дерева обладает рядом преимуществ:

    строительство перекрытий

    • конструкция проста в исполнении, ее под силу сделать собственными руками. Монтаж ее не занимает много времени. Стоимость работ существенно снижается, в связи с отсутствием необходимости использования специальной техники, а мероприятия по подъему и перемещению материала можно осуществить, имея одного или двух помощников;
    • доступность древесины. Для изготовления балок используется хвойные породы деревьев, которые имеют широкое распространение;
    • относительно малый вес, что дает возможность значительно уменьшить массу конструкции в целом. Таким образом, стоимость строительства снижается;
    • простота монтажа звукоизоляции улучшает комфортность проживания в доме;
    • деревянные конструкции имеют меньшую стоимость, что в целом дает существенную экономию средств;
    • скорость создания перекрытия сопоставима с монтажом перекрытия плитами и осуществляется за день. При этом автокран не нужен.

    Перекрытия по деревянным балкам

    К недостаткам деревянных перекрытий можно отнести:

    • существующее ограничение по длине (4,5 м) не дает возможности сооружать перекрытия над помещениями большей протяженностью без дополнительной опоры;
    • высокая пожароопасность дерева требует специальной обработки деталей;
    • дерево подвержено воздействию ряда биологических факторов, что предупреждается соответствующей обработкой;
    • сравнительно небольшая прочность.

    Монолитное перекрытие по профнастилу: на что обратить внимание

    Отличием создания перекрытия по профнастилу от бетонного является тот факт, что в первом случае специальная опалубка не требуется, и в итоге имеют готовый потолок. Кроме этого технология с использованием профнастила не нуждается в отделке или доработке.

    Профилированная конфигурация материала создает необходимую прочность и жесткость перекрытия, тем самым сокращается потребность в арматуре и бетоне. Это возможно за счет того, что раствор заполняет только пустоты ребер, а не занимает всю поверхность листа.

    Для создания такого перекрытия важно использовать исключительно листы, предназначенные для кровли.
    Суть технологии заключается в использовании профнастила в качестве опалубки, которую не демонтируют после заливки бетоном. Полученная конструкция имеет в качестве несущих опор специальное сооружение, состоящее из металлических колонн, балок, лаг. В результате происходит перераспределение нагрузки с перекрытия на опоры, при этом стены не нагружаются. Такое конструктивное решение дает возможность выполнять облегченные стены.

    строительство перекрытий

    Перекрытие по профнастилу

    Кроме этого организация системы опор позволяет вместо дорогостоящего ленточного фундамента применить опору стаканного типа. Это существенно сократит смету на строительство.

    Перекрытие плитами между первым и вторым этажом: железобетон

    Широкое распространение получили плиты, изготовленные из железобетона. По некоторым параметрам, если сравнить с монолитным исполнением перекрытия между первым и вторым этажом, они имеют лучшие показатели.

    Организация такого перекрытия требует мощного фундамента и подразумевает возведение стен из прочных материалов. Как правило, плиты перекрытия применяют для зданий большой этажности.

    Конструкции из железобетонных плит обладают надежностью, прочностью и длительным сроком эксплуатации. Величина нагрузок, которые может выдержать бетон – колоссальна. Для него характерно свойство со временем увеличивать прочностные характеристики. Кроме этого материал полностью удовлетворяет требованиям по тепло- и звукоизоляции, а также имеют достаточную пожаробезопасность. Процесс монтажа перекрытия из плит не требует много времени при использовании специальной техники и не отличается сложностью.

    Строительство перекрытий

    Строительство перекрытий

    К основным недостаткам железобетонных изделий можно отнести их существенную массу и необходимость использования при монтаже спецтехники. Кроме этого такие перекрытия требуют создания стяжки, чтобы нагрузка не них была равномерной.

    При всех недостатках железобетонные плиты перекрытия успешно применяются при возведении частных домов.

    Источник

    Какой потолок сделать на втором этаже загородного дома из 3 видов материала

    Если потолок мансарды утеплен, а комната может проветриваться и уже имеется обогрев мансарды, то облицовка потока может не ограничиваться в материалах.

    Второй этаж загородного дома по другому называют мансардой

    Второй этаж загородного дома по другому называют мансардой. Фото: ciscoexpo.ru

    3 основных материала для облицовки потолка мансарды

    Рассматривая преимущества и недостатки материалов для облицовки потока вы сможете выбрать для себя приемлемый вариант.

    1. Гипсокартон.
    2. Натяжной потолок.
    3. Паркетная доска.

    1. Гипсокартон для облицовки потолка

    Гипсокартон также служит основой под обои, покраску или декоративной шпатлевки

    Гипсокартон также служит основой под обои, покраску или декоративной шпатлевки. Фото: sdelaipotolok.com

    Материал гипсокартон – это целлюлоза, обклеенная гипсом с обеих сторон.

    Достоинства потока из гипсокартона

    • легкость в монтаже (намочив гипсокартон, он может принимать любую форму и сохранять ее при полном высыхании)
    • выдерживает любую нагрузку
    • позволяет скрыть все коммуникации и электропроводку

    Недостатки потока из гипсокартона

    • может деформировать при усадке дома
    • не стоит использовать в комнатах повышенной влажности

    Для загородного дома лучше всего использовать гипсокартонные листы красного цвета – обладают повешенной огнеупорностью или зеленого цвета – влагостойкостью.

    2. Натяжной потолок

    Натяжной потолок можно установить под разным углом и разной формы

    Натяжной потолок можно установить под разным углом и разной формы. Фото: www.ceilingall.ru

    Несмотря на то что, натяжной потолок часто устанавливается в квартирах, он также идеально будет смотреться и на мансарде загородного дома.

    Достоинства натяжного потолка на мансарде

    • легкость в монтаже
    • скрывают дефекты потолка
    • защищает от протечек с потолка
    • большой ассортимент по цвету и фактуре
    • при усадке дома не меняет форму

    Недостатки натяжного потолка на мансарде

    • самим установить натяжной потолок на мансарде не получится
    • между натяжным покрытием могут поселиться грызуны
    • возможна деформация при перепадах температуры
    • легко повредить острыми предметами

    3. Паркетная доска на потолке мансарды

    Паркетная доска не будет пропускать летом жар с крыши, а зимой холод

    Паркетная доска не будет пропускать летом жар с крыши, а зимой холод. Фото: horoshijpotolok.ru

    Паркет – это материал, который дорого смотрится не только на полу, но и на потолке.

    Источник

    Устройство деревянного перекрытия между этажами – высокий дом своими руками

    Необходимые инструменты

    Нагревательная пушка Плоскогубцы Изолон Пеноплекс Эковата Печатное 3D-изображение Карандаш Шпатель Уровень Рулетка Пила Отвес Мастерок Кисть Показать все

    Самостоятельно выполнить устройство деревянного перекрытия между этажами можно при условии значительного опыта плотницких и общестроительных работ. Межэтажные перекрытия из дерева относятся к ответственным конструкциям в жилых домах и требуют тщательного соблюдения монтажных инструкций.

    Деревянное межэтажное перекрытие своими руками – достоинства и недостатки

    Любое перекрытие между этажами, и деревянное в том числе, должно отвечать следующим характеристикам:

    • Прочность статическая и динамическая. Конструкция обязана выдерживать вес предполагаемой нагрузки с большим запасом;
    • Жесткость, достаточная для качественной основы при обустройстве полов (верхнего этажа) и потолков (нижнего этажа);
    • Долговечность, сравнимая со сроком службы всего строения. Замена межэтажных перекрытий в старом здании – сложная и дорогая ремонтная процедура, на этапе капитального строительства выполнить перекрытие между этажами из прочных деревянных балок гораздо проще;
    • Хороший пол обязан иметь достойные показатели тепло- и звукоизоляции.

    Перекрытия из дерева удовлетворяют всем перечисленным качествам и отличаются дополнительными достоинствами. Они легко монтируются силами двух человек и не требуют привлечения тяжелой строительной техники. Пролет площадью до 100 м 2 вполне можно настелить за один день, если говорить о несущих конструкциях, а не их финишной отделке. Деревянные балки многократно дешевле железобетонных плит или стальных перекрытий – а время их службы составляет десятки (а то и сотни) лет.

    К потенциальным опасностям использования дерева в качестве несущей межэтажной конструкции относится опасность его гниения и воспламенения при пожаре. Эти факторы минимизируются соответствующей обработкой балок перед монтажом. Не менее важен учет минимально допустимого прогиба. Для межэтажных балок ввиду долговечности и стойкости используется древесина хвойных пород. Но она довольно пластична – поэтому максимальная величина балочного пролета из дерева ограничена размером 5 метров. При необходимости перекрыть помещение больших габаритов потребуются дополнительные опоры (колонны, ригели и др.)

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – расчет конструкции

    От правильного расчета и грамотной общестроительной подготовки во многом зависит, насколько качественным получится устройство деревянного перекрытия между этажами. По удобным посадочным местам с помощью оптимально подготовленных балок межэтажные проемы застилаются быстро и легко. Прежде всего – направление монтажа перекрытий всегда выбирается по короткому размеру комнаты. Шаг установки взаимозависим от сечения основы перекрытия, но обычно равен 1 метру, так как меньший шаг приведет к большой трудоемкости при обустройстве посадочных мест. Разумнее купить древесину большего сечения, чем потратиться на частокол из слабых перекрытий.

    Для монтажного шага 1 метр при условии обитаемости второго этажа следует обзавестись такими несущими брусками, которые выдержат нагрузку не менее 400 кг/м 2 :

    • При пролете до 2.2 метра – 75х150 мм;
    • При пролете до 3.2 метра – 100х175 мм;
    • При пролете до 3.2 метра – 125х200 мм;
    • При пролете до 5 метров – 150х225 мм.

    Перекрытия необитаемых чердаков выполняются с таким же шагом, но с материалом меньшего сечения. Например, для половиной нагрузки (то есть 400 кг/м 2 ) будет достаточно брусков 50х160, 50х180, 70х180 и 70х200 соответственно. Только учтите, что по чердаку с таким перекрытием потом придется ползать, а не ходить… Как можно заметить из расчетов, оптимальными считаются несущие балки с соотношением 1.5:1 высоты к ширине. Для чердачных помещений, напротив, используется узкое дерево вытянутого профиля ввиду небольшой нагрузки в будущем.

    Перекрытие между этажами – готовимся к монтажу на этапе строительства

    При возведении стен из кирпича, силикатных блоков, газобетона в них предусматриваются проемы под элементы перекрытия. Шаг этих проемов – 1 метр, глубина – не менее 30 (а лучше 40) сантиметров, ширина такая же. В стену балка должна войти не менее чем на 20 см, плюс потребуется свободное место для ее торцов. Торцевая часть перекрытий никакими строительными смесями не заливается в целях естественной вентиляции и препятствия гниению.

    Чем точнее выведены по высоте посадочные места в стенах дома – тем проще будет выполнить настил балочной конструкции. В домах же из дерева можно врезать балочные конструкции прямо в стены, тут выполнение будущего перекрытия подготовки на этапе строительства стен и не требует. Важно учесть недопустимость установки несущих брусков вплотную к параллельной стене, не ближе 10 см, и обязательно выдержать строгое постоянство шага установки – допустимый «разбег» от номинала 1 метр не должен превышать ± 5 см.

    Перекрытие второго этажа по деревянным балкам – этапы монтажа

    Стены с посадочными гнездами готовы, дерево и вспомогательные материалы закуплены, инструменты готовы – начинаем монтаж перекрытий:

    • За один день до монтажа дерево промазывается антисептическими смесями и огнестойкими составами – за исключением торцов, на них нельзя наносить никакую «химию». Выбор таких составов сейчас очень большой, можно назвать бренды Финеста, Сенеж, Неомид, Пинотекс и др. с широким выбором антисептиков и антипиренов. Вся грунтовка должна хорошо просохнуть;
    • Промеряем балки и отпиливаем острой пилой по дереву с запасом 35-45 сантиметров от размера комнаты для надежной опоры на стены. Спиливать следует под углом 60˚, чтобы при виде сбоку элемент перекрытия выглядел, как трапеция с широкой нижней частью. Торцы, утапливаемые в стены, обмазывают смолой и обертывают толем после ее высыхания;
    • Устанавливаем крайние балки. Работаем с высокого, широкого и надежно «козла», одними лестницами-стремянками обойтись не удастся. Тщательно выставляем их по уровню и по горизонту. В качестве подкладок используются широкие срезы с этих же перекрытий, причем заранее антисептическими и противопожарными составами. Следите, чтобы торцы балок не уперлись в стены, там должен остаться зазор для вентиляции не менее 3-5 см в глубину;
    • Когда сомнений в точности установки боковых балок не осталось, их закрепляют сухим щебнем в посадочных гнездах. Между крайними балками туго натягивают лески. По этим вспомогательным лескам устанавливают прочие элементы балочного каркаса перекрытия;
    • Установленные балки еще раз тщательно промеряют и корректируют, после чего бетонируют посадочные гнезда раствором цемента и щебня.

    Основа деревянного межэтажного перекрытия своими руками готова. После застывания цементного раствора можно приступить к теплоизоляции полов, укладке гидроизолирующей пленки и настилу полов на новое перекрытие. Если полы верхнего этажа настилаются по дополнительно установленным лагам, то потолок нижнего можно крепить непосредственно к нашим балкам.

    Источник

    Внутренняя отделка второго этажа

    Время потраченое на работу

    Как правило, FiziK.UA вместе с отцом работали на постройке своего дома с 18.30 до 21.00 так как последний автобус едет в 10 вечера. В субботу целый день, а в воскресенье, как правило, отдых, но в экстренных случаях тоже приходилось работать. Летом работали и до 12-ти ночи, но тоже после работы. Так что можно поднять дом за пол года, даже работая на работе.

    Балкон

    Балкон получился хорошо. Пол на балконе от 12 до 9 см (учитывается ещё наклон наружу для стека воды), а на первом этаже имеет толщину 5-6 см. Пропорции: песок : цемент — 3:1 . На балкон чуть мощнее, где-то 2.5:1 .Пока он решил оставит всё так как есть и испытать зимой.

    балкон

    Известно, что вода там не застаивается. На зиму он решил накрыть балкон пленкой, а уже на следующий год сделает все, как положено: гидроизоляцию и положит плитку. Если сильно заметать будет снегом, то возможно и крышу придётся делать. А пока балкон отошел на второй план.

    Второй этаж и чердак

    Внутреннюю отделку второго этажа пока ещё не делали, лежала черновая доска, а сверху только крыша. В начале гидроуровнем они отмерили высоту и прикрутили болтами балки к стропилам. Длинна одной балки – 6 метров. Далее они берут пленку и прикрепляют степлером, натягивая по всему периметру потолка и прибивают подсуфит.

    утепление второго этажа

    Итак, черновой потолок на втором этаже сделан, осталось только расстелить минеральную вату на чердаке и сделать там пол. Пол на чердаке будет из доски 30-ки, которую они сами распускали на ручной пиле.

    утепление второго этажа

    Затем всё просто: вата просто кладётся на пленку. Сверху будет доска 40-ка на которую закрепят лист ДВП. И чердак готов.

    Оштукатуривание стен второго этажа

    Штукатурить было не сложно. Прежде всего, нужно было попрактиковаться, так как у FiziK.UA и его отца не было опыта, то первую стену они оштукатуривали где-то 2 вечера. Зато потом по стене на каждого за вечер без проблем.

    Оштукатуривание стен

    В двух словах процесс происходит так. Сначала выставляются по уровню маяки, на раствор и на блоки нанесли тонкий слой жидкого цементного раствора (только вода и цемент). Потом он узнал, что намного лучше, если сделать цементно-песчаный раствор и набрызгать его, чтобы получилась небольшая шуба, а затем приступают к оштукатуриванию. Раствор сначала замешивали в носилках, но потом он, наконец, то решился купить бетономешалку.

    Оштукатуривание стен

    Совет: покупайте бетономешалку ещё до начала стройки, а не в конце. Хотя до конца далеко и она ещё пригодится не раз. С бетономешалкой дело пошло в 3 раза быстрее. Раствор делали такой: 1 : 0.2 : 5 (известь: цемент : песок). За 5 вечеров оштукатурили второй этаж. Фронтоны выше он не оштукатуривал, так как там уже идет стена на 10 см тоньше. В планах заделать их гипсокартонном с запихиванием минеральной ваты внутрь. Теперь остается положить пол и разделить всю эту площадь на комнаты перегородками из гипсокартонна.

    Укладка чистового пола на втором этаже

    Доски для второго этажа распускали на пилораме, сперва высушив их в сушке. Доски обязательно не обрезные, нужно сушить, чтобы их не покрутило! У него влажность досок до сушки была 16% , после 9 % . Далее распустили их и нарезали пазы .

    Укладка чистового пола на втором этаже

    Всего он заказал 8 кубов дерева, когда порезали получилось 70 м.кв. доски сороковки, и 25 м.кв тридцатки.

    Первым делом чтобы постелить пол на втором этаже нужно сделать междуэтажную шумо-теплоизоляцию. Для этого решили натянуть нити на балках и положить на нее минеральную вату. Это было не сложно, его отец бил гвозди, а он закреплял нить.

    Укладка чистового пола на втором этаже

    А дальше пошла укладка чистового пола на втором этаже, которая заняла у них почти месяц (они работали только вечерами). По мнении FiziK.UA. работа не очень сложная, но очень рутинная.

    Подготовка к кладке пола: вначале они сделали клинья, купили 6 скоб, сделали в досках отверстия для закрутки шурупов длиной 72 мм. Натягивается нить от угла до угла и по ней укладывается первый ряд досок на расстоянии 1 см от стены.

    Доски с обратной стороны они обработали борохроном. Вот таким образом доска за доской они медленно укладывали пол. В процессе работы даже из дуба клинья раскалывались, и их у них ушло много. Работали так: прижимали доску к каждой балке и в гребень крутили шуруп. Долго, но зато щелей почти нет.

    Испортился шуруповёрт. Пришлось им купить нормальный, сетевой, а не аккумуляторный и сразу почувствовали разницу — Красота !

    Когда положили половину пола, они заметили что доски идут немного дугой. Наверное это связано с тем что края досок меньше поджимали , а в центре это сделать легко. А может доска такая попалась. В результате они простругали доску с обеих сторон. Всё опять выровнялось.

    Расстояние между балками 60 см, размеры балок : 160х120мм, толщина половых досок 36мм, ширина 90 мм и 120 мм. Дальше, полы будут шлифовать, и покрывать лаком. Лак будет светлый.

    Возведение перегородок на втором этаже

    Наступил следующий этап: разбивка площади на комнаты и возведение гипсокартонных перегородок. Для этого FiziK.UA заказал бруски 50х80 из которых собственно и будут возводится стены. Вначале они их обработали антисептиком, потом согласно плану разбили площадь на комнаты, прибили горизонтально бруски к полу и потолку и начали соединять стены и потолок. Ничего сложно в этом нет: отмечают по отвесу вертикаль, замеряют длину ,отрезают и прибивают.

    Все готово для крепления гипсокартонна. Брусок на стыке стены и деревянного каркаса посадили на шурупы, положив предварительно шумоизолирующую ленту:

    перегородки на втором этаже

    После установки каркаса FiziK.UA начал закреплять к нему гипсокартонн. С этим всё просто. Для крепления гипсокартонна к каркасу использовались шурупы 45-ки по дереву, расстояние между шурупами не более 25 см.

    Переделка утепления на стропилах

    FiziK.UA решил переделать утепление на стропилах. Для этого решил использовать материалы: минвата RockWool 10 см толщиной, полиэтиленовая нить, гвозди 3-ка с большими шляпками, супердифузионная пленка STROTEX 1300 и пароизоляционная пленка.

    Вначале он прибивает по стропилам на расстоянии 7-8 см от гидроизоляционной пленки гвозди — через 10 см. Прежде всего он старался добиться, чтобы получилось воздушное пространство между минеральной ватой и гидроизоляционной пленкой и там гулял воздух.

    Затем он натягивает нить по этим гвоздям и подбивает гвозди, тем самым, натягивая нить как струны:

    Потом он прибивает степлером паропропускную ветрозащитную пленку загибая её на мауэрлат и фиксируя планками, чтобы ничего нигде не продувало. Щели между мауэрлатом и блоками запенивает.

    Минеральная вата очень колючая, поэтому FiziK.UA пришлось закрываться полотенцем
    На следующем этапе он опять прибивает гвозди, но только уже по краю стропил, укладывает минеральную вату и натягивает нить, таким образом, фиксируя её:

    Набивает бруски 8 см толщиной на мауэрлат и аналогично гвоздями нитью и минеральной ватой утепляет:

    И в конце все это дело скрывается под пароизоляционной пленкой прибивая её степлером.

    Комната утеплена как надо.

    Вот расходы на строительство, цены указаны в гривнах. Закупки производились с 2007 по 2009 год. Не забывайте, что со временем всё дорожает.

    Расходы на строительство на сегодняшний день:

    • 29 кубов дерева 8952 грн
    • Доставка леса 300 грн
    • Порезка 15.7 куба леса 1074 грн
    • Сушка и порезка досок на пол 2100 грн
    • Брусья на стены мансардного этажа 1500 грн
    • Балки на потолок мансарды (дополнительно заказал) 730 грн
    • 53 тонны щебня 5590 грн
    • 84 тон песка 2820 грн
    • 165 мешков цемента 6846 грн
    • 45 кубов пеноблоков 18140 грн
    • 4.5 тыс. кирпича (б/у) 2900 грн
    • 390 кг арматуры+160 м.п. 8-ки 1250 грн
    • 6-ти метровая труба на скважину 450 грн
    • Бурение скважины 1100 грн
    • Разрешение на подключение електрики 1300 грн
    • Строительный паспорт (проэкт) 937 грн
    • Ондулын, коньки, пленка гидроизоляционная 6910 грн
    • 210 м.кв. мин ваты + пленка париозоляционная 4950 грн
    • Паропропускная пленка 500 грн
    • Жесть 650 грн
    • Газ (проект+стояк) + ввод в дом 3800 грн
    • 200 м. кабеля на электричество 759 грн
    • Пластиковые окна (17шт) 15440 грн
    • 78 м.кв пенопласта на пол 1105 грн
    • Трубы на каналлизацию 300 грн
    • Котел + радиаторы+трубы 12310 грн
    • Плата мастерам за проведения отопления 1700 грн
    • Плата мастерам за накрытие крыши 4750 грн
    • Гипсокартон (стены, потолок) 6500 грн
    • Бетономешалка 1500 грн
    • Разные расходы 4000 грн

    Итого 121163 грн

    А если хотите узнать стоимость в рублях умножьте на пять.

    Источник

    Adblock
    detector